FG

Это у нас, в Сосновке. Резина новая, Росава WQ-101. Идет по снегу отлично, не буксует. И как отметил FightWolf в своем гараже Москвич 412 "Немка" : Все таки Москвич с зимней резиной хотябы на задней оси - это внедорожник)

Всем соклубникам и гостям добрый вечер.Пополню свой гараж фотками.Небольшая фото сессия. Зимние прогулки на природе.

Когда все потечет, придется умудрятся как-то удерживать и заглаживать припой, контролировать температурный момент. По любому нормальная пропайка влечет за собой расплавление всего шва.

Можно и подогреть дополнительно.

Да, о кандере я забыл. У меня его нет, вот и упустил из виду.

Обычно в краниках печки протекает через сальник штока. Необходимо подтянуть гайку сальника. При этом станет туго проворачиваться краник, но перестанет течь. Сальник там состоит из резиновой шайбы, она ужимается уплотняя шток.

Обычно в катушке Б-115 обрывается резистор, который вариатор. Потому возможно от удара и произошло это. Но и возможно причина и другая. Что касается на катушке жигулевской, появилась искра, как пишешь, тогда причина не заводки кроется в заливании обогащенной смесью цилиндров и надо хорошо двигатель продуть. Вот даже может просто не хватает мощности искры из-за просадки напряжения при заводке плюс залило цилиндры. Когда стояла катушка Б-115, то искра при заводке могла быть даже лучше(сильнее), потому как в этот момент на катушку подается просаженное стартером напряжение около 9 - 10 вольт, но напрямую без вариатора. И катушка сама рассчитана на это пониженое напряжение. Искра при этом нормальная. А когда заведен движок, то 13-14 вольт уже идут через вариатор понижая напряжение на катушку. В катушке Б-117А этого нет, она на 12 вольт и при заводке слабнет искра. Только с буксира будет нормальная искра, да и движок продуется от засоса.

От полностью закрученного винта выкрутить приблизительно на 2,5-3 оборота. Начнет двигатель устойчиво работать на самых малых оборотах. Прижимаеш чуток, около 0,5 оборота, когда обороты начнут падать и двигатель глохнуть, тогда чуток назад выкрутить до устойчивости. После этого добавить обороты до нормальных холостых поворотом корпуса клапана ЭПХХ.

Всем соклубникам и гостям доброго дня ! С Рождеством Христовым ! Обновлю немного свой гараж. За прошедший летний период ничего не ломалось, да и наездил не много, тыщи две с половиной. Заменил верхние сайленты справа еще весной. Обыкновенные разрезные, но качественные. А то перед этим осенью 12 года заменил, здесь же, на мягкие дерьмовые, они сразу и разлезлись. Наступила зима, почти не выезжал, дотянул до весны. Самую глобальную проблему устранил этой осенью. Это была проблема с тормозами, барахлил вакуумник. То работает, то нет. Я уже приноровился более плавно давить тормоза и тогда он включался. Пришлось разобрать, протереть в нем клапан, смазать легонько и он заработал. Хотел покрутить регулировочные винты в нем, но они очень крепко зафиксированы фиксатором резьбы. Один только задний чуток зашевелился, его на полоборота вкрутил. На лепестке клапана было налипло комочки,остатки от поролона, который кольцом стоял на выходе до педали для фильтрования от пыли. Заменил, вместо поролона, намотав немного на шток из трикотажа тряпку. Еще купил в ноябре резину зимнюю 4 штуки. Росава WQ-101. Уже ездил, впечатления хорошие, правда снега нету. В карбюраторе вернулся на стандартные жиклеры, но малый диффузор с окном "треуголка" и не расточен, номер 3,5. Датчик бензина самодельный пока снял, стоит стандартный. Начал заедать на оси резистор. Там наверное разбухло колечко резиновое на оси. Сейчас посмотрел, еще не разбирая, заеданий нет, высохло значит. Разберу, сделаю, установлю снова, но это ближе к весне. Вот пока такие новости.

Чаще протекает через винты крепления. Они обычно с завода герметизируются шайбами из алюминия мягкого отожженного. Накрайняк подмотать на них под шляпку ленту - фум.

И мои поздравления тебе Тёма!!! С Днюхой!!! День рожденья чумового И подарка заводного, Чтоб ключом он заводился И ногой на газ давился. В общем, жизни на колесах, Без гаишников вопросов, Чтоб ни жезла, ни гвоздя! С Днем рождения Друзья!!! День рожденья - вот разгул, Выпил..., закусил..., уснул....

Бенз испарится без проблем, у меня такое было когда-то. Заменил мембраны и поехал (нужно было ехать срочно), примерно через 20 км давление масла поднялось( бенз испарился). Можеш погреть движок стоя на хх чуть подняв обороты.

У меня пока есть. И еще одна в запасе.

Фото чето не так вставляеш.

Кстати на распредвале вроде нет сальника

Вода попадает через уплотнитель стекла. Особенно справа и слева в нижних углах. Отогнуть с улицы резинку на этих углах, протереть, заделать герметиком. А так же смотреть стык уплотнителя и целостность резинки уплотнения лючка воздухозабора.

Эти 5500 оборотов наверное делал на стоячей машине. При движении и разгоне другой расклад.

Количество бензина выданное из носика ускорителя за 10 полных качков должно быть 9,5 - 10 кубиков. Береш так как на видео и нажимаеш в баночку. Затем шприцом перемеряеш кубики, и так раза три для точности.

Попробуй заменить носик ускорителя на носик с номером 50. Потому как у тебя наверное номер 40. И вобще от ДААЗ 2105-. особо не разгонешся. Он же для движка 1,2 как ты указал. Диффузоры маловаты для москвичевского, от того и тупит. А еще подобрать жиклеры, по описанию у тебя бедноватая смесь

Приборчик "масло" это давление масла на смазку в коленвал, шатуны, распредвал. Очень хорошо что на горячую так показывает. Но датчик может врать. Самое верное проверить манометром. Но для этого нужно соорудить штуцер, шланг высокого давления и подключить манометр. А пока думаю можно верить тому что показывает. А компрессия меряется компрессометром и замеряет давление в цилиндре при сжатии поршнем. Такой себе прибор состоящий из манометра, трубчатый корпус сантиметров 20, на конце конусное резиновое основание со встроеным клапаном, для удержания измеряного полученого давления и прижимной упорной рукояти на втором конце. Меряется компрессия на прогретом двигателе при выкрученых свечах поочередно в каждом цилиндре сильно прижимая устройство к свечному отверстию и крутя двигатель стартером. Это такие начальные азы для тебя.

Дырка в полу на заднем месте- это наверное лонжерон отрывается. Варить однозначно. Где конкретно снизу двигателя дымок? Проверить компрессию в движке не помешало бы, а потом решать менять кольца или нет, ведь масло не ест. Течь в радиаторе лучше паять, ну попробуй и холодной сваркой. Только не лей герметик радиатора в охлаждающую систему, можно запороть систему. Герметик применяют только в экстренных случаях где-то в пути. Спидометр прыгает по двум причинам: или тросик смазать надо или спидометр. У меня такое было, тросик мазал - не помогло, заменил приборку с 2140 ( захотелось круглый спидометр) и все наладилось. Так, что думаю у тебя спидометр сухой, мазать приборным маслом. Сайленты можно найти в продаже и нормальные по цене 10-12 грн штука ( верхние), лучше разрезные, чтоб резина была туговатая на ощуп. Я пока такими пользуюсь. За 25-30 грн 4 штуки я брал как то раз, то г...но конкретное, мягкие и через 50 км разлезлись. Есть конечно из полиуретана, но дорого и надежно. Ну нижние сайленты тоже в этом духе смотреть. Задок проседает, просели рессоры. Менять или бухтовать.

Вот и я о том же. 1) Если он, насос, типа "пекаровский" то поможет либо набор прокладок, либо еще лучше сточить толкатель на пару миллиметров. 2) Сначала убедиться в харошем держании иголки. Наилучший способ проверки: при перевернутой верхней части карба и прижатой иголки самим поплавком присмоктаться языком к штуцеру подключения бензошланга и выждать с минуту, вакуум не должен исчезать. Дальше проверка уровня поплавка. 3) После выключения двигателя посмотреть в диффузоры карбюратора в течении нескольких минут и проследить чтоб небыло капанья бенза из эмульсионных каналов посредине малых диффузоров. Тогда иголка значит держит давление бензонасоса. Если насос таки сильно давит и начинается капанье, то выполняем работы первого пункта.

А бензонасос какой?

Пришлось мне сегодня проделать то, о чем говорится в цитате поста #2. Может специальной приспособой надо провернуть кольцо и завальцовки (просечки) окажутся против вырезов задней половины корпуса и таким образом корпус раскрывается. Но приспособы нет и пришлось идти другим путем. Естественно вакуумник снятый с машины.Кстати это проделывалось на моем 412-м и стандартный вакуумник. Я взял пасатижами выровнял эти просечки со стороны задней части и все раскрылось. При сборке особых усилий сжатия корпусов не применил. Просто на столе руками нажал на заднюю часть, при этом передняя часть находилась естественно снизу и двумя шпильками упиралась в стол ( верстак). Мне помогал сын, он зубилом и молотком аккуратно и без особых проблем завальцовывал обратно эти просечки, сначала через несколько, а затем остальные. В итоге ничего не пропускает. А теперь для чего я разбирал вакуумник. Начал он давать сбои, педаль ставала дубовой при резком нажатии. Разобрав его почистил поверхность клапана, смазал. Заменил сгнивший поролон на какую то синтетическую трикотажную ткань, воздух проходит нормально. По моим выводам причина была в налипании раскрошившихся липких остатков поролона на перекрывающей поверхности клапана, которых естественно засасывало при работе системы.

Оставляеш пять штук верхних и будет мягко и нормально. При условии, что оставшиеся еще не просели за годы эксплуатации.