FG

У меня на 412-м тоже со временем начал дергаться в этих пределах. Я сколько ни смазывал трос - не помогало, грешил на трос да все не купил. Год назад на рынке увидел с разборок приборку 2140, захотелось сменить интерьер приборки, да и была ностальгия по первому москвичу (был у отца 2140). Установил без проблем. Правда провода на сигнальные лампочки согласно схемы пришлось переделать, но не это хочу сказать сейчас, самое главное спидометр стал показывать плавно. Так что трос не всегда виноват. Может необходимо смазать спидометр внутри? Для этого нужно масло с малой вязкостью.

На одной камере это не езда. Разгона толкового на низших передачах не осуществить, при обгоне например. Ну а на четвертой передаче до сотни км хватает первой камеры. Можно не восстанавливать пневмопривод, а сделать механический. Для этого зажать на оси второй камеры скобку с петелькой сделанную из сталистой проволоки около 1,5-2мм (взять от пружины) чтоб эта скобка прижималась к выступу рычага от первой камеры. Но все таки лучше пневмопривод восстановить, так будет экономичнее по бензину чем механика.

Не знаю как там будет сниматься у тебя колокол, может придется опускать двигатель. Вся проблема в длине шпилек крепления стартера. Для облегчения сборки и в будущем дальнейших снятий можно обрезать шпильки крепления стартера на длину, что они выступают изначально после гайки с гровером. Это около 5-7мм, смотреть по месту. Это сделать на снятом колоколе, накрутить гайки, обрезать, зачистить напильником фаски в начале резьбы, скрутить гайки прогнав тем самым край резьбы. У меня так уже давно и стало намного проще снимать и ставить колокол без опускания движка.

На "Солексе" можно настроить носик ускорителя подгибанием. А как быть с носиком на "Озоне" ? Можно ли что-то подобное сотворить с ним ? Ведь при небольшом открытии заслонки струя бьет по ней, а надо чтоб мимо. Кто знает или сделал подобное?

Круто romstr! Может надо создать рубрику,кто из соклубников имеет дело со сценой? Ну типа участия в самодеятельности.

Привет AlexN! Добро пожаловать,пополняем наши ряды. Создаем гараж. Налаживаем круг общения. Обращаемся за помощью. Можно в личке.

Чтойто здеся маловато сказано про картер заднего моста. По памяти так там вроде 1,2л.

Как хочеш, можно сразу попробовать поездить. Чтобы делать развал нужно готовить всю подвеску. Сюда входит: хорошее состояние сайлентблоков верха и низа, отсутствие люфтов в шаровых опорах верха и низа а также отсутствие люфтов подшипников ступиц. Удачи в освоении техники!

Да, разворачивать нужно. Полностью всю трапецию сними и переверни справа на лево и гайками на средней тяге к двигателю. Посмотри на средней тяге корпус пальца,что крепится к маятнику, он чуть длиннее. Там ,тебе уже говорили, внутри палец имеет форму не шара а немного вытянут в длину типа сливы (так в народе говорят).

Подзабит фильтр тонкой очистки бензина.

Опиши какой стоит карбюратор,какой трамблер.Возможно богатая смесь,бедная хуже вспыхивает и позже.Попробуй жиклерами обеднить. Возможно двигатель просит качественного бензина типа 95-го.

Всем привет. Решил обновиться на новом форуме. За прошедший период из проделанного: замена масла в двигателе, коробке, мосту а также небольшой тюнинг карбюратора. Расскажу о карбюраторе. Очень захотелось повысить динамику и при этом чтобы не сильно поднялся аппетит движка. Прежде всего проверил работу ускорителя. При вроде как нормальной работе оказалось, что за 10 полных нажатий он выдавал 8,5 кубиков при норме 9,5. Носик не забитый, пришлось сверлом 0,5 пройтись - результат 10 кубиков. Далее вернулся к топливному жиклеру 1камеры на 109 , до этого ездил на 107. Стало лучше разгонятся. Но это не все. Прочитал в нете об оптимизационном тюнинге и "усовершенствовал" малый диффузор, вырезал в нем сбоку трехугольное "окно". При этом "окне" машина стала заметно резвее набирать обороты.

С 950-м реле проще подключать пищалку, там на выходе коммутирует механическое реле и не чувствует нагрузку лампочек. А в ижевских поздних полная електроника, коммутация через через транзистор. И куда ни прицепишся (хоть и на контрольную лампочку) везде идет нарушение ритма. Даже если заменить контрольную лампочку с 1ват на чуть мощнее (есть 2вт, 4вт) уже мигание не то.

Я подключал пищалку через самодельное герконовое реле. Брал геркон, наматывал на него провод эмалевый ПЭВ диаметром не помню точно где-то 0,5мм., витков 20. Эту обмотку пустил в разрыв провода ,что идет на переключатель поворотов, а через геркон запитал пищалку от любого плюса в бортовой сети. Все смастерил на куске тонкого текстолита фольгированого. Таким образом пищалка не влияет никак на ритм поворотов. Два реле в ИЖ : одно поворотов, другое контроль тока цепи поворотов. Вобщем когда сгорает одна лампочка ритмика мигания меняется.

Ну и что же будет, когда колодки сотрутся на толщину равную ширине ленты этой пружины? Угадаю с первого раза. Пружина будет тереться об диск со страшным писком и мешать колодке тормозить. Только пружина из сталистой проволки диаметром 1,5-2 мм установленая по этому принципу (не цилиндрическая), потому как минимально допустимый износ колодок допускается 3мм, будет разумным решением этой проблемы. Кстати конструкция пружинной проволочной скобы есть в соответствующем разделе.

Проверь исправность пневмоклапана системы ХХ. Может прохудилась в нем мембрана, а может не включается или неисправен електроклапан ЭПХХ. Есть ли уровень бензина, его поступление?

Мабуть твій акум просто треба гарно зарядити. Він просто не вспіває добре заряджатись від генератора при частих заводках, тому він так і "здох". Вобще рекомендовано для Москвича на 55А. А гонитва за 60-ми акумами обертається для автолюбителів не довгим строком їх життя. Це коли за ними не наблюдати і періодично не дозаряджати. А ще необхідно перевірити чи дає зарядку реле-регулятор. При газуванні, на зарядженому акумі, тестером повинно показувати до 14,2В. Зараз з'явилося багато акумів з кальцієм у пластинах, на них є напис "са/са". Так для них потрібно більше напруги для зарядки, аж 14,5-14,7В. Глянь що написано на нім і дай відповідь.

Тестери є і з 25 грн і далі. Краще щоб цифровий, а не стрілочний. Користуватись не важко, треба щоб хтось показав як міряти силу току, напругу, опір. Хоча це в школі проходять. Тестер потрібен для автолюбителя і в домі.

Так що ж це з твоiм акумом? Ти писав що новий купив. Скiльки йому? Не може нормальний так швидко сiдати. Вiдкинь зовсiм клему і провір тестером в розриві чи нема тока що розряжає в ел.ланцюгі при виключеній масі. Нормальний заряджений акум на другий день має не менше 12,8 вольт і за місяць простою може трохи сісти десь до 12,0-12,5 вольт. Тільки дочитався,що це в тебе при не виключеній масі. Шукай що так тягне напругу при виключеному запаленні. А стекло підходить з 412.

Так акум вроде у него новый и должен быть современный (весь из пластика), че его мыть? По поводу цен на колеса и прицепное, то можно брать.

У меня на 4 при 70км не дергается. А при 40- 50км ощущается легонько ( это по ровной дороге и налегке, например где ограничение скорости знаком 40, не ехать же на третьей). Согласен с Мишаней о соответствующей нагрузке на двигатель при таких малых скоростях, но двигатель не захлебывается и тянет. А о свечах можеш почитать в соответствующем разделе, там есть таблица взаимозаменяемости.

Похожая ситуация наблюдается и у меня. Склоняюсь к тому, что бедновата смесь. Т.Ж. первой камеры стоит 107, а родной 109 где-то положил и не могу теперь найти. Свечи, блин, даже очень белые. Свечи НЖК ВРR6E, да горячие,но работают без проблем. У автора темы свечи вроде как БРИСК ИТТРИУМ 15, тоже горячие. А в общем работа движка на хх и набор оборотов при разгоне в норме. Стиль езды предпочитаю спокойный, экономный.

А вот у меня работает вот эта схема регулятора бортовой сети. Зарядка на ХХ идет уже с 750 об. При включеном ближнем свете - с 850 об. Гена стандартный - 52А. Может не по теме пишу, увеличение мощности генератора не знаю, дает ли, но все-же приятно.

Очень впечатляет грамотность в твоем писании. Вроде и образование техничеЦкое и Шото надо с Етим делать.