FG

Чтойто здеся маловато сказано про картер заднего моста. По памяти так там вроде 1,2л.

Как хочеш, можно сразу попробовать поездить. Чтобы делать развал нужно готовить всю подвеску. Сюда входит: хорошее состояние сайлентблоков верха и низа, отсутствие люфтов в шаровых опорах верха и низа а также отсутствие люфтов подшипников ступиц. Удачи в освоении техники!

Да, разворачивать нужно. Полностью всю трапецию сними и переверни справа на лево и гайками на средней тяге к двигателю. Посмотри на средней тяге корпус пальца,что крепится к маятнику, он чуть длиннее. Там ,тебе уже говорили, внутри палец имеет форму не шара а немного вытянут в длину типа сливы (так в народе говорят).

Подзабит фильтр тонкой очистки бензина.

Опиши какой стоит карбюратор,какой трамблер.Возможно богатая смесь,бедная хуже вспыхивает и позже.Попробуй жиклерами обеднить. Возможно двигатель просит качественного бензина типа 95-го.

Всем привет. Решил обновиться на новом форуме. За прошедший период из проделанного: замена масла в двигателе, коробке, мосту а также небольшой тюнинг карбюратора. Расскажу о карбюраторе. Очень захотелось повысить динамику и при этом чтобы не сильно поднялся аппетит движка. Прежде всего проверил работу ускорителя. При вроде как нормальной работе оказалось, что за 10 полных нажатий он выдавал 8,5 кубиков при норме 9,5. Носик не забитый, пришлось сверлом 0,5 пройтись - результат 10 кубиков. Далее вернулся к топливному жиклеру 1камеры на 109 , до этого ездил на 107. Стало лучше разгонятся. Но это не все. Прочитал в нете об оптимизационном тюнинге и "усовершенствовал" малый диффузор, вырезал в нем сбоку трехугольное "окно". При этом "окне" машина стала заметно резвее набирать обороты.

С 950-м реле проще подключать пищалку, там на выходе коммутирует механическое реле и не чувствует нагрузку лампочек. А в ижевских поздних полная електроника, коммутация через через транзистор. И куда ни прицепишся (хоть и на контрольную лампочку) везде идет нарушение ритма. Даже если заменить контрольную лампочку с 1ват на чуть мощнее (есть 2вт, 4вт) уже мигание не то.

Я подключал пищалку через самодельное герконовое реле. Брал геркон, наматывал на него провод эмалевый ПЭВ диаметром не помню точно где-то 0,5мм., витков 20. Эту обмотку пустил в разрыв провода ,что идет на переключатель поворотов, а через геркон запитал пищалку от любого плюса в бортовой сети. Все смастерил на куске тонкого текстолита фольгированого. Таким образом пищалка не влияет никак на ритм поворотов. Два реле в ИЖ : одно поворотов, другое контроль тока цепи поворотов. Вобщем когда сгорает одна лампочка ритмика мигания меняется.

Ну и что же будет, когда колодки сотрутся на толщину равную ширине ленты этой пружины? Угадаю с первого раза. Пружина будет тереться об диск со страшным писком и мешать колодке тормозить. Только пружина из сталистой проволки диаметром 1,5-2 мм установленая по этому принципу (не цилиндрическая), потому как минимально допустимый износ колодок допускается 3мм, будет разумным решением этой проблемы. Кстати конструкция пружинной проволочной скобы есть в соответствующем разделе.

Проверь исправность пневмоклапана системы ХХ. Может прохудилась в нем мембрана, а может не включается или неисправен електроклапан ЭПХХ. Есть ли уровень бензина, его поступление?

Мабуть твій акум просто треба гарно зарядити. Він просто не вспіває добре заряджатись від генератора при частих заводках, тому він так і "здох". Вобще рекомендовано для Москвича на 55А. А гонитва за 60-ми акумами обертається для автолюбителів не довгим строком їх життя. Це коли за ними не наблюдати і періодично не дозаряджати. А ще необхідно перевірити чи дає зарядку реле-регулятор. При газуванні, на зарядженому акумі, тестером повинно показувати до 14,2В. Зараз з'явилося багато акумів з кальцієм у пластинах, на них є напис "са/са". Так для них потрібно більше напруги для зарядки, аж 14,5-14,7В. Глянь що написано на нім і дай відповідь.

Тестери є і з 25 грн і далі. Краще щоб цифровий, а не стрілочний. Користуватись не важко, треба щоб хтось показав як міряти силу току, напругу, опір. Хоча це в школі проходять. Тестер потрібен для автолюбителя і в домі.

Так що ж це з твоiм акумом? Ти писав що новий купив. Скiльки йому? Не може нормальний так швидко сiдати. Вiдкинь зовсiм клему і провір тестером в розриві чи нема тока що розряжає в ел.ланцюгі при виключеній масі. Нормальний заряджений акум на другий день має не менше 12,8 вольт і за місяць простою може трохи сісти десь до 12,0-12,5 вольт. Тільки дочитався,що це в тебе при не виключеній масі. Шукай що так тягне напругу при виключеному запаленні. А стекло підходить з 412.

Так акум вроде у него новый и должен быть современный (весь из пластика), че его мыть? По поводу цен на колеса и прицепное, то можно брать.

У меня на 4 при 70км не дергается. А при 40- 50км ощущается легонько ( это по ровной дороге и налегке, например где ограничение скорости знаком 40, не ехать же на третьей). Согласен с Мишаней о соответствующей нагрузке на двигатель при таких малых скоростях, но двигатель не захлебывается и тянет. А о свечах можеш почитать в соответствующем разделе, там есть таблица взаимозаменяемости.

Похожая ситуация наблюдается и у меня. Склоняюсь к тому, что бедновата смесь. Т.Ж. первой камеры стоит 107, а родной 109 где-то положил и не могу теперь найти. Свечи, блин, даже очень белые. Свечи НЖК ВРR6E, да горячие,но работают без проблем. У автора темы свечи вроде как БРИСК ИТТРИУМ 15, тоже горячие. А в общем работа движка на хх и набор оборотов при разгоне в норме. Стиль езды предпочитаю спокойный, экономный.

А вот у меня работает вот эта схема регулятора бортовой сети. Зарядка на ХХ идет уже с 750 об. При включеном ближнем свете - с 850 об. Гена стандартный - 52А. Может не по теме пишу, увеличение мощности генератора не знаю, дает ли, но все-же приятно.

Очень впечатляет грамотность в твоем писании. Вроде и образование техничеЦкое и Шото надо с Етим делать.

Очень приличное состояние Москвича. Повезло ему, что не попал на разборку. Удачи тебе с ним !

Ручник делать не сложно. Не надо тебе регулируемые распорки от 2141, они плоховато подходят да и качество их никакое - сплав алюминия. Если ставить, то специально продаются, точеные. Со старыми распорными планками можно легко настроить ручник. Если колодки подношены значительно, но еще можно поэксплуатировать, планка разворачивается и вставляется другим концом. А дальше регулируй эксцентриком. Если колодки новые и распорка установлена правильным концом, а не хватает чуть -чуть,чтоб свести колодки и надеть тормозной барабан то можно и подпилить в распорке прорезь. Вобщем немного повозиться и поймеш сам. Забей на лампочку, там для тебя я думаю пока сложно разобраться. Чтобы потушить необходимо прокачивать тормозуху медленно в каком нибудь контуре и как только тухнет лампа преостановить нажатие педали и штуцер дренажа зажать.

Смотрим что получилось. Спасибо Вам всем за помощь.

Подскажите пожалуйста как выложить фото, по-проще. Я только научился через радикал.ру, но хочу иначе.

Правильно, именно всех потребителей. Ато я протупил что потребители могут быть мимо выкл. массы.

Тестер выставить на амперы и подключить в разрыв питания от акумулятора. Если есть выключатель массы то параллельно ему подключи тестер и отключи выключатель. Если ток на амперах малой величины покажет переключись на порядок ниже, на миллиамперы.

Я снимал при наличии торпеды. Да не удобно, особенно когда гаечки после отпускания ключем не хотят руками дальше свободно скручиваться. Зато на снятом лючке прогнал резьбу плашкой, смазал. При установке пальцами докрутил и ключем чуть дотянул. И там кажись гайки под ключ на 8 и резьба М5.