FG

Ну и что же будет, когда колодки сотрутся на толщину равную ширине ленты этой пружины? Угадаю с первого раза. Пружина будет тереться об диск со страшным писком и мешать колодке тормозить. Только пружина из сталистой проволки диаметром 1,5-2 мм установленая по этому принципу (не цилиндрическая), потому как минимально допустимый износ колодок допускается 3мм, будет разумным решением этой проблемы. Кстати конструкция пружинной проволочной скобы есть в соответствующем разделе.

Проверь исправность пневмоклапана системы ХХ. Может прохудилась в нем мембрана, а может не включается или неисправен електроклапан ЭПХХ. Есть ли уровень бензина, его поступление?

Мабуть твій акум просто треба гарно зарядити. Він просто не вспіває добре заряджатись від генератора при частих заводках, тому він так і "здох". Вобще рекомендовано для Москвича на 55А. А гонитва за 60-ми акумами обертається для автолюбителів не довгим строком їх життя. Це коли за ними не наблюдати і періодично не дозаряджати. А ще необхідно перевірити чи дає зарядку реле-регулятор. При газуванні, на зарядженому акумі, тестером повинно показувати до 14,2В. Зараз з'явилося багато акумів з кальцієм у пластинах, на них є напис "са/са". Так для них потрібно більше напруги для зарядки, аж 14,5-14,7В. Глянь що написано на нім і дай відповідь.

Тестери є і з 25 грн і далі. Краще щоб цифровий, а не стрілочний. Користуватись не важко, треба щоб хтось показав як міряти силу току, напругу, опір. Хоча це в школі проходять. Тестер потрібен для автолюбителя і в домі.

Так що ж це з твоiм акумом? Ти писав що новий купив. Скiльки йому? Не може нормальний так швидко сiдати. Вiдкинь зовсiм клему і провір тестером в розриві чи нема тока що розряжає в ел.ланцюгі при виключеній масі. Нормальний заряджений акум на другий день має не менше 12,8 вольт і за місяць простою може трохи сісти десь до 12,0-12,5 вольт. Тільки дочитався,що це в тебе при не виключеній масі. Шукай що так тягне напругу при виключеному запаленні. А стекло підходить з 412.

Так акум вроде у него новый и должен быть современный (весь из пластика), че его мыть? По поводу цен на колеса и прицепное, то можно брать.

У меня на 4 при 70км не дергается. А при 40- 50км ощущается легонько ( это по ровной дороге и налегке, например где ограничение скорости знаком 40, не ехать же на третьей). Согласен с Мишаней о соответствующей нагрузке на двигатель при таких малых скоростях, но двигатель не захлебывается и тянет. А о свечах можеш почитать в соответствующем разделе, там есть таблица взаимозаменяемости.

Похожая ситуация наблюдается и у меня. Склоняюсь к тому, что бедновата смесь. Т.Ж. первой камеры стоит 107, а родной 109 где-то положил и не могу теперь найти. Свечи, блин, даже очень белые. Свечи НЖК ВРR6E, да горячие,но работают без проблем. У автора темы свечи вроде как БРИСК ИТТРИУМ 15, тоже горячие. А в общем работа движка на хх и набор оборотов при разгоне в норме. Стиль езды предпочитаю спокойный, экономный.

А вот у меня работает вот эта схема регулятора бортовой сети. Зарядка на ХХ идет уже с 750 об. При включеном ближнем свете - с 850 об. Гена стандартный - 52А. Может не по теме пишу, увеличение мощности генератора не знаю, дает ли, но все-же приятно.

Очень впечатляет грамотность в твоем писании. Вроде и образование техничеЦкое и Шото надо с Етим делать.

Очень приличное состояние Москвича. Повезло ему, что не попал на разборку. Удачи тебе с ним !

Ручник делать не сложно. Не надо тебе регулируемые распорки от 2141, они плоховато подходят да и качество их никакое - сплав алюминия. Если ставить, то специально продаются, точеные. Со старыми распорными планками можно легко настроить ручник. Если колодки подношены значительно, но еще можно поэксплуатировать, планка разворачивается и вставляется другим концом. А дальше регулируй эксцентриком. Если колодки новые и распорка установлена правильным концом, а не хватает чуть -чуть,чтоб свести колодки и надеть тормозной барабан то можно и подпилить в распорке прорезь. Вобщем немного повозиться и поймеш сам. Забей на лампочку, там для тебя я думаю пока сложно разобраться. Чтобы потушить необходимо прокачивать тормозуху медленно в каком нибудь контуре и как только тухнет лампа преостановить нажатие педали и штуцер дренажа зажать.

Смотрим что получилось. Спасибо Вам всем за помощь.

Подскажите пожалуйста как выложить фото, по-проще. Я только научился через радикал.ру, но хочу иначе.

Правильно, именно всех потребителей. Ато я протупил что потребители могут быть мимо выкл. массы.

Тестер выставить на амперы и подключить в разрыв питания от акумулятора. Если есть выключатель массы то параллельно ему подключи тестер и отключи выключатель. Если ток на амперах малой величины покажет переключись на порядок ниже, на миллиамперы.

Я снимал при наличии торпеды. Да не удобно, особенно когда гаечки после отпускания ключем не хотят руками дальше свободно скручиваться. Зато на снятом лючке прогнал резьбу плашкой, смазал. При установке пальцами докрутил и ключем чуть дотянул. И там кажись гайки под ключ на 8 и резьба М5.

Осмелюсь и я написать тебе пару дельных советов. Машинку конечно "подлечил" нормально, так держать и дальше. На фото увидел сиденья передние, так там углы спинок заломились, особенно у водительской. Надо бы разобрать и поварить. У меня тоже так было. Отец упирался своими габаритами да и я не маленький. Вобщем пришлось варить, ато там все такое хлипкое. А уж год как заменил сиденья с 2140, и спинка выше, и покрепче. И второй совет по поводу давления масла. Очень часто датчик со временем начинает занижать показания. Внутри у него контакты выгорают или чето там другое, вобщем увеличивается меж ними зазор и показания становятся ниже. Я же, предварительно замерив давление механическим, корректирую датчик. Сняв его. На корпусе сбоку имеется заглушка маленькая свинцовая. Выковыряв ее и расковыряв отверстие до 5-6 мм, чтобы лучше было видно, видим там внутри колесико зубчатое. Чем то тонким за зубчики зацепаем и проворачиваем колесико на небольшой угол. В какую сторону поймеш опытным путем, а еще лучше если перед тобой будет раскуроченый старый датчик и по нем поймеш куда крутить чтоб контакты приблизились. Затем изолентой обмотать корпус чтоб закрыть отверстие. Ну и еще у меня через тройник стоит второй датчик на лампочку. Вот короче все.

После прокрутки двигателя и показания давления на приборке, при заглушеном двиге через пару минут если холодный 5 литров 200 грамм залитого масла уровень на щупе будет между серединой и максиумом. Всегда уровень держать выше середины.

Манжеты одинаковые на обе стороны. Единственное может быть плохое качество ремкомплекта. Поршень должен сидеть в манжете достаточно плотно, а если пальцем можно легко двигать его, то плохо будет работать принцип деформации сечения манжеты. Желаю успеха!

Я уже полтора года почти как установил на свой масик полусиликон комплект для Нивы. Фирма Бриск. Только на самом длинном переобжал один наконечник для проводки на 4 цилиндр. Остальные нормально подошли. На катушку оставался чуток длинноват, обрезал лишнее и обжал наконечник с того длинного который по форме буквы Г для подключения в центре крышки трамблера. Но не все комплекты Нивы могут подойти. Я заранее промерял длины своих стандартных проводов, там самый длинный (4 цилиндр ) кажется гдето 65 см, брал рулетку и в магазине промерял. То у других фирм у комплектах был короче длинный провод хоть и на Ниву. А фирма Бриск сделала то что мне было нужно. Обошлось в 43грн. Но эти провода я брал с учетом что у меня электронное зажигание. Там серцевина из стекловолокна с углеродом и имеет большое сопротивление. Самый длинный провод имел сопротивление до 15 ком. Для обычного зажигания надо искать провода с металлической жилкой.

Снова пытаюсь убедить тебя выбросить пружинки,это чревато отказом работы тормозов. Дальше по порядку: 1. После прокачки тормозные колодки не отходят на такие расстояния как на фото, а всего на десятые доли миллиметра чтобы отпустить диск. Эти доли обеспечивают манжеты. которые лежат в канавке цилиндра. Канавка в разрезе (на чертеже) не прямоугольная к поверхности цилиндра, а наклонена. Манжета при торможении не скользит по поверхности поршня, а деформируется в сечении (сечение становится типа ромба). После прекращения нажатия на педаль сечение манжеты восстанавливается (квадратное) за счет упругости резины. Вот здесь зарыты эти доли миллиметра. По мере износа колодки манжета скользит по поршню, который выдвигаясь выбирает износ. 2. Может все таки вазовский г.т.ц. не обеспечивает того объема жидкости при нажатии? Ведь там всего четыре поршни спереди, а здесь восемь.

(Зазоры на колодках разные, одна колдка зажала диск, вторая только подошла к нему, так как педаль дальше не нажимается то и давление не возрастает и та колодка которая дальше так и осталась недожатой. Не судите всеволиш предполагаю.) Я так понимаю это при одном нажатии на педаль.Так вот - убери те пружинки,что на фото и езди либо без них либо примени специальные скобки для прижатия колодок к шплинтам.Они раздвигают колодки и при этом одного хода педали не хватает.

Авто:ИЖ-412ИЭ Двигатель:УЗАМ-1500 Главная передача:3,88 Коробка сток Карбюратор:Озон 2140-1107010 с п.п.2 камеры(г.т.ж.107,г.в.ж.150-1камера;т.ж.157,в.ж.170 -2камера)ЭПХХ Зажигание:контактное электронное,самоделка;мощность искры 50 мДЖ,длительность 4,8 мСек Свечи НЖК ВРR6Е Резина ВС11 175/70-13 Расход за городом -7л(скорость 80-100) Смешаный-8,5л

Пожалуйста, кто знает ответ на наш вопрос?