FG

Произвел замер сопротивления по углу отклонения и был приятно удивлен. Оказалось сопротивление подгонять то и не надо, ведь всего на треть хода реостат будет проворачиваться и замер показал 56 Ом. Так что все в норме, реостат на 220 Ом то что надо. Просто сначала я хотел ставить на 680 Ом , то его тогда конечно пришлось бы подгонять.

Вот решил переделать датчик уровня топлива. Принцип действия тот же - реостат и ползунок. Но в качестве реостата использовать проволочный переменный резистор. Подгонку сопротивления произведу параллельным переменным резистором, тоже проволочным, но на выносе в любом удобном месте. Как показал замер, у стандартного датчика сопротивление порядка 60 Ом на полный ход.

Возможно в этом есть причина. Недавно я менял сцепление. Вот я пробовал просто рукой тереть графитовый выжимной (еще старого выпуска но почти изношен, лежал у меня, просто все храню) об выжимную пятку круговыми движениями, то трение значительное чувствувалось. Но ходили же сколько лет эти выжимные и графит естественно стирался, а пятка нет. А на подшипнике выжимной попробовал, то естественно легко крутится. Правда подшипниковый с пластиковой шайбой спереди и уже отходил у меня значительно, и шумел при выжиме почти с нового. Но я поставил опять типа графитовый, но графит какой-то кажись не графитовый. С виду очень твердый черный материал, типа пластик -фибра. Случайно надыбал в магазине недавно. Так во этот пластик по пятке скользит вобще шикарно, правда как долго будет ходить не знаю. Но все-таки не то что современные крохкие графитовые, которые вобще быстро рассыпаются. При выжиме на этом выжимном двигатель не уменшает холостые обороты.А металический на подшипнике не хочу ставить ввиду не центрованой системы выжима, чтобы не повреждать пятку.

Ну тогда на ваше усмотрение, если такая бяка.

Пока головка упрется, хватит наклона, чтоб без труда надеть колокол. У меня это недавно получилось без проблем.

Вот приливом и упирается. А шпильки стартера я никогда не выкручивал, зачем нарушать их в алюминии. Если у тебя мешает прилив и верхняя шпилька (она вкручена кстати в блок) , то нужно наклонить чуток двигатель (маховиком вниз) только при этом наклону мешает глушак. Да, с нижним термосом шланг мешает.

Следующий раз если он будет. Сделаю также , лучше чем пол дня мучатся с колоколом извеняюсь за не втему но я двигатель не наклонялвсе время снимал так ето както по татарски шоли? Тогда спрашивается, зачем хотите срезать этот прилив для стартера? Моя мысля - он упирается в тунель при снятии колокола. Но когда он упирается остается по 1см шпилек стартерных в отверстии. Кто-то при этом мучается пол дня снимая а затем пол дня ставя. Я же предложил облегчить процесс. И вовсе не по татарски надо наклонять движок, он и сам на подушках будет играть, облегчив вам задачу. Как на битых снимать я не пробовал. А вот у 2140 кажись тунель чуток теснее чем у 412, ну может я ошибаюсь.

Вместо такой обрезки на колоколе предлагаю свой вариант. Укоротить 2 шпильки крепления стартера примерно на 1 см, этот сантиметр всеравно выступает на прикрученом стартере.Но это уже делать на снятом колоколе, накрутить гайки, сделать обрезку, напильником снять фасочку на краю резьбы, гайками прочистить резьбу. Намного легче устанавливать колокол. Правда все равно нужно рассоединить глушитель, чтоб чуток наклонять двигатель. Сам на днях менял сцепление, то колокол снялся и установился легко(давно уже укоротил эти шпильки).

Клапан этот имеет два штуцера. Один прямо в днище, а второй чуть всторону. Тот что в сторону подключают трубкой к карбюратору на пневмоклапан.При отсутствии напряжения в електроклапане этот штуцер свободно продувается в атмосферу через отверстие расположеное между клемами и прикрыто резиновой пробочкой. Это для того чтоб при отключении электроклапана вакуум сбросился и пневмоклапан в карбюраторе перекрыл канал холостого хода. Другой штуцер (который прямо) соединяется с штуцером на приемном коллекторе. Когда нет напряжения он перекрыт наглухо. При подаче напряжения на клапан появляется проходимость между обеими штуцерами и автоматически перекрывается канал связаный с атмосферой. Может я по памяти не так указал штуцера(но вроде ж так) то легко проверить по выше описаной методике - при помощи рта и трубочки.

Чтоб обойти ЭПХХ не нада провода трогать. А просто переключить трубочку от пневмоклапана, который на карбе, напрямую к штуцеру на приемном коллекторе. Если все-таки холостого нет, то накрылась мембрана в пневмоклапане. Менять его полностью в сборе.

Конечно вся проблема в резисторе. Уверен на 100%.

Это было в 90-х. А сейчас только вагонами А вобще строго с этим.

Я работаю на нефтеперерабатывающем заводе, прибористом 6-го разряда.

Как правильно продать авто. Смотреть первое фото. http://avtobazar.ua/...-2851836-1.html

Как откруть болты суппорта и можно ли снять диск без снятия суппорта может без колодок, выйдет? Болт крепления суппорта нижний в этом случае только прогревать горелкой или сварочным резаком. Прихватывает в основном тело болта в отверстии рычага рулевой и суппорта. Если у головки сорваны грани то приварить че-то, гайку например или другое. Диск можно снять и без этого гемора. Нужно раскрутить корпус суппорта, винты четыре шт. с головкой на 15, один там чуть короче чем остальные три , запомнить где он вкручен. Снять половину суппорта. Не потерять маленьких два резиновых колечка уплотнения каналов перехода меж половинами суппорта. Далее раскручивается ступица, шплинт и гайка на 24, и снимается весь диск со ступицей. Открутить от него ступицу и прикрутить к другому диску. Собрать все обратно и прокачать тормоза.

Всем соклубникам доброго дня! Или уже вечера. Провел "небольшое" техническое обслуживание своего питомца. Небольшое, это я с юмором. А точнее почти два дня провозился. Разобрал до сцепления, для осмотра степени износа диска и выжимного. Предпосылка состояла в том, что выжимной стоял на шарикоподшипнике и спереди на нем еще такая шайба типа графитовая. Простоял он лет 10-12 не помню точно, пробег около 20-25 тыщ на нем. Спустя его установки через 300км приблизительно он начал при выжиме малость пищать и в последствии немного в педаль чувствовалось его вибрация шариков по беговой дорожке сепаратора. До этого была неудачная езда на двух графитовых выжимных, производства после развала союза. Естественно ходили они не долго, до 1-2тысячи км. В последнее время стало ухудшаться выжимание сцепления. Осмотр показал износ диска почти до заклепок, что радует, если бы больше был износ то терло бы диск корзины заклепками. А вот подшипник выжимной оказался целый, практически не разбитый, крутится легко, люфт совсем чуток. Ухудшение выжима сцепления оказалось следствием плохой работы рабочего цилиндра сцепления. Его я не разбирал пока, но он уже начал соплить. В итоге заменил: цилиндр рабочий сцепления и диск сцепления на новые (из запасов еще тех времен). Выжимной купил на днях "графитовый". После долгих колебаний в выборе какой лучше я решился еще раз испытать судьбу. Колебания выбора были из-за того,что при выжиме в конструкции нет центровки выжимного, он уходит немного в сторону и при этом подходит только изделие из графита. Металлический будет при этом вытирать опорную пяту корзины приведя ее в негодность. Хотел из-за этого покупать еще раз такой у которого спереди шайба типа графита и чтоб он вскоре не запищал пропитать смазкой его подшипник. Но попался чисто графитовый какой-то новой технологии. С виду очень плотный материал ( не рыхлый графит). Сколько там в составе материала графита не понятно, но вроде крепкий с виду. В итоге сцепление работает мягко, тихо и приятно, как в давние времена.

Для начала можно без разборки попробовать поршеньки которые заклинили расклинить. Я делал это так:- вынимал сначала одну колодку, монтировкой где ее край шире расклепан пробовал нажимать на заклиненый поршень с целью его задвинуть в цилиндр. Если хоть чуть это удалось сделать, то это уже большой плюс. Далее нажимал педаль тормоза и давлением пробовал его выдавить и так несколько раз туда сюда, можно капнуть в щель поршня тормозухи. При этом под рабочий поршень вместо колодки вставить чего нибудь, брусок или подходящую железку (я брал зубило) чтоб не выскочил и не потекла жидкость. Но и под заклинивший тоже чего то подлаживать не толстое и чтоб не вылетел поршень в процессе его шатания. Если поршень начнет ходить, то вставить колодку и перейти на другую сторону этого суппорта и произвести все то же с другими поршнями. После расшевеления поршня всеравно разобрать суппорт мелкой наждачкой почистить цилиндр и полирнуть поршень. Как правило всегда удавалось расшевелить заклиненые поршни, если нет то разбирать и в тисках зажав корпус суппорта и монтировкой цепляясь за проточеную кромку поршня со всех сторон расшатывать и вынимать его смазав тормозухой.

Когда планка свободно шатается, эксцентриком (расконтрагаить его сначала) крутить, делая максимально больше люфт планки. Постукивая по колодке через дощечку, пробовать чтоб ее носик немного затолкал вовнутрь цилиндра поршень. Так же и вторую колодку постучать пока они сойдутся и выбирут зазор в распорной планке. Нужно перед этим проверить ход поршеньков на предмет их настройки для возврата (растормаживания). Берешь, при снятых колодках, пассатижами за конец поршня и пробуеш туда-сюда всовывать и высовывать. Если поршень правильно настроен, он будет соваться в пределах пару миллиметров. Если нет, то его нужно поворачивать против часовой на пол оборота и опять пробовать. Вот когда будет этот маленький ход, тогда после торможения колодки будут пружинами сходиться немного и растормаживать барабан. А затем уже и подстраивать эксцентриком в планке минимальный зазор для работы ручника. Если эксцентрик не выбирает зазор, тогда планку разворачивают на 180 градусов и повторяют настройку. Это бывает, когда колодки имеют значительный износ но еще не критический.

Скорее всего распорная планка не дает сходиться колодкам. Может надо ее развернуть и эксцентриком подстроить. Ну и конечно надо человеку показать и рассказать об регулировке поршеньков. В литературе почитать. Хотя diduxim9 в посте номер 8 доходчиво это изложил, но все таки лучше если еще и показать.

Я самым первым тоже хотел об этом отписать, но меня отвлекли дела.

Нельзя ставить. Малое сопротивление обмотки, раскаляются до красна контакты прерывателя.

Может быть рассыпался сам выжимной подшипник, а корзина может еще нормальная. В любом случае разбирать все сцепление и осматривать.

Смещается именно передняя колодка задних тормозов из-за гораздо большего износа и трения в котором присутствует еще и сила приклинивания ( или подклинивания), вот с износом она и стремиться вниз. Задняя колодка подвержена гораздо меньшим нагрузкам при торможении.

Моя мисля ставити в дірку в панелі. Саме удобно щось переключать при їзді. Перед цим добре 7 раз проміряти щоб в глибину сів і не впирався ні в що.

diduxim9 смотри в личке.