FG

Трубочка медная,взята на работе с пневмоприбора, наружный диаметр 3мм.Конец запаял,просверлил сверлом 0,5мм. Проверил, при 10 полных поворотах заслонки выдает 10-10,5кубиков бензина.Думаю от солекса можно пробовать,но там отверстие кажись маловато. Обрезать и запаять по моему методу. Длинный носик у меня показал хуже результат в разгоне(он установлен в карб на фото) и тоже струя настроена в щель заслонки.После пробы на нем,сразу заменил на короткий.И машина понеслась намного лучше.

Вот как сделан носик ускорителя у меня на Озоне.Настроил струю точно в щель открывания заслонки,это при неработающем двигателе.При работе двигателя распыление бензина и смешивание с воздухом происходит в момент прохождения струи мимо малого диффузора. Там на фото сбоку в диффузоре видно прорезаное треугольное окно,вот оно тоже вносит свою долю в улучшение распыления.Пробовал возвращаться на стандартный носик, то самодельный лучше дает разгон в динамике. http://moskvich.net/...post__p__226599

Сначала слить масло с коробки.

Точно такую светодиодную ленту я прицепил у себя для подсветки номерного знака. Удалось только одну приобрести, последнюю, в АТБ. Светит нормально и влагозащищенная..Было бы еще, то и в салоне прицепил бы. Лент в продаже всяких много, со временем куплю, просто эта была не дорогая.

При автопоиске ловит только сильные станции. Есть ручная настройка МАН ,тогда ловиш какую тебе надо станцию и фиксируеш в память, правда только шесть штук по кнопках на панели.Ну это у всех шесть кнопок. Читать инструкцию там все разжевано. Вот при выключеной масе настройки станций пропадают, а ручная настройка эквалайзера нет. Как набрал,так и осталась плюс к ней несколько уже фиксированых есть.. А еще нужно правильно подать питание.Желтый провод на плюс акума через предохранитель 10А, а красный на замок зажигания. Но лучше на отдельный тумблер, чтоб только когда надо включался аппарат. Черный естественно на минус или масса. При отключении этого красного провода тумблером мафон выключается но настройки сохраняются через питание по желтому, а потребление тока при этом мизерное. На длительное время простоя машины то лучше масу выключать.

Я не знаток других моделей. По звуку в магазине с флешки продавца прослушал три выше сказаные марки и даже четвертую Пролоджи с СД. Пролоджи вобще звук не то, може и есть они хорошие но за 630грн вобще звучала никак. Соня была за 690, показалось мне, что басов маловато и кнопки управления треков были под ендкодером мелкие и не удобные для меня. Дживиси тоже по звуку не сильно перескакала Соню. Прослушав Пионера за 660грн меня поразила чистота, глубина звука а также низы. Повторюсь- все это мои ощущения. Акустика на стенде в магазине при этих прослушках включалась одна и та же. НУ цена в магазине высоковата,на тот момент в нете была 525, а сейчас упала еще. Да, флешку читает мгновенно.Имеется улучшение звука с флешки, типа 0(откл) затем 1 ступень и 2 ступень. Это, я так понимаю, включается процессор и расширяет сжатые в МП-3 файлы. Есть предварительное усиление или ослабевание звука с флешки, шкала от -4 до+4 , ну и выход на сабвуфер как прямой так и на усилитель с регулировкой фазы и частоты среза звука. Вот немногое из наворотов. А там и работа с айподом и еще куча всего в инструкции. Блютуза нет а дистанционку приобретать отдельно.

Не знаю как там в АЗЛК с местом в торпеде (по глубине) для "мафона", но в ИЖе, слышал здесь отзывы, что чуток не влазят стандартные корпуса по глубине. И потом они выпирают на 1см на штатном месте. Для этого лучше брать современные бездисковые мафоны, у них короче глубина. Но я еще не зная этого купил себе Пионер MVH 1400. Прослушав в магазине Комфи марки Сони, ДжиВиСИ и Пионер которые без СД привода по цене близко к 700грн, определил на свой вкус по звучанию и выбрал Пионера. Соня был с коротким корпусом, ДВС не смотрел,а Пионер со стандартным. Так вот уже при установке увидел, что он длинее стандартного Урала, но на радость мне его выступающий сзади радиатор прошел в миллиметре от кронштейна крепления механизма дворников и все село как надо без выпирания. У других моделей Пионеров может радиатор быть другим, мне повезло. Вобщем аппарат мне нравится, быстро освоил менюшку, ручка управления (эндкодер) не такая уж скользкая как пишут и нормально ею управлять, как по мне. Звук приличный, правда акустика стоит 4 шт по 30 ватт на 8ом от Грюндика кинотеатра немецкая. Если бы сзади харошие овалы на 4ом было бы еще лучше.

посмотри кое-что здесь http://moskvich.net/...post__p__229452

Вся проблема в том, что при загрузке расправляется рессора и мост немного уходит назад, а трос ручника естественно натягивается. Я думаю это лечится заменой стандартных тросов на трос в оболочке по типу жигулей. У меня сделано недавно на тросе от 41 москвича. Ручку ручника использовал свою , снизу выровняв ее изгиб. Просверлил два отверстия для разного плеча подключения(одно выше,другое ниже).Пользуюсь нижним отверстием, сильнее ход троса, лишнее рычага отрезал, чтобы за кардан не цепляло. Считаю на нем проще, отлично подходит, в тормозных щитках без переделок Можно брать жигулевский, при этом немного больше будет работы с установкой на тормозных щитках и зацеп за рычаг. И обязательно уменьшить длину пружин, откусив немного. При сжатии витки упираются между собой и получается недостаточный ход троса. Все о переделках есть в соответствующем разделе на форуме, зайди в поиск.

Да не попал ты точно стаканом на прокладку вот и весь вопрос. У меня тоже пару раз так было при смене масла. Вроде ж попал в прокладку стаканом при закручивании болта,пошатывал стакан, а завел и потекло. Но все это проверяю незамедлительно после замены масла. Протер насухо место стыка стакана,завел двигатель и смотрю. Кстати прокладку не меняю каждый раз,не течет и не надо,я так для себя решил.

http://video.meta.ua...?pav=1&fdm=desc

Отжатие колодок в исходное положение обеспечивают уплотнительные манжеты в цилиндрах. И не надо для этого никаких дополнительных пружинок, какими бы слабенькими они не были. Пружинки некоторые "спецы" обычно ставят,чтобы не болтались колодки и не создавали дополнительно неприятный звон в подвеске. Но эти пружинки создают опасность отказа тормозов. Если не угадать их жесткость,то они при езде потихоньку раздвигают колодки и при торможении педаль, при ее нажатии, уходит в пол выбирая увеличеный зазор колодок. Только при втором нажатии педали тормоза схватят. А это ты сам понимаеш уже не тормоза,а жопа. Для устранения стука колодок применяются специально выгнутые скобки из пружинистой проволки толщиной 1,5-2мм. Они прижимают колодку к шплинтам. Здесь на форуме есть тема, соответствующая, об этом.

Кто еще может определить?

Еще раз повторюсь.Также плохо и у меня новая коробка включалась на первую скорость при рабочем двигателе. На стоячем включалась легко.Сняв ее и поставив старую-- проблем с включением нет. Настройка тяг не давала улучшения результата,тяги не разбиты,люфтов нет. Склоняюсь к мысли на проблему в коробке,что-то наверное с синхронизаторами

Опять не то обсуждаем. Спрашивается о самом начале процесса бортировки. Берется голый диск и покрышка.Начинаем заправлять покрышку на диск. И вот здесь вопрос! Заправляется сначала одна сторона покрышки. Вот уже здесь наступит проблема с забортировкой из-за ширины полки. Далее ставим камеру, далее опять трудность забортировки. Также и разбортировать .А уж накачать не трудно.

Дак вот никто не дал вразумительного ответа. Трудно ли натягивать покрышку когда разварка сделана из двух внутренних частей колесного диска? Имеется ввиду бортировка. У диска москвичевского, который шириной на 4,5жи, внутренняя полка не такая уж широкая. Всего шире от наружной полки на 20мм.

Кто еще может определить? Смотрел в нете по ЗМЗ 402 ,кажется там не такой.

Вот купил корзину. Но на 412 у меня не такая. С какой модели тогда она?

http://www.drive2.ru...152780527/#post

Может проблема в коробке? У меня есть новая со времен СССР, как-то поставил поездить и снял сразу. Тоже самое как и у тебя. Стоит движок, включаются передачи. Запустиш движок трудно включить первую и вторую,остальные уже не помню, вроде чуть лучше. Я так понимаю: все,что шло тогда в магазины было отбраковкой по разным причинам.

Дак это ж для того, чтобы угол Кастера увеличить. Сам рассматриваю вариант переварки верхнего рычага.Как-то вроде проще реализовывать и менять быстрее. Так чтобы верхнюю шаровую сместить на 15мм где-то. Но может начать затирать рычаг о диск, придется в том месте подрезать. Это я подсмотрел на ВАЗ- класике в нете.

Кроме того, что я и сам предполагал затруднения с шиномонтажем, так еще и спросил на шиномонтажке. Попробовали они на имеющемся у них ненужном диске R13 надеть резину с внутренней стороны. Результат затруднительный. Так зачем же тогда такой гемор. Еще не начинал я делать разварки, все таки наверно надо делать по нормальному, с короткой полкой. Это мое мнение, чтоб можно и самому разбортовать.

При изготовлении разварки R13 из двух дисков до ширины 6J, состоящей из двух внутренних частей обода, возникает вопрос--на сколько сложно одеть шину? Ведь получается широкая полка, при бортировке можно порвать шину или погнуть диск. Следовательно вариант расширения диска наиболее приемлем когда наружная часть сохранена. Там полка короткая и бортирование будет проще .

Тягу смотреть, может чуток подогнуть. Карб 2105 наверное не совсем подходит по тяговым характеристикам. У него диффузор первой камеры маловат. На разгон будет тупить. Не досмотрел, на 408 может и нормальный карб. А тягу по месту определять.

Очень может влиять на бортовую сеть плохой контакт в замке зажигания. Его просто так не заметиш, все вроде работает. А если проверить прибором сопротивление перехода в контактах замка , то какие то 0,5 Ома дают значительную добавку бортового напряжения. Для этого наилучший вариант ставить реле которое будет коммутировать напрямую от аккума до реле регулятора. Надеюсь опытные знают о чем я говорю, это я для новичков. Схему я уже выкладывал два раза. Посмотрите пожалуйста в разделе "Увеличение мощности генератора в 2,5 раза" кажется так называется. Я правда ее там дал немного не по теме ну да ничего , хотелось чем-то помочь.