FG

При автопоиске ловит только сильные станции. Есть ручная настройка МАН ,тогда ловиш какую тебе надо станцию и фиксируеш в память, правда только шесть штук по кнопках на панели.Ну это у всех шесть кнопок. Читать инструкцию там все разжевано. Вот при выключеной масе настройки станций пропадают, а ручная настройка эквалайзера нет. Как набрал,так и осталась плюс к ней несколько уже фиксированых есть.. А еще нужно правильно подать питание.Желтый провод на плюс акума через предохранитель 10А, а красный на замок зажигания. Но лучше на отдельный тумблер, чтоб только когда надо включался аппарат. Черный естественно на минус или масса. При отключении этого красного провода тумблером мафон выключается но настройки сохраняются через питание по желтому, а потребление тока при этом мизерное. На длительное время простоя машины то лучше масу выключать.

Я не знаток других моделей. По звуку в магазине с флешки продавца прослушал три выше сказаные марки и даже четвертую Пролоджи с СД. Пролоджи вобще звук не то, може и есть они хорошие но за 630грн вобще звучала никак. Соня была за 690, показалось мне, что басов маловато и кнопки управления треков были под ендкодером мелкие и не удобные для меня. Дживиси тоже по звуку не сильно перескакала Соню. Прослушав Пионера за 660грн меня поразила чистота, глубина звука а также низы. Повторюсь- все это мои ощущения. Акустика на стенде в магазине при этих прослушках включалась одна и та же. НУ цена в магазине высоковата,на тот момент в нете была 525, а сейчас упала еще. Да, флешку читает мгновенно.Имеется улучшение звука с флешки, типа 0(откл) затем 1 ступень и 2 ступень. Это, я так понимаю, включается процессор и расширяет сжатые в МП-3 файлы. Есть предварительное усиление или ослабевание звука с флешки, шкала от -4 до+4 , ну и выход на сабвуфер как прямой так и на усилитель с регулировкой фазы и частоты среза звука. Вот немногое из наворотов. А там и работа с айподом и еще куча всего в инструкции. Блютуза нет а дистанционку приобретать отдельно.

Не знаю как там в АЗЛК с местом в торпеде (по глубине) для "мафона", но в ИЖе, слышал здесь отзывы, что чуток не влазят стандартные корпуса по глубине. И потом они выпирают на 1см на штатном месте. Для этого лучше брать современные бездисковые мафоны, у них короче глубина. Но я еще не зная этого купил себе Пионер MVH 1400. Прослушав в магазине Комфи марки Сони, ДжиВиСИ и Пионер которые без СД привода по цене близко к 700грн, определил на свой вкус по звучанию и выбрал Пионера. Соня был с коротким корпусом, ДВС не смотрел,а Пионер со стандартным. Так вот уже при установке увидел, что он длинее стандартного Урала, но на радость мне его выступающий сзади радиатор прошел в миллиметре от кронштейна крепления механизма дворников и все село как надо без выпирания. У других моделей Пионеров может радиатор быть другим, мне повезло. Вобщем аппарат мне нравится, быстро освоил менюшку, ручка управления (эндкодер) не такая уж скользкая как пишут и нормально ею управлять, как по мне. Звук приличный, правда акустика стоит 4 шт по 30 ватт на 8ом от Грюндика кинотеатра немецкая. Если бы сзади харошие овалы на 4ом было бы еще лучше.

посмотри кое-что здесь http://moskvich.net/...post__p__229452

Вся проблема в том, что при загрузке расправляется рессора и мост немного уходит назад, а трос ручника естественно натягивается. Я думаю это лечится заменой стандартных тросов на трос в оболочке по типу жигулей. У меня сделано недавно на тросе от 41 москвича. Ручку ручника использовал свою , снизу выровняв ее изгиб. Просверлил два отверстия для разного плеча подключения(одно выше,другое ниже).Пользуюсь нижним отверстием, сильнее ход троса, лишнее рычага отрезал, чтобы за кардан не цепляло. Считаю на нем проще, отлично подходит, в тормозных щитках без переделок Можно брать жигулевский, при этом немного больше будет работы с установкой на тормозных щитках и зацеп за рычаг. И обязательно уменьшить длину пружин, откусив немного. При сжатии витки упираются между собой и получается недостаточный ход троса. Все о переделках есть в соответствующем разделе на форуме, зайди в поиск.

Да не попал ты точно стаканом на прокладку вот и весь вопрос. У меня тоже пару раз так было при смене масла. Вроде ж попал в прокладку стаканом при закручивании болта,пошатывал стакан, а завел и потекло. Но все это проверяю незамедлительно после замены масла. Протер насухо место стыка стакана,завел двигатель и смотрю. Кстати прокладку не меняю каждый раз,не течет и не надо,я так для себя решил.

http://video.meta.ua...?pav=1&fdm=desc

Отжатие колодок в исходное положение обеспечивают уплотнительные манжеты в цилиндрах. И не надо для этого никаких дополнительных пружинок, какими бы слабенькими они не были. Пружинки некоторые "спецы" обычно ставят,чтобы не болтались колодки и не создавали дополнительно неприятный звон в подвеске. Но эти пружинки создают опасность отказа тормозов. Если не угадать их жесткость,то они при езде потихоньку раздвигают колодки и при торможении педаль, при ее нажатии, уходит в пол выбирая увеличеный зазор колодок. Только при втором нажатии педали тормоза схватят. А это ты сам понимаеш уже не тормоза,а жопа. Для устранения стука колодок применяются специально выгнутые скобки из пружинистой проволки толщиной 1,5-2мм. Они прижимают колодку к шплинтам. Здесь на форуме есть тема, соответствующая, об этом.

Кто еще может определить?

Еще раз повторюсь.Также плохо и у меня новая коробка включалась на первую скорость при рабочем двигателе. На стоячем включалась легко.Сняв ее и поставив старую-- проблем с включением нет. Настройка тяг не давала улучшения результата,тяги не разбиты,люфтов нет. Склоняюсь к мысли на проблему в коробке,что-то наверное с синхронизаторами

Опять не то обсуждаем. Спрашивается о самом начале процесса бортировки. Берется голый диск и покрышка.Начинаем заправлять покрышку на диск. И вот здесь вопрос! Заправляется сначала одна сторона покрышки. Вот уже здесь наступит проблема с забортировкой из-за ширины полки. Далее ставим камеру, далее опять трудность забортировки. Также и разбортировать .А уж накачать не трудно.

Дак вот никто не дал вразумительного ответа. Трудно ли натягивать покрышку когда разварка сделана из двух внутренних частей колесного диска? Имеется ввиду бортировка. У диска москвичевского, который шириной на 4,5жи, внутренняя полка не такая уж широкая. Всего шире от наружной полки на 20мм.

Кто еще может определить? Смотрел в нете по ЗМЗ 402 ,кажется там не такой.

Вот купил корзину. Но на 412 у меня не такая. С какой модели тогда она?

http://www.drive2.ru...152780527/#post

Может проблема в коробке? У меня есть новая со времен СССР, как-то поставил поездить и снял сразу. Тоже самое как и у тебя. Стоит движок, включаются передачи. Запустиш движок трудно включить первую и вторую,остальные уже не помню, вроде чуть лучше. Я так понимаю: все,что шло тогда в магазины было отбраковкой по разным причинам.

Дак это ж для того, чтобы угол Кастера увеличить. Сам рассматриваю вариант переварки верхнего рычага.Как-то вроде проще реализовывать и менять быстрее. Так чтобы верхнюю шаровую сместить на 15мм где-то. Но может начать затирать рычаг о диск, придется в том месте подрезать. Это я подсмотрел на ВАЗ- класике в нете.

Кроме того, что я и сам предполагал затруднения с шиномонтажем, так еще и спросил на шиномонтажке. Попробовали они на имеющемся у них ненужном диске R13 надеть резину с внутренней стороны. Результат затруднительный. Так зачем же тогда такой гемор. Еще не начинал я делать разварки, все таки наверно надо делать по нормальному, с короткой полкой. Это мое мнение, чтоб можно и самому разбортовать.

При изготовлении разварки R13 из двух дисков до ширины 6J, состоящей из двух внутренних частей обода, возникает вопрос--на сколько сложно одеть шину? Ведь получается широкая полка, при бортировке можно порвать шину или погнуть диск. Следовательно вариант расширения диска наиболее приемлем когда наружная часть сохранена. Там полка короткая и бортирование будет проще .

Тягу смотреть, может чуток подогнуть. Карб 2105 наверное не совсем подходит по тяговым характеристикам. У него диффузор первой камеры маловат. На разгон будет тупить. Не досмотрел, на 408 может и нормальный карб. А тягу по месту определять.

Очень может влиять на бортовую сеть плохой контакт в замке зажигания. Его просто так не заметиш, все вроде работает. А если проверить прибором сопротивление перехода в контактах замка , то какие то 0,5 Ома дают значительную добавку бортового напряжения. Для этого наилучший вариант ставить реле которое будет коммутировать напрямую от аккума до реле регулятора. Надеюсь опытные знают о чем я говорю, это я для новичков. Схему я уже выкладывал два раза. Посмотрите пожалуйста в разделе "Увеличение мощности генератора в 2,5 раза" кажется так называется. Я правда ее там дал немного не по теме ну да ничего , хотелось чем-то помочь.

Старые механические регуляторы не дают точного контроля напряжения. Лучше уж купить отдельный электронный регулятор и установить вместо шоколадки. Может шоколадки сейчас плохие, а может сами вы их гробите. Ведь при работающем двигателе нельзя отбрасывать провод от аккума, а еще хуже - провод подключать,будет бросок тока и шоколадке хана. У меня шоколадка ни разу не летела. Был с шоколадкой у меня 2140-й почти 8 лет, теперь 412-й уже скоро 23 года. Правда последние лет 7 перешел на самодельный регулятор по причине небольшой нестабильности сети вследствия помех от электронного зажигания.При оборотах повышалось немного напряжение(до 15 вольт), но при включеном свете или другой нагрузке было нормально. Сделал один, простенький на двух транзисторах, лет 5 ездил. Помехи всеравно давали тот же результат. Зато я мог подстроечным резистором на регуляторе понизить напряжение чуть ниже,что не мог с шоколадкой Потом он стал барахлить, с 1500 оборотов давать заряд. Да и у него деталюшки были старого образца. Сделал новый, на трех транзисторах, с более четким порогом контроля напряжения, не понравился. С ним установленые на машине светодиоды немного мерцали из-за резкости его переключения. Пришлось слепить еще один, тоже на трех транзисторах. Этот меня устраивает на все сто процентов. Светодиоды не мерцают, да еще в нем есть одно преимущество - зарядка аккумулятора начинается с 750 оборотов. На шоколадке было с 900-950 оборотов. А шоколадка у меня так и стоит, но на ней перемычка из латунной полоски. Это чтобы не менять щеточный узел. Соответственно изменилось подключение проводов. Плюс на регулятор, а с него выход на щеточный узел.

Я не специалист,нешарю в процессорах и т.д, А вот даже в недорогом Пионере МVH 1400 процессор довольно прилично обрабатывает звук. Соответственно при нормальной акустике, и басы приличные. Есть в меню много полезных регулировок, а также прямой выход саба и его настройки.

Да-а-а! Тачка прокачана сильно! А номера так ваще!

Да крышки есть везде, базар, магазин. Клапан же нужен на расширительном бачке, он открывается от превышения давления в нем, а обратно держит. На тормозном бачке в крышке отверстие для дыхания туда-сюда, иначе пропадут тормоза. Вот без клапана оно и будет дышать через три отверстия (см. рисунок), дальше внутри крышки через четыре канала по кругу.