FG

Вот по наружке диаметр резины то я мерял, хотелось бы ближе к 600мм. Пока я не тороплюсь с покупкой. Еще посмотрю на больших разборках, есть у нас такие. А вобще можно и заделать разварки на 13, правда с резиной на 185 наверно проблема, надо будет поискать сначала. Зато не будет проблемы с посадкой диска на ступицу.

Держал я их сегодня в руках. Вот только не разобрался какой у них ЕТ,надписи не нашел. Здесь на форуме говорилось,что стандарт у них -ЕТ45. Может быть другое ЕТ,меньше,кто знает? Я конечно еще к ним заявлюсь и промеряю. Предлагали две резины еще, на 185/60 за 100грн штука. Правда износ приличный,осталось 1,5-2мм до индикатора износа.Как считаете, взять для начала? На лучшее денег пока нет. А хочется на задок поставить,на лето. Можно только взять 2 диска, чтоб не заморачиваться с передом, там наверное будут нужны проставки.

Нашел в продаже диски от Мазды, штамповка, R14- 5,5J- 5/114. Возникает вопрос, хотелось бы ставить резину шириной на 185, не маловата ли ширина диска? Диски в хорошем состоянии, цена по 100грн. Посмотрел визуальный шинный калькулятор, он гласит, при подборе автоматом,что нужно 6,0J. Вот на 13 дюймовых родных дисках вроде как ширина 5 дюймов и стоит резина 175/70 и ниче ездяют, то при 5,5 дюймах ширины я думаю резина на 185 тоже будет как бы нормально. Получается ,что просто на 12,5мм увеличивается ширина диска и на 10мм ширина резины. Кто скажет дельный совет?

Для правильной настройки и регулировки карбюратора необходимо почитать литературу. В том же нете все описано.Считаю,что карбюратор Озон вполне достойный и не сложный. У меня Озон стандартный работает прекрасно. Единственное, что я замутил - это убрал шланг отсоса вентиляции картерных газов и вывел вниз, после 30тыщ пробега движка. Да, знаю,что как бы нарушаю но это очень влияло на работу холостого хода. Пока движок был новый то все работало нормально а потом уже это начало сказываться, хотя такого дымления из трубки и нету. А так у меня кушает в пределах 8 литров на сотню за городом с полной загрузкой и средней скоростью 80 км. Я в последнее время экспериментирую с карбом, добился значительного улучшения динамики. Сделал мехпривод второй заслонки вместо пневмо, более позднее открывание второй заслонки, подбор жиклеров в сторону увеличения с сохранением соотношений по составу смеси. Еще совет для новичков .Смотрите регулярно на уровень масла и давление. Может прохудиться мембрана бензонасоса и бензин уходить в масло.Будет сильно пахнуть из картера бенз.

http://moskvich.net/topic/4063-измерение-тока-генератора/page__view__findpost__p__138189 Если хочеш сам сделать регулятор, то могу предложить эту схему. Я себе по ней сделал и скажу, что эта лучшая из трех ранее мною проделаных и испытанных, в том числе и стандартная Я112А. Эта схема дает зарядку с 750 оборотов, что очень удобно на холостом ходу, свет не притухает при сбросе газа, акум заряжается стабильнее.

ОтЪездил я около 23 лет на стандартных тросах ручника. Настраивал, работал нормально, но не так ,чтобы при движении на не большой скорости можно самим ручником эффективно затормозить. Да и доставало то, что имелось значительное усилие в ручке ручника при ее поднятии. Это при условии, чтобы таки как-то он держал. Плюс ко всему трос имеет свойство перетираться об рессору и в раене днища, где проходит через резиновую втулку под днищем не по прямой, а под углом, прорезая(протирая) ее со временем. И решился я на переделку. Вот наконец переделал вчера трос ручника на трос от 41-го. Работает отлично. Хотя у меня есть еще новьый комплект стандартньых тросов. ГАИ под низ думаю смотреть не будет, это же не переделка главной тормозной системы. Да и трос то сертифицирован. Главное теперь: при проверке на дороге гаишником ручника, на предмет его работы, машину с места не сдвинеш. И от загрузки машины настройка ручника не изменяется.

Сейчас я тоже занимаюсь переделкой троса. Взял трос от 41-го, меньше переделок у щитка. Ручку собираюсь оставить родную,выгнув нижнюю часть и отрезав лишнее. Дальше-вилка,пруток с резьбой, уравниватель, крепление кожуха троса.

Подшипники скольжения двигателя печки смазываются только маслом, а не какими нибудь пластическими смазками. В противном случае втулки быстро выходят из строя.

Вот сдесь я на днях выкладывал из своей книжки.#11142

По книжному, для стартера СТ117-А, минимальная допустимая высота щеток 10мм

Попробуй через другой браузер. У меня на одном тоже не открывает,а на другом нормально.

Даю ссылочку по оптимизационному тюнингу " Озона". http://qvirus.info/a...030/windows.php http://qvirus.info/p...ls.php?album=23 http://qvirus.info/p...album=23&pos=27

Уже есть фото.

Всем доброго времени суток. Немного отчета о проделаном за зимний период. Вот переделанный носик ускорителя, два варианта по длине, один короче а другой длиннее. Короткий сейчас стоит,работает отлично. Отверстие 0,5мм Применил подсветку номера из светодиодной ленты залитой в силиконе Подготовка к замене троса ручника на трос от 41-го. Прикупил б/у накладки на пороги в салоне, состояние очень хорошее.

Проверь тестером целостность проводов ВВ.

Прогревать на газу нельзя,хотя если только чуть просушить.Почистить мягкой металлической щеткой. Выставь зазор в свече 0,6 мм,для обычного зажигания это норма.Как ичем проверять зазор надеюсь знаешь.

Классика дает длительность искры около 1 миллисекунды на низких оборотах и около 20т. вольт.У меня электронное без контроллера. На низких оборотах длительность до 5,2 миллисекунд и до 25 тыс. вольт. Катушка перемотана из а/м ГАЗ-53,что с коммутатором. Можно было поставить с ВАЗ-08,но там коэффициент трансформации немного ниже,у моей достигает 400. Для сравнения: у обычной с Москвича коэффициент 260. Возращаясь к теме, мое мнение о причине не долгой работы свечей: 1)плохие свечи; 2)проблема с насвечниками и проводами ВВ(приводящими к перебоям и потом выводят свечи из строя); 3)бензин с железосодержащимися присадками.

А как же тогда свечи живут на электронном зажигании? Там же бешеная энергия по сравнению с классикой. У меня бортовая сеть 14,5В . Бриск 15(горячие) проходили по 20тыс. на электронном и ниче, только короче становятся центральные электроды. Сейчас стоят НЖК 6, тоже горячие,прошли уже 2,5т.

Напиши каких марок пробовал свечи? Проверь зазоры в свечах,чтоб не более 0,8мм. Проверь состояние изоляции на защитных изоляторах(люльках),могут появиться микротрещины,особенно на внутренней поверхности. Я эти изоляторы из карболита уже давно выбросил,применил пластиковые корпуса из электрических разъемов.

Прикупил себе ДОТ-4+,фирма MOL(Венгрия).По характеристикам между дот-4 и дот-5.1. Собираюсь в этом месяце поменять. До этого заливал Неву,ДОТ-3 фирмы Вамп. Кто пробовал такую?

Вот-вот,я тебя все-таки направлял проверить работу ускорителя.Рад,что ты нашел причину.Так как теперь едет машинка?

Староват наверно.Возможно нарушены плоскости сопряжения половинок и низа от перетяжки. Из-за этого могут быть подсосы воздуха.Проверять и притирать при необходимости. Если бы кто-то дал попробовать с другого Москвича провереный хоть на пол часа.

При плохой динамике на бедной смеси сильно не сэкономиш, скорее наоборот. А какой стоит карбюратор?

И все же думаю, что проблема в карбе. Или что-то подзабито в нем, или поиграйся с жиклерами. Проверь количество бенза выдаваемое из носика ускорителя за 10 полных качков (при снятом карбе,в баночку,перемерь шприцом).

Я думаю что обедненная смесь. Посмотри на цвет изолятора свечей.