FG

Количество бензина выданное из носика ускорителя за 10 полных качков должно быть 9,5 - 10 кубиков. Береш так как на видео и нажимаеш в баночку. Затем шприцом перемеряеш кубики, и так раза три для точности.

Попробуй заменить носик ускорителя на носик с номером 50. Потому как у тебя наверное номер 40. И вобще от ДААЗ 2105-. особо не разгонешся. Он же для движка 1,2 как ты указал. Диффузоры маловаты для москвичевского, от того и тупит. А еще подобрать жиклеры, по описанию у тебя бедноватая смесь

Приборчик "масло" это давление масла на смазку в коленвал, шатуны, распредвал. Очень хорошо что на горячую так показывает. Но датчик может врать. Самое верное проверить манометром. Но для этого нужно соорудить штуцер, шланг высокого давления и подключить манометр. А пока думаю можно верить тому что показывает. А компрессия меряется компрессометром и замеряет давление в цилиндре при сжатии поршнем. Такой себе прибор состоящий из манометра, трубчатый корпус сантиметров 20, на конце конусное резиновое основание со встроеным клапаном, для удержания измеряного полученого давления и прижимной упорной рукояти на втором конце. Меряется компрессия на прогретом двигателе при выкрученых свечах поочередно в каждом цилиндре сильно прижимая устройство к свечному отверстию и крутя двигатель стартером. Это такие начальные азы для тебя.

Дырка в полу на заднем месте- это наверное лонжерон отрывается. Варить однозначно. Где конкретно снизу двигателя дымок? Проверить компрессию в движке не помешало бы, а потом решать менять кольца или нет, ведь масло не ест. Течь в радиаторе лучше паять, ну попробуй и холодной сваркой. Только не лей герметик радиатора в охлаждающую систему, можно запороть систему. Герметик применяют только в экстренных случаях где-то в пути. Спидометр прыгает по двум причинам: или тросик смазать надо или спидометр. У меня такое было, тросик мазал - не помогло, заменил приборку с 2140 ( захотелось круглый спидометр) и все наладилось. Так, что думаю у тебя спидометр сухой, мазать приборным маслом. Сайленты можно найти в продаже и нормальные по цене 10-12 грн штука ( верхние), лучше разрезные, чтоб резина была туговатая на ощуп. Я пока такими пользуюсь. За 25-30 грн 4 штуки я брал как то раз, то г...но конкретное, мягкие и через 50 км разлезлись. Есть конечно из полиуретана, но дорого и надежно. Ну нижние сайленты тоже в этом духе смотреть. Задок проседает, просели рессоры. Менять или бухтовать.

Вот и я о том же. 1) Если он, насос, типа "пекаровский" то поможет либо набор прокладок, либо еще лучше сточить толкатель на пару миллиметров. 2) Сначала убедиться в харошем держании иголки. Наилучший способ проверки: при перевернутой верхней части карба и прижатой иголки самим поплавком присмоктаться языком к штуцеру подключения бензошланга и выждать с минуту, вакуум не должен исчезать. Дальше проверка уровня поплавка. 3) После выключения двигателя посмотреть в диффузоры карбюратора в течении нескольких минут и проследить чтоб небыло капанья бенза из эмульсионных каналов посредине малых диффузоров. Тогда иголка значит держит давление бензонасоса. Если насос таки сильно давит и начинается капанье, то выполняем работы первого пункта.

А бензонасос какой?

Пришлось мне сегодня проделать то, о чем говорится в цитате поста #2. Может специальной приспособой надо провернуть кольцо и завальцовки (просечки) окажутся против вырезов задней половины корпуса и таким образом корпус раскрывается. Но приспособы нет и пришлось идти другим путем. Естественно вакуумник снятый с машины.Кстати это проделывалось на моем 412-м и стандартный вакуумник. Я взял пасатижами выровнял эти просечки со стороны задней части и все раскрылось. При сборке особых усилий сжатия корпусов не применил. Просто на столе руками нажал на заднюю часть, при этом передняя часть находилась естественно снизу и двумя шпильками упиралась в стол ( верстак). Мне помогал сын, он зубилом и молотком аккуратно и без особых проблем завальцовывал обратно эти просечки, сначала через несколько, а затем остальные. В итоге ничего не пропускает. А теперь для чего я разбирал вакуумник. Начал он давать сбои, педаль ставала дубовой при резком нажатии. Разобрав его почистил поверхность клапана, смазал. Заменил сгнивший поролон на какую то синтетическую трикотажную ткань, воздух проходит нормально. По моим выводам причина была в налипании раскрошившихся липких остатков поролона на перекрывающей поверхности клапана, которых естественно засасывало при работе системы.

Оставляеш пять штук верхних и будет мягко и нормально. При условии, что оставшиеся еще не просели за годы эксплуатации.

Вот так всегда, то меняем, то нет. Кто еще не успел тому хорошо. Я 31-го августа заменил, срок аж на 50 лет . Не переплачивал никому, а ведь сколько на этом заработано в карман, создавая искуственно ажиотаж и дефицит бланков.

Да не пропали никуда. Просто занятость все время. Только запланирую подскочить на встречу и снова некогда.

Дуже цікава і змістовна розповідь. Так тримати.

Так он вроде бы как слабоват для москвича. Всмысле на разгон туговато. Маловат диффузор для движка 1500. Может у кого другие мнения?

Возможно это катализатор. При производстве высокооктанового бензина методом каталитического крекинга используется подобный порошкообразный катализатор. Значить плохо отфильтрован бензин на предприятии. Желательно иметь хороший фильтр. Порошок имеет сильный абразивный эффект.

Можно проверить затяжку пальца верхней шаровой в цапфе, бывает вроде и затянут болт с гайкой , а всеравно палец в ней шатается. Пробовать сильнее тянуть гайку или уже разбито место.

Я как-то в нете прочитал такие советы. Один из них был таков: ковыряться пальцем в носу при попытке останова тебя. Так вот!!! Для прикола я один раз попробовал. Только гаишник шагнул и хотел уже поднимать жезл а я естественно палец в нос. Естественно меня он рассмотрел, скорость была небольшая, ехал по уличке я. У него рука так и не дрогнула поднять жезл. Не знаю, может это подействовало, а может у него другие мысли появились.

Это радует, что нормально они ходят. Только сейчас о современных привареных речи нет.

Да это москвичевские. Разрезаные это верхние. Остальные нижние. А вот четыре штуки на нижнем ряду(1,2,3 и 5) хоть и выпущены при союзе, но на мое мнение, не слишком качественны. Они изготовлены не литьем, а впресовкой резины. Мне кажется они долго ходить не будут. Может кто-то их и пробовал, то пусть отпишеться.

Вижу ваше аууууу..... Группируемся и предлагаем дату и время. Вот прошлый год это было после всеукраинки в Черкасах на следующие выходные. Можно опять так же собраться.

Смотреть в предохранителях надежность контакта.

Это козырек из оргстекла на форточках.

Да, цвет интересный, вечером становиться темнее а на солнце - яркий. Сегодня установил переделаный датчик уровня топлива. Показывает отлично, не скачет и при доливке 5 литров до имеющихся 5литров показал равномерное линейное по шкале продвижение стрелки.

Произвел замер сопротивления по углу отклонения и был приятно удивлен. Оказалось сопротивление подгонять то и не надо, ведь всего на треть хода реостат будет проворачиваться и замер показал 56 Ом. Так что все в норме, реостат на 220 Ом то что надо. Просто сначала я хотел ставить на 680 Ом , то его тогда конечно пришлось бы подгонять.

Вот решил переделать датчик уровня топлива. Принцип действия тот же - реостат и ползунок. Но в качестве реостата использовать проволочный переменный резистор. Подгонку сопротивления произведу параллельным переменным резистором, тоже проволочным, но на выносе в любом удобном месте. Как показал замер, у стандартного датчика сопротивление порядка 60 Ом на полный ход.

Возможно в этом есть причина. Недавно я менял сцепление. Вот я пробовал просто рукой тереть графитовый выжимной (еще старого выпуска но почти изношен, лежал у меня, просто все храню) об выжимную пятку круговыми движениями, то трение значительное чувствувалось. Но ходили же сколько лет эти выжимные и графит естественно стирался, а пятка нет. А на подшипнике выжимной попробовал, то естественно легко крутится. Правда подшипниковый с пластиковой шайбой спереди и уже отходил у меня значительно, и шумел при выжиме почти с нового. Но я поставил опять типа графитовый, но графит какой-то кажись не графитовый. С виду очень твердый черный материал, типа пластик -фибра. Случайно надыбал в магазине недавно. Так во этот пластик по пятке скользит вобще шикарно, правда как долго будет ходить не знаю. Но все-таки не то что современные крохкие графитовые, которые вобще быстро рассыпаются. При выжиме на этом выжимном двигатель не уменшает холостые обороты.А металический на подшипнике не хочу ставить ввиду не центрованой системы выжима, чтобы не повреждать пятку.

Ну тогда на ваше усмотрение, если такая бяка.