FG

Всем доброго вечера! Расскажу немного о впечатлениях от разварок и резины. Сразу скажу, вид разварок привлекает внимание многих. Вот даже сегодня на заправке дядька-заправщик рассматривал и интересовался. Резина "Росава ВС-4", в принципе нормальная. По характеристикам заявлено низкое сопротивление качению, а это уже не маловажно. Может немножко жестковата, а может и даже нормально. Это после езды на зимней резине такие ощущения. В повороте под 45 градусов на скорости 70 км намного лучше держит, чем до этого были ВС-11 на обычных дисках да и ещё изношеные, поездил на них два месяца после зимних. Тоже были жестковаты, но и в добавок старые. Проехался на второй день после установки колес в гости к тёще, где и сделана была фотосессия (которая выше, в посте #85), . Дорога была плохая, половина пути частые ямы, частые торможения и разгоны да ещё и загружен был. Вобщем на 125 км ушло 10 литров, а это 8л/100км что даже радует. Ещё напомню читателям моего гаража о том, что у меня установлен самодельный датчик указателя уровня бензина. Собственно переделка такая: к старому фланцу закрепил пластину, а на ней проволочный переменный резистор. Дальше через специальный зажим тяга с обычным поплавком от старого датчика. Так вот, работает все отлично, не скачет, показывает равномерно. Только в диапазоне от 1/4 до "0" бака чуть быстрее заканчивается бензин. Это связано с формой днища бака. Она ( форма)частично с одной стороны скошена внизу и это надо учитывать. Вот пока такие новости.

Может и из-за карбюратора.

Было такое у меня. С годик ездил так. Резко если то педаль дубовая, если плавно да еще чуть отпустить и снова нажать то всё нормально.Началось после замены задних цилиндров и прокачки тормозов. В прошлом году решил таки разобраться с вакуумником. Открутил трубки от главного. Снял его вместе с вакуумником. Сам вакуумник разобрал, протёр клапана в нём. На поверхности пластикового и резинового клапанов было налипание комков от поролона, что стоит на штоке и рассыпался. Убрал их. Смазал тонко поверхности клапана циатимом. Собрал все назад. Прикрутил трубки. Далее не прокачивая тормоза залил жидкость и поочередно отпуская малость трубки выдавил прокачивая воздух. Ведь трубки изначально опускаются от главного вниз и следовательно в них стоит жидкость. Только стоит закачать главный и выдавить воздух в местах подсоединения трубок. Одна трубка шла чуть выше, то ее открутил спустив воздух у распределителя - сигнализатора. После этого педаль тормоза стала мягче и не дубовая вначале хода и при торможении чувствуется информация степени торможения от силы нажатия. Не знаю что повлияло на исправность педали, толи чистка вакуумника, толи может немного попало воздуха, но главное педаль начинает ход а дальше вакуумник подхватывает. Разбирать вакуумник не сложно. Хуже его снимать. Разбирал отгибая на поясе-замке с одной стороны просечки. Собирал так - сжал обе половинки и снова просечки забивал назад.

Гламурненький покрас. Нормально, типа лексус.

175/70-й резины вполне хватает. А 185/70- да выше, но жоще, лучше для "грузовиков". Сами развары: на 6 дюймов передок, а 6,2 дюйма - задок. Здесь как-то говорили, что можно до 6,5 дюймов, то я считаю что это уже много. Шесть уже предел, иначе будет затирать сзади. Это касательно разварок. Литье с другим ЕТ, то можно больше ширину. Диски купил по случаю, на Сландо. Красил сам, с балончиков. Ушло два с грунтом, один серебристый и один лак.

Всем соклубникам и гостям добрый вечер! Решил обновить гараж свежими фотками. Из проделаного за последний период : 1. Установка "ретро" ветровиков на передние двери (они мне больше по душе). 2. Это потянуло за собой установку соответствующих зеркал, чтоб не резать ветровики. 3. Прилепил цифровой вольтметр на приборке. 4. Заменил передние амортизаторы, масло, от фирмы "Мастер". 5. И самое интересное и заметное --- это диски-разварки с новой резиной.

Да, наши места. Но все-таки пешеход не должен был так резко выскакивать и подставляться. Детей надо учить правильно переходить, хоть и переход. Это значить убедившись, что транспорт остановился. Ну а водилы малолетки тоже правил не знают или не соблюдают.

Добавлю немного коментарии. Может кому пригодится. Просто, чтобы не путали и правильно устанавливали. На фото стопари от 412-го, сужу по расположению патронов для ламп. На 2140 не подойдут ввиду другого расположения мощностных параметров ламп. Но можно, выбив патроны, переставлять их, тем самим переделав под модель для 2140.

Так держать! Правильные руки. Это же сколько надо фанатизма в наше время, чтобы взяться за такой ретромобиль!

Чтобы добраться к центробежному регулятору, необходимо разобрать весь трамблёр сверху. Затем расшплинтовать вилку зацепления, которая снаружи, выбить шплинт и вытянуть всю ось. Шплинт выходит легко, он придерживается кольцом пружинным. Не забудь наметить на торце вала положение вилки!!! Она не симметрична, со сдвигом. Есть одна большая проблема с трамблерами ДК -- изначально не правильно стоит вилка, надо развернуть ее на 180 градусов !!! Может оно и не заводится у тебя из-за этого?. Где какая пружинка стоит, надо покрутить слегка и там поймёш какой грузик первый начинает работать. Туда и ставь мягкую пружинку.

Ну так разбери его сам, поставь пружины со старого контактного. Даже будет лучше работать. Отрегулируй их, мягкая чтоб натяг только начинался, а жёсткая с люфтом и включалась в работу после половины поворота центробежного регулятора. Если проблема только в этом и датчик Холла рабочий.

Наилучшая из альтернатив - это найти графитовый советских времен на разборке или на базаре или в интернете-базаре. Но есть уже в продаже экземпляры вроде обнадеживающие. Они отличаются от новодельных, которые с рыхлым графитом. На вид графит плотный, черный, мелкодисперсный, твердый, возможно с примесью какой- то пластмасы. Я в прошлом году поставил себе такой, проехал уже пару тыщ ,пока все отлично. Купил ещё один за 25грн в запас. А вот недавно приобрел ещё один выжимной. Можно сказать, что очень крутой, прям бомба, советских времён. Крутизна его заключается в том, что он меднографитовый. Я никогда не слышал о таком, но оказывается были такие. Если кто-то пользовался таким, то пусть отпишеться. А по поводу выжимных на подшипнике то мой совет - не ставить. У класики москвичёвской нет направляющей и выжим идет со смещением. В этом случае подшипник быстро выходит со строя и портит опорную пяту корзины!

Хорошо, что я не перешел на полный комплект БСЗ. Не знаю такой проблемы с косой. Это конечно я шутя говорю. Я бы естественно проверил надежность контактов в разъёмах. В посте об установке БСЗ для новичков есть совет подрезать фиксаторы разъёма, чтоб последний не слетал от вибрации. Очень дельный совет. У меня стоит всего один разъём на трамблере и я подрезал фиксатор. Теперь чтобы снять разъём приходится чем то тонким поддевать пружинную скобу фиксации, но зато надёжно и не слетит. Ну а дальше косы как таковой у меня нет, идет самодельная система зажигания. Трамблёр ДК, датчик Холла работает без проблем. Единственное в трамблере, что можно или нужно заменить, так это пружинку центробежного регулятора та что мягкая на другую от старого трамблёра контактного и немного настроить ее преднатяг. Я проделал ещё и настройку вакуумного регулятора, ну это кому как захочется. А пружинку менять однозначно.

На днях поставил передние Мастер, масло. Брал в детали.зп. Сначала думал подешевле взять Дельфи, но потом постремался и взял эти. Написано Германия. На пробу руками не тугие. На машине при проскакивании лежачего полицейского держат вполне прилично.

Хорошая и познавательная статейка. Добавлю, что обращаться с мягкими проводами надо осторожно когда снимаешь со свечи или выдёргивая из трамблера особенно на горячую - можно легко порвать крепёж наконечников

Tolik2402 и zenek 13 , с БСЗ любые пойдут провода ВВ. Речь идет о проводах с проволочной жилкой и КСЗ. На данное время у автора приобретение не плохое, но больше подходит для БСЗ. Вот теперь ему осталось приобрести трамблер с ДХ, коммутатор, катушку под него и провода с фишками (косу). И будет работать движок лучше. А MoskvichNick забыл уточнить какая жилка в его проводах и номер свечей НЖК. Они есть как аналог А20Д и как А17.

Для БСЗ годится. А для КСЗ до 1-2 килоом еще пойдет если других сопротивлений нет( в свечах и бегунке).

О проводах на примере. В прошлом году один знакомый купил силиконовые с углеродной жилкой, стоит КСЗ. В результате нестабильность работы двигателя, колбасит, из-за слабой искры. Поставил с металлической жилкой - двигатель работает ровно. При покупке даже свечей, с резистором внутри, меня спрашивали продавцы - какое стоит зажигание? Также нормальные продавцы должны спрашивать и продавая провода. Ведь наша техника подвергается вот такому техническому тюнингу, а здесь свои заморочки. У меня стоят провода Бриск - Ресинг розовые. Комплект был для Нивы. Просто пришел я в ближайший магазин с заранее замереными длинами своих проводов, на Москвич не оказалось, подобрал что было. У нас самый длинный 65 см кажись. Вот промерив Нивовские других изготовителей, то самый длинный оказался даже короче 65 см. А Брисковский комплект был с проводом 65 см. Но этот провод у них для подключения от трамблёра до котушки, пришлось аккуратно пережимать металлические оконцеватели и переставлять резиновые наконечники. А самый короткий провод из комплекта еще и отрезал лишнее, от котушки до разносчика установил. Самый длинный провод имел сопротивление до 14 килоом, остальные в зависимости от длины естественно имели сопротивление меньше. Естественно 14 килоом для КСЗ не годится.

По проводам. Если там центральная жила из стекловолокна с углеродной пропиткой, то для КСЗ не подходят, большая потеря искры. Сопротивление жилы большое. А свечи при правильных проводах и правильных зазорах для КСЗ работать должны. За калильное число не знаю.

На сколько помню регулировочные шайбы есть большего и меншего диаметра. Большего стоят возле большего подшипника, а меньшего естественно под меншим. При откручивании гайки хвостовика, вытягивал внутренность подшипника и докладывал шайбу. После нескольких раскручиваний и регулировок при добавлении шайбы получилась даже свободноватая затяжка(с небольшим люфтом) подшипников. И гул прекратился. Возможно добавление шайбы на другом конце было бы правильней, получается , что хвостовик чуть подался назад и регулировка получилась. Но для этого пришлось бы разбирать весь редуктор. На то время было мало опыта по таким регулировкам, сошла и такая. Это был 89 год осенью, не помню был уже новый 412 или где то через месяц получили, а ближе к зиме 2140 продали с пробегом 170т. Сейчас 412-й с пробегом 210т., еще не разбирался редуктор, сальник хвостовика не течет, только раз менял полуось по причине рассыпавшегося подшипника.

Когда- то было такое на 2140-м. После замены всех подшипников в мосту. Регулировал хвостовик. Откручивал кардан, гайку хвостовика,убирал или добавлял регулировочные шайбы. Точно не помню но кажется после добавления перестал выть. Вобщем раза четыре залазил под машину.

Вот я себе поставил только трамблёр ДК. Система зажигания осталась своя, электронная. Так мне пришлось в трамблере заменить пружинку на центробежнике( которая мягкая), взяв от старого контактного трамбла, а также подбирал вакуумник пожоще. Теперь у меня мосик летает, так четко не работал даже на контактном трамблёре. Динамика разгона стала супер. Просто я это пишу для того, что бы даже если после замены комутатора и наладилось зажигание, то еще надо обратить внимание на работу центробежного и вакуумного регуляторов, которые в изделии ДК мягко говоря не очень справляются со своим заданием.

Когда покупал коробку и перед тем как ставить пробовал - все работало. А при не заведенном движке первая включается? Спрашиваю потому, как у меня лежит новая коробка. Так руками все включается, ставил на машину, при работе движка очень затруднительно включить первую, на заглушеном включается. Поездил пару дней и снял. Когда-то еще поставлю и попробую дольше поездить, может притрется и станет лучше.

Обойма железная, только обмедненная.

А на первой коробке как было?