FG

+1 за рыбку!

При графитовом этого не будет, ему всеравно как скользить. Да, такие эффекты наблюдались. Выжимной был шариковый и спереди шайба пластиковая черная типа из фторопласта. Шайба не износилась, писк и вибрация наблюдались.

Я это приятное и имел ввиду, знаю что за рулем. Само событие и общение а также угощение

От приятного отказываться нельзя

Да, ошибся я днем. Может сегодняшнее штормовое положение погоды ее успокоит и планы изменятся?

Значит все таки имеется плохое скольжение выжимного и вследствие этого становится больше нагрузка на сепаратор с лепестками. Снова подтверждаю теорию сдвига подшипника относительно центра при выжимании. Тогда он не крутится идеально и происходит еще трение от не соостности. Вот и разбивает в пяте посадку лепестков. Выход один - ставить графит. Или делать как в ВАЗ, ход подшипника по направляющей.

С тещей спорить опасно Но как вижу ты сейчас уже на форуме. Что тогда с картошкой?

Так холодно будет в эти дни, куда спешить с картошкой. Прогноз погоды смотри. Ну а если нельзя изменить планы то время ведь на час подвинется и можно на 18:00 встречу назначать, это то же самое что 17:00 по старому.

Тогда обьясните что значит срезает? Совсем как резцом или просто разбивает и пята расшатывается? Естественно железо об железо подклинивший подшипник будет резать. При этом должно и звук издавать соответственный. Вот от не центрованого воздействия выжимного на подшипнике я лично видел разбитую в креплении пяту. . Может это случается не так часто, но в автора темы надо уточнить как именно срезает.

Причина в не центровке выжимного, такая конструкция. Наилучший выход графитовый ставить. Сейчас встречал изделия с графитом какой то крепкой консистенции. Себе поставил и в запас один взял, пробежало около 1000км и пока нормально.

Ошибаетесь , поставлено правильно: 1 кам 109 (150);2 кам 157 (170) Но если на карбе 05-м едет, то не в зажигании проблема.

За десять полных открытий дросселя должно выдать 9,5-10 кубиков. Лучше мерить шприцем.

Добрый вечер всем посетителям нашего форума. Новостей новых нет. Можно даже не заходить читать это сообщение. Кто следит за моей дискуссией с товарищем chaika то можете не надеяться на продолжение. Хватит полемики. Здесь мы оба не дилетанты и оба разбираемся в тонкостях зажигания. И у меня есть диплом инженера-электрика. С электроникой дружу с малых лет. Уж я переделал этих зажиганий разных видов и характеристик видов 5-6. Система ДБСЗ имеет свои отличия по устройству шторки, я в них осведомлен, и пока не рассматриваю. Начинал с обыкновенной тиристорной с накопительным конденсатором, которая заводила машину с 7 вольт, но искра была длиной в 0,3 мсек. И машина работала вроде отлично, контакты не подгорали. Обычная класическая кстати дает время около 0,9- 1 мсек. Затем было транзисторное зажигание с временем искры в 1,2 мсек. Испытывал одновременно при езде обе ( 0,3 и 1,2 мсек) переключая тумблерами на ходу не останавливаясь и не изменяя нажим ноги на педаль газа. Результат впечатлил, при 1,2 мсек искры машину как вроде кто-то подталкивал, обороты повышались и летела как на крыльях. Таким образом начитавшись и напробовавшись воочию дошел до той которая стоит сейчас у меня. Она тиристорно- транзисторная с перемотанной катушкой зажигания. Не всем под силу ее повторить, только опытным радиолюбителям- электронщикам. Далее прогресс пошел вперед, на автомобилях появились бесконтактные зажигания. Долго не переходил на датчик Холла. Сначала смастерил схему с индуктивным датчиком, но не установил по причине затруднения в изготовлении шторки в стандартный трамблер. При этом трамблер подвергся бы переделке и неизвестно как бы надежно детали внутри держались. Приобрел готовый с ДХ , все таки новое, не подношеное. Сделал ему вышеописанную доделку и пока доволен его работой и работой всей системы зажигания. С чем и раскланиваюсь.

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistema-zazhiganiya/sistemy-zazhiganiya-s-datchikom-holla/ Смотрим ссылку и не соглашаемся с выводами товарища chaikaособенно о принципе работы датчика в момент входа и выхода шторки в прорезь датчика. Более длинный участок шторки в данной системе с коммутатором нужен для максимального накопления энергии в катушке. При этом ток доходит до 10 ампер. За счет этого искра мощная но короткая, около 2 мсек. А применительно к моей системе это не нужно. У моей до 4,5 ампер и длительная искра. Энергия 120 Мдж. При этой энергии происходит улучшение поджига при более бедной смеси.

Еще вспомнил. Именно большее время открытия шторки мне на руку. Ведь у меня при заводке идет многоискровое а это дополнительный плюс лёгкого и надежного пуска особенно зимой и не только. Еще - опять установил датчик бензина сделанный из потенциометра. Фото выкладывал ранее. Выбросил из него резинку, которая была разбухла в начале эксперимента и мешала нормальной работе. Теперь все класс.

Уважаемый chaika Я не сомневаюсь, что в БСЗ уже все просчитано, и открытого участка шторки вполне хватает для реализации искры. Я просто сделал приближённо систему коммутирования к тем условиям которые были до этого на контактном зажигании но с моим электронным зажиганием надеясь что хуже не будет. В характеристике работы схемы указано, что при минимальных оборотах длительность искры около 4,8 мсек. При увеличении оборотов время искры уменшается. Естественно при высоких оборотах такое время не нужно, за 4,8 мсек может бегунок три цилиндра пролететь. И стандартные коммутаторы так же работают, пока открыта шторка, пока искра может жить. Может и не стоило шторку резать, но в целях эксперимента можно. Я то резал не просто, а сначала достал другую и с ней пошёл на эксперимент. А подогнал другую мне наш одноклубник zenek13. Вот ему респект!

Всем добрый вечер. Сделал тюнинг приобретённому недавно новому трамблёру, который с датчиком Холла. Не понравилось мне в нем размеры шторок и вакуумный регулятор. Шторки имели размер закрытого участка в 58 градусов, соответственно открытого 32 градуса. Они все в БСЗ такие, но мне нужны были свои размеры. Подпилил до размера 48 градусов закрытого участка.. Я подгонял к своей системе зажигания у которой значительное время длительности искроотдачи. Здесь и вышеописаная доделка бегунка и вот еще шторки. А вакуумник так вобще был тупой. Малый ход тяги, всего 4 мм. И плохая отзивчивость на вакуум. Когда втягиваеш ртом вакуум, то сначала внутри мембрана немного шатается(видно по шатающейся тяге) но не втягивается. Это наверное сначала выбирается вакуумом ее гофрированая форма а затем с увеличением вакуума до уже имеющегося( не большого но все таки вакуума) начинает двигаться тяга. Я заменил его вакуумником от трамблера Р118 с минимальной переделкой. Там и ход больше и чуствительность прям сразу. И поднял немного в трамблере выше вилку которая перемещается вакуумником, подложив шайбочку.. Она имела малый угол отклонения из-за зацепания за втулку пошипника. Теперь движок стал резвый, как на трамблере Р147 и даже лучше. Несколько фото о переделке:

Вернуть в заводское состояние можно только перебрав своими руками согласно схемы. Схему найти не сложно на форуме. Но может просто нет контакта какого то предохранителя и потому все так работает.

В габарит 21 ватт ни в коем случае не ставить. Только на 5 или 8 ватт на крайняк. Я точно не знаю как в 41-х глубоко расположено гнездо этой лампочки, но при 21 ваттной при длительном включении поплавится пластик стекла стопа.

Бортова напруга для кальцієвого повинна бути 14,3- 14,5 .У тебе явний недозаряд. (12,4в на другий день). Повинно бути на другий день 12,8- 12,85. Тоді все клас. У мене зараз так, а 4 роки назад було як у тебе. Це просто я тобі совітую, зробити саме простіше, включити в розрив провода, що іде на реле-регулятор генератора, діод на 5 ампер напрямком до генератора. Якщо звісно на генераторі знаходиться РР типу шоколадка. Діод дає невеликий опір в електричному ланцюгові і таким чином генератор стане видавати трохи більшу напругу.

За акум питання, не забудь дати відповідь

Машина нормуль, бампера тоже. А чего это там установил на месте решотки динамика? Как ведет себя аккумулятор, он кажись кальциевый. Хватает ли ему зарядки от стандартного РР. Замерь через сутки простоя его вольтаж и напиши.

Согласен с Gagai , возможно диск толстый.

МОСКВИЧ 21406- -уже писал в теме "сцепление" о проблемах выжима сцепы при самом полике. Я сразу ему предположил,что низковат по высоте выжимной. Так как он не указывал о переделке вилки от ВАЗ, то конечно только выжимной виноват. А так при вилке от ВАЗ надо подбирать высокий выжимной. На рынке я видел разновидности выжимных на подшипниках и графитовые и они разнятся по высоте, некоторые значительно. Даже графитовые есть разной высоты. Сейчас появились графитовые нового состава, довольно с виду крепкого и высотой приличной. Я сейчас на таком ганяю и прикупил в запас еще один. Выход - смотреть выжимной. Естественно при большом ходе штока и пружина фиксации поршня в рабочем цилиндре выскакивала. А вот шайбы подкладывать под корзину не советую, станет слабее прижим диска. Хотя при этом действительно вилка приблизится к рабочему цилиндру за счет поднятия опорной пяты корзины.

С Днем Рождения Анатолий!!! Пожеланья наши кратки: Быть здоровым, жить в достатке.