FG

так ссылку же дали в 10 посте, читай.

Клемма "К" на катушке, это та клемма с которой идет провод на трамблер? Ну да, она одна вверху. А две клеммы ниже, там цепляется доп. резистор ( вариатор).

Кидал на LOX ua хватает. Только наложенным надо брать. Вот кто рыскнёт такие ^шедевры^ купить? Понятно, что это юмор.

И я поздравляю, с Днём Рожденья Анатолий !!!

Ну так и шо. Это не на всегда больше 20А.

Здесь палка о двух концах. Если аккум на 55А то зарядится быстрее после посадки,но его не хватит на долгое кручение при плохой заводке зимой. А если аккум ампер так 64- 70, то можно дольше помучить при заводке пока таки заведёш мотор. Но как восполнить ёмкость аккума? Для этого нужно время и достаточный ток. Зачастую от недозарядки мощные аккумы здыхают за пару лет, если за ними не следить и думать что гена всё восполняет. А хитрость то вся в том, что нужно их дозаряжать дополнительно зарядным, если малые интервалы в поездках да ещё и зимой.

А я так думаю, что любой мощности генератор с реле регулятором должен выдавать допустим 14,2 Вольт. При таких вольтах любой мощности аккум берёт тот же ток зарядки. Ну может я немного ошибаюсь и чем мощнее аккум тем больше пластин в банке и может ток зарядки увеличиваться. Но всё же эти величины тока не сотни ампер, а в пределах 6-10 Ампер. Просто для более мощного аккума надо больше времени на зарядку. И мощность генератора нужна для обеспечения током нагрузки потребителей, а это галогенки, аккумулятор, печка, музыка, ещё какие то фары и т.д., что бы всё работало и не просаживалась бортовая сеть. А если нагружать 52 Амперный генератор двумя фарами где 45 и 45 Ватт , подзарядкой аккумулятора, то и ещё хватит на моторчик печки и даже на среднюю музыку.

Кроме того что по первой метке так надо чтобы и первый цилиндр был вверху и его клапана прикрыты. Это смотреть при снятой крышке клапанов. А дальше пробуй привод трамблёра вытянуть(вместе с бронзовой шестерней) и вставить заново чтобы при этом бегунок смотрел на радиатор а кулачёк начинал приоткрывать контакты.

Да, сами корпуса(железо) с 2140. Видно по патронам для ламп на 21свечу, они по краям для поворотника и стопа, а габаритный в середине, он короче. У 412-го крайний патрон для габарита. А вот стёкла красные прилеплены с 412-го и даже б/у. Цена конечно как для новых стёкол. Можно переставить патроны для расположения как в 412-м. Аккуратно выбиваются наставочкой и забиваются на правильное место. Я так себе делал.

Ещё раз затрону тему об установке газовой проставки на карбюратор Озон 2140. Речь пойдёт об отверстии в проставке, которое настоятельно советует просверлить SERGIK, а то в противном случае не будет работать холостой ход. Так вот. Сегодня собрал свой Озон с алюминиевой газовой проставкой и отверстие не сверлил. Ведь раньше с этой проставкой работал ХХ без проблем. Оказывается в нижней части карбюратора, где дроссельная заслонка первой камеры,имеется прямоугольное отверстие которое соединяет воздушный канал хх и полость диффузора перед заслонкой. Теперь если поставить проставку, то сразу под ней это отверстие. В итоге: воздух поступает через главный диффузор, минует проставку и перед дроссельной заслонкой сразу в бок и в канал работы ХХ.При этом вовлекая за собой газ из щели проставки. А то отверстие, что между диффузорами идёт вертикально вверх по всему карбюратору и какую роль выполняет не понятно. Озон ещё не ставил, лежит в резерве. Езжу на Вебере с проставкой.

У моего зятя на ГАЗ-24 врезка одна в карб К126. Стоит редуктор Белоруский с мая прошлого года, новый ремкомплект. Заводится при -10 без проблем. Работает редуктор без проблем. Врезку я ему делал, немного не по правилам, а именно кончик штуцера в диффузоре должен быть до середины а я обрезал заподлицо(когда делал то не знал как правильно). Всёравно работает нормально. А себе на Москвич я установил проставку в карб. Тоже работает нормально. Но редуктор Томасетто электро. В такой мороз не заводит, обмерзает, приходится сначала на бензе заводить.

Ручка водительской в 40-х замыкает. А вот в 12-х не замыкает(по крайней мере в поздних). Это уже хорошо.

Так может старое колесо.

А может подшипник полуоси? Вобще вывесить задок и при включеной передачи послушать.

На сколько мне стало понятно из вопроса речь идёт о пневмоклапане канала холостого хода карбюратора. А вот как это лить бензин не понятно. Одно скажу - при таком подключении будет работать холостой ход на карбюраторах типа Озон. Только может при выключении зажигания двигатель детонировать и не мгновенно глохнуть. При таком явлении (после выключения зажигания) глушить на скорости плавно отпуская сцепу и нажав тормоз.

При прозвонке тыкай щупами в центре этой угольной жилки, а то может там какая то оболочка имеется и не показывает тестер. У меня вобще самый длинный новым звонился 14 Ком, а теперь дошло до 16 Ком, работает без перебоев.

Игла иглой но клапанцы в бензонасосе плохо держат. Читаем в первом посте что даже вручную проблемно закачать. рассматриваем ситуацию когда машина постоит допустим сутки, бенз из карба испарится пока еще был тёплым двигатель и затем тоже потихоньку. Поплавок опустится, игла откроет канал, клапана насоса не держут толком - бензин ушёл в бак который расположен ниже. В итоге клапанцы станут сухие и отказываются качать. Мокрые плохие ещё хоть как-то качают.

Да я и не просчитывал зимой. Вроде оптимально, мотаемся по городу.

Всем здрасте. Решил обновить гаражик. Машина ездит.. Ездит себе на зимней резине и на газу каждые выходные. Кроме заснеженой одной недели. Откопались и вперёд. Вот только за рулём теперь в основном сын. Или сам гоняет или я с ним. Вот на днях переделал задние фонари на полностью светодиодные. До этого были уже габариты переведены на светодиоды, а теперь и стоп и свет заднего хода. Вместо лампочек внедрил светодиодные матрицы на 3 вата, что по всем параметрам не слабее бывшей лампочки на 21 свечу. Установил на дополнительные радиаторы потому что греются. Покупал отдельно на Аукро подложки и светодиоды, но есть в продаже и уже распаяные,но так обошлось дешевле. Так-как не было для стопа диодов красного свечения то установил дополнительный светофильтр красный, а то без него стекло стопа не сильно фильтровало белый свет. Матрицы запитал через стабилизаторы тока так же как и габаритные в своё время. Вот немного фоток:

Приходилось несколько раз на 40-м и на 12-м также ставить, держа коробку на пузе, и причём один раз зимой.

Поздравляю с Днюхой! Всех благ и крепкого здоровья!

Высота 4 мм ещё походит аж до самого 0,5. Лиш бы хватило шток регулировать в длину. У нового 7 мм. А вот тот, что купил ТС мне кажется уже был в употреблении. Там нет наружной фаски на графите и посмотреть по штырям чугунным, вроде немного есть износ. Но это не беда и еще послужит тыщ на 30 или больше. Я точно такой взял и штыри немного потёртые.

В чём состоит неудача первой схемы? Вот у меня зарядное, сам делал, с десульфатацией на транзисторе работает нормально. Десульфатацию можно отключать и будет только заряд асимметричным током. Таким током при зарядке меньше кипит аккум.

Про выбор выжимного. Был на авторынке и видел выжимные графитовые, вроде украинского производства, по цене 50 гривасов. Сам графит не такой как советский, типа смесь пластмассы с добавлением графита, но крепкий. Я на таком уже третий год гоняю, в начале притирки был немного запах паленого карболита, но не долго и сейчас нет. Настройки вилки и штока не нарушаются а значит износа быстрого нет. А ещё такой лежал в магазине автозапчастей, но с браком, немного косовато запресован графит в обойму и нет параллельности относительно корпуса. Так что необходимо смотреть внимательно. Зато теперь есть альтернатива москвичеводам для замены в отличие от плохих графитов и подшипниковых которые наверно не одного москвичевода замучили.

Так нормально что полусинтетика. И мыть будет лучше. А минералка если фуфло то и заливать даже на одну тыщу страшно, только перевод денег. А вот выжимной правильный, пусть немного и почуханый от небрежного хранения. Я вчера на авторынке тоже купил советский вместе с вилкой аж за 30 грн. Ну немного б/у, ещё остаток 4 мм, зато графит без трещин и качественный.