FG

Да у тебя наверное сейчас 70 градусов от горизонтали. А надо 30 градусов. И тогда всё наладится и не придётся гнуть поплавок.

С Днюхой тебя, Серёга!!! Желаю здоровья богатырского и всех благ. Удачи везде и что бы сбывалось всё что хочется!!!

Моё мнение об улучшении устойчивости. Сама шина шириной 175 мм не должна стоять на диске шириной в 4,5 дюйма. Хотя производитель для этих шин пишет допуски установки от 4,5 до 5,5 дюймов. Посмотрите сами на визуальном шинном калькуляторе как ужата шина 175 мм на диске 4,5 дюйма и как она будет потом давать расшатывание в стороны самого автомобиля и потерю курсовой устойчивости. А в повороте как заламывает её? Но все ездят. И всем не вдомёк, что это не правильно. 4,5 дюйма это для резины в 155 мм и 165 мм. Ну а 6 дюймов развары конечно красиво, вроде и не для 175-й резины но лучше чем на узком диске. А пятно контакта зависит в большей мере от степени накачки давления в шине. Это моё мнение. Возражайте если не так.

Вполне согласен с улучшением устойчивости. У меня такие же развары: и в повороты лучше входит и так чувствуется лучшая устойчивость на трассе.

решил подогнуть рычажек ускорительного- не понравилось мне как ролик по кулачку ездит и сломал рычажек. и правда голова дурная. Расскажу из своего опыта. Оччччень давно на 2140 тоже пытался подогнуть и естественно сломался на отверстии оси возле мембраны ускорителя. На тот момент изготовил из полоски металла подходящей толщины. Выгинал, получилось нормально. Ролик не помню как закрепил, подобрал какой то винт. А вот прошлой осенью перебирал купленый карб вебер 2101 от москвича и столкнулся снова с этой проблемой рычага и ролика, не точно ровно ездил ролик. Решил заменить сам ролик на другой из одного концевого выключателя от электрозадвижки немецкой. И нужно было чуть рассверлить отверстие в рычаге, но это оказалось не просто, рычаг очень закалён, еле еле надфилем расширил отверстие. Получилось шикарно, ролик суперский, правда чуть больше диаметром(на 1 мм), пришлось немного подтачивать на другом конце рычага упор для начала нажимания на мембрану. Так вот почему рычаг ломается! Он может немного и подгибается, но полностью снятый и зажатый в тиски, а на скорую руку ломается на оси.

Подтяни на стартере контакты. Особенно обрати внимание на косичке от втягивающего на винт на входе в стартер, тоже подтянуть. Там сначала под косичкой подтянуть.

Я б не советовал. Двигатель 408-й. Разве что переставить 412-й. А переоформление? Уж лучше брать что-то по новее.

Игла выдерживает давление 0,2 - 0,25 кгс/см2. Обычные насосы это давление не превышают и идёт сбрасывание клапанами. А эти новые бензонасосы имеют усовершенствованые клапана - катриджи и превышают накачку по давлению до 0,5 кгс/см2. При совете в инструкции до насоса рекомендуют вылет штока 1 - 1,5 мм, накачка идёт меньшими порциями которых хватает для работы, а при остановке не передавливает иглу. Но всё это относительно и бывает нужна подгонка меньшего вылета штока.

Шероховатости почти не было, шлифовал потом на очень тонком диске. Просто образно обозвал один конец зеркалом, а второй пусть и не зеркало но и не шершавый. Прокладки установлены были по феньшую, тонкая, пластмассовая толстая, тонкая и одна толще. Вылет штока около мм. Но зато нормально гайки закрутились и перестало передавливать иглу.

Хоть никто и не режет штоки, но если нужно то можно. Лично резал одному товарищу, стачивал на пару мм. Причина была в толстом наборе прокладок что аж на виток только зацепались гайки крепления бензонасоса и вследствии этого сорвалась она вначале. Зато потом выкинули половину прокладок и насос стал нормально накачивать без передавливания иглы. Правда не помню сточеным концом куда поставили. Не я ставил, ну думаю в сторону насоса лучше, пусть зеркальный торец работает на распредвале.

И ещё. Откуда подключен плюс на Штурман? Это конечно не влияет на зарядку, просто определяет точность информации зарядки.

Всему виной может быть сама контактная группа замка зажигания. Она немного может подгореть и давать падение напряжения. Это видит реле-регулятор и подымает на обмотку возбуждения напряжение. Пока аккум ещё брал зарядку, этого было не заметно. Да и сам регулятор напряжения - РР362-А (еще родной) не сильно точный. Самый простой способ определить и победить проблему это установка реле для перемыкания от аккума на вход реле регулятора.

На БРСМ заправился со скидкой по карточке в 52 коп.- получился литр 7,67грн. А так по 8,19грн.

Электровентилятор это хорошо. Но просто крыльчатка и вариации с нею бюджетно и бесплатно.

На 6 лопастей, по-моему, это просто комерческий трюк. Это моё мнение. Смотрим на его конструктив и видим 6 лопастей, но они короткие, а круг между ними больше диаметром. В итоге гонит воздух аж никак не мощнее. Стандартный так аж вроде лучше гонит на моё мнение. Есть у меня 6-й такой, поездил одно лето. А прошлое лето так забыл поменять на 6-ку и ездил на 4-ке ничего не перегревалось. Зимой вобще снимал крыльчатку, быстрее идёт прогрев и экономия топлива. А ещё у меня маленький секрет по быстрому снятию и установке, вычитал когда-то вроде за Рулём. При этом не надо ослая огорчен ремень и затем его натягивать. Разсверливаем в крыльчатке два крепёжных отверстия по диагонале где-то на диаметр11,5 мм, чтобы входила головка родного винта (ключ на 10). Можно точнее замерить головку штангелем от уголка до уголка для определения сверла. Когда снята крыльчатка то шкив прикручен на все четыре винта и прижимная шайба крыльчатки не ставится. А при постановке крыльчатки откручиваем всего два винта по диагонали, а два оставляем затянутыми. Надеваем на головки этих винтов кыльчатку рассверлеными отверстиями, ставим шайбу прижимную и вкручиваем два винта. Всё держится и не шатается. И ещё наверное для такой зимы мягкой чтобы не поймать перегрев при стоянке, кто совсем боится ездить без крыльчатки, в четырёхлопасной можно обрезать две лопасти по диагонали. Есть лишняя крыльчатка, наверное надо сделать.

Я себе ставил ДК и была пружинка мягкая тоже слишком мягкая.Хоть индексы без -05, именно для москвичей.Пришлось её заменить со старого Р147-го и даже немного делать преднатяг. Сначала сильно раннее зажигание было, что невозможно определиться даже корректируя из салона электронным октанкорректором, Проверял стробоскопом так вообще уходило в раннее до 30 градусов и более. Мягкая пружина с Р147 по виду из более толстой проволки и на ощупь жёще, но на последнем фото у автора родная по виду ещё жёще, почти как вторая. Поэтому при настройке пришлось делать небольшой преднатяг увеличив её жёсткость. Получается, что можно брать с любым индексом хоть волговский хоть москвичёвский, всёравно получишь одно и тоже(это касается китая). И придётся настраивать пружину А ещё изначально вилка привода стояла на 180 градусов развёрнута. Естественно переставил на 180.

Присмотрись получше. Форум 41-х это раз; полуось на 4 шпильки это два, отверстие в щите для настройки планки это три.

так ссылку же дали в 10 посте, читай.

Клемма "К" на катушке, это та клемма с которой идет провод на трамблер? Ну да, она одна вверху. А две клеммы ниже, там цепляется доп. резистор ( вариатор).

Кидал на LOX ua хватает. Только наложенным надо брать. Вот кто рыскнёт такие ^шедевры^ купить? Понятно, что это юмор.

И я поздравляю, с Днём Рожденья Анатолий !!!

Ну так и шо. Это не на всегда больше 20А.

Здесь палка о двух концах. Если аккум на 55А то зарядится быстрее после посадки,но его не хватит на долгое кручение при плохой заводке зимой. А если аккум ампер так 64- 70, то можно дольше помучить при заводке пока таки заведёш мотор. Но как восполнить ёмкость аккума? Для этого нужно время и достаточный ток. Зачастую от недозарядки мощные аккумы здыхают за пару лет, если за ними не следить и думать что гена всё восполняет. А хитрость то вся в том, что нужно их дозаряжать дополнительно зарядным, если малые интервалы в поездках да ещё и зимой.

А я так думаю, что любой мощности генератор с реле регулятором должен выдавать допустим 14,2 Вольт. При таких вольтах любой мощности аккум берёт тот же ток зарядки. Ну может я немного ошибаюсь и чем мощнее аккум тем больше пластин в банке и может ток зарядки увеличиваться. Но всё же эти величины тока не сотни ампер, а в пределах 6-10 Ампер. Просто для более мощного аккума надо больше времени на зарядку. И мощность генератора нужна для обеспечения током нагрузки потребителей, а это галогенки, аккумулятор, печка, музыка, ещё какие то фары и т.д., что бы всё работало и не просаживалась бортовая сеть. А если нагружать 52 Амперный генератор двумя фарами где 45 и 45 Ватт , подзарядкой аккумулятора, то и ещё хватит на моторчик печки и даже на среднюю музыку.

Кроме того что по первой метке так надо чтобы и первый цилиндр был вверху и его клапана прикрыты. Это смотреть при снятой крышке клапанов. А дальше пробуй привод трамблёра вытянуть(вместе с бронзовой шестерней) и вставить заново чтобы при этом бегунок смотрел на радиатор а кулачёк начинал приоткрывать контакты.