FG

По карбюратору. На вид он Вебер 2101------11, потому, что есть штуцер для вакуумкорректора трамблёра, но надо смотреть на шильдике. Правда в 11-х есть интересный фигурный отлив на стенке поплавковой камеры, какую функцию он несёт я не знаю. Дальше надо смотреть номера больших диффузоров, они вылиты в кружочке снаружи на корпусе(средней части) справа и слева со стороны где все тяги. Должно быть числа 23 и 23. А дальше конечно разобрать и просмотреть соответствие всех составляющих деталей внутри согласно таблицы. Это жиклёры и малые диффузоры.

При простое после 15лет конечно компрессию надо проверить. И правильность зажигания тоже, зазор в контактах.

По поводу * не рвёт из под себя* предполагаю, что причина в экономном карбе Озон и главной передаче в заднем мосту с передаточным числом 3,89. Наверное когда-то ездил на редукторе в мосту с передаточным числом 4,22 и карбом К-126 или 2101------11. При них могло рвать. По движению задним ходом - может быть проблема в задних тормозах. Проверить ручник и настройку автоматической подводки колодок (находится на поршнях рабочих цилиндров задних тормозов).

Совершенно верно сказано. Сыплется окисел с медной трубки. Вот к примеру я проверил фильтр после года и четыре месяца эксплуатации медной магистрали (новой) и ничего похожего как у автора не было, было чуть рыжеватой пыли на фильтре. А вот в пару лет назад я поставил своё старое гбо белорусское на Газ-24 и таки сыпалась серая окалина-окисел в фильтр электроклапана и довольно интенсивно. Это гбо я эксплуатировал 5 лет в 90-х годах на соём Москвиче и даже тогда было много серого окисла в фильтре. Выход: периодически продувать магистраль, раскрутив крышку фильтра.

И много соберёш таким образом? А немагнитный мусор? Лучше выдуть или вымыть.

А как это вкинуть кусок магнита? А достать его обратно как? Разве что к приваязаной рейке или проволке магнит и пошуршать.Там же отверстие не большое, для входа мультика. На моё мнение хватит просто вытряхнуть, если что-то ощущается при переворачивании или перевернув вниз отверстием, выдуть сжатым воздухом, вставив шланг. На крайняк вымыть, можно с моющим, и высушить или воздухом или просто температурой.

При полной загрузке немного затирает сзади, при наличии пластиковых подкрылок. Может у кого-то и не затирает, возможно на 2140 лучше с этим, всмысле чуть шире в арках, но у меня 412-й. Лучший вариант когда до 5,8 дюйма.

Сейчас у меня стоит 175-я на разварках 6.0 так разница ощутима при входе в повороты и на скорости стало намного лучше чем было на 4,5 дюймах. Думаю на 5,5 дюймах не хуже будет.

Хоть все и ставят 175-ю на диск шириной 4,5 дюйма, и хоть это допускается, всёравно это не правильно. Нормальная ширина диска для 175-й это 5,0 - 5,5 дюйма. Предельно допустимая даже 6,0 дюйма, это я видел в описаниях рекомендациях резины. Вот за 4,5 дюймов точно не помню, может допускают. Но я хочу всё-таки акцентировать, что на 4,5 дюймах, если мягкие бока резины, шина ведёт себя не очень хорошо. Повышается раскачка и ухудшается устойчивость на скоростях, что может привести к аварии. Изначально для 4,5 ширины шла резина 165-я.

Прими поздравления, с Днюхой тебя!

С Днём Рождения, Валера! Всех благ тебе, удач и много здоровья!

А почему так позно? Раньше было до перехода на летнее время встреча на 17:00.

Пояснення зрозумiв. Я думав, що у тебе редуктор Томасетто, а виявилось що Ловато. Але не це важливо, важливо вiрне поняття який таки iз них гвинт чутливостi. По твоему поясненню маркування гвинтiв виходить навпаки. Нехай мене поправлять великi специ, але принято називати гвинтом чутливостi той гвинт, що регулюе жорсткiсть пружини яка давить на коромисло клапана другоi ступенi редуктора. Цей гвинт значно бiльшого розмiру проти другого. А менший гвинт мае загострену форму на кiнцi i вiн регулюе прохiдний перерiз отвору в обхiд клапана другоi ступенi для дозування i корекцii газу при налаштуваннi холостого ходу.

Чутливість редуктора відкручена лише на 1 оберт, їде класно, з проставкою було гірше. Уточни, що за гвинт, чутливiсть маеш при описовi? Якщо правильно пояснювати, то гвинт чутливостi, це пластиковий чорний.

Метчик брал на М10x1 или К1/8? На штуцерах то коническая резьба, но можно метчик и тот и тот. Я читал где-то, что конец штуцера в диффузоре должен выглядывать до середины диффузора, ну и срезан естественно снизу под 45 градусов. А здесь на рисунке всего на пару мм дальше узкой части. И вот где верно, может кто подскажет?

Вот не правильно, когда этот маленький винт (можно назвать его иглой) закручен наглухо. Холостые будут плавать. У меня он выкручен на 1,5 оборота, уже больше года езжу и ни разу холостые не нарушились. Ну может чуток иногда меньше бывают от плохого газа, так и сама езда на таком газе одно мучение. И регулировке поддаётся в пределах 0,5 оборота, а дальше винтом чувствительности.

Для chaika Пробуй винт хх открутить на 1,5-2,0 оборота а чувствительность прижать, но до такой степени, чтобы при резком открытии заслонки не тупило при наборе оборотов. Дальше прижимать только винт жадности. Зато у меня нет пусковой кнопки, а стоит просто клавишный выключатель. При пуске я ,включив зажигание, могу подождать чуток ( скажем сек.5), газ идёт тихонько через винт хх, а затем делаю пуск стартером. Но у меня редуктор Томас- 07 и в нём электроклапан если даже после 2-х сек. закрыть, то всеравно продолжает идти газ из канала хх ещё некоторое время. Потому, что электроклапан стоит поред первой ступенью и пока в ней жидкий газ не испарится будет шипеть через хх. Но в данном случае у chaika стоит редуктор который аналог раннего Томаса. А здесь электроклапан перекрывает после первой ступени и канал хх и канал на вторую ступень. Перекрытие газа происходит мгновенно. Тогда желательно настроить кнопку пуска на более длительное время первого импульса подачи газа.

Приветствуем! У нас с Вами есть много общего. Вы Фёдор Николаевич - я Фёдор Григорьевич. Дальше: москвич от отца, цвет коррида. Правда мой москвич помоложе и его с нуля обслуживал я, но изначально хозяин отец и гонял больше он

Вобщем всё делается элементарно. Я разбирал 2 раза за всю жизнь. Первый раз очень давно, а второй года три назад. Первую причину не помню, но сжимал в тисках обе части и проворачивал фиксирующий хомут(так его назову). Протёр внутри детали и собрал в обратной последовательности. А вот второй раз разборка была по причине плохого срабатывания, только если не резко или со второго раза работал. Разобрал проще и легче. Просто не было тисков. Взял большой отвёрткой и поотгибал (выровнял) с одной стороны эти просечки и разъединил корпус. Собирая Сжимал своим весом на горизонтальной поверхности, почти у пола, а помощник поочерёдно подиагонально опять забивал эти просечки небольшим тупым зубилом. Сначала крест, а затем остальные. Вскрытие показало налипание остатков, ставшего липким, поролона который рассыпался и стоял на штоке от педали под гофрой и выполнял роль фильтра от пыли. эти налипания были на клапане пластиковом, типа грибок, там ещё кольцо плоское резиновое его перекрывает. Почистил всё это и чуть смазав поверхность циатимом собрал. А на место фильтра намотал трикотажную ткань.

Наилучших пожеланий в этот День Рождения тебе, Артём!

С Новым Годом! Поздравляю всех участников клуба и просто заходящих. Всем здоровья и добра!

А я думаю, что наоборот. Имею ввиду второе поколение. Самое сложное это установка, много занимает времени. Это если сам делаеш. Прежде надо узнать как правильно и надёжно установить узлы ГБО Сама настройка это уже мелочь. Смотриш видео в нете, читаешь там же инструкции настроек, изучаешь принцып работы редуктора и без проблем. Дальше при эксплуатации делаеш выводы о расходе, корректируеш немного, опять читая нет, находиш золотую середину.

УЗСК - угол замкнутого состояния контактов. В данном случае подразумевается закрытый участок шторки. При КСЗ УЗСК равен 43+-3 градуса.

с каким углом изготовить шторки модулятора? Если человек просит и может сделать, то размеры таковы: размер закрытого участка в 58 градусов, соответственно открытого 32 градуса. Замерено цифровым автотестером ЦАТ-01.

Поздравляю!!! И папе, и маме, и малышу крепкого здоровья!!!