FG

Для начала, чтобы вставить колодки, необходимо монтировкой или другим инструментом немного утопить поршни в цилиндры, не повредив пыльники. Затем вставить колодки, они будут свободно заходить. Вставить шплинты, концы их, которые вышли, немного разогнуть. Педалью тормоза нажать несколько раз, чтобы поршни прижали колодки. После этого, при отпущеной педали, пробовать провернуть ступицу. Должна она проворачиваться легко, может немного слегка тереть колодка. Вот и весь зазор между колодкой и диском. В идеале: колодка после отпускания педали отходит сама на расстояние 0,1-0,2мм(приблизительно). Этот зазор обеспечивает резиновая манжета, она стоит в проточке цилиндра и уплотняет поршень. Из-за того что манжета (сама прямоугольная в разрезе) стоит в цилиндре не в прямоугольной канавке, а в немного в скошеной ромбически, то она при торможении деформируется в разрезе в вид ромба. А при отпускании педали и снятии давления жидкости старается принять свою форму прямоугольника. при этом держась плотно на поршне она немного отодвигает его назад. Этим достигается расстормаживание колодок. Со временем износа колодок поршень продвигается вперёд, немного сдвигаясь на манжете, но работа резинки на деформацию в ромб всё время выполняется. Что бы колодки при езде не создавали звон в свободном висячем состоянии, применяются пружинные прижимные скобы. Это уже из разряда улучшения и заводом не ставились. Некоторые спецы ставят пружинки на шплинты, то это категорически делать нельзя.

Поздравляю с Днём Варенья! Желаю тебе крепчайшего здоровья и чтоб желания совпадали с возможностями!

Проще это сделать напильником, трёхгранным лучше но можно и плоским. Гранью напильника аккуратно по кругу делаешь пропил до половины толщины стенки, затем отламываешь. А торец подравниваешь ровно тоже напильником, заусеницы подпилить. Надеваешь гайку, затем бонку, вставляешь конец трубки до упора в отверстие корпуса (мультика или редуктора или электроклапана) и прижимая трубку затянуть гайку с умеренным усилием. Затем открутив проверить качество обжатия бонки. Она должна обжаться с обеих сторон на трубке и чуток конец трубки выступать из бонки. Снова закрутить и после заправки газа проверить мыльным раствором соединение. Если будет необходимость снимать баллон с газом, то это просто. У мультика Томасетто имеется перекрытие газа вентилем на подачу к двигателю, а на линии заправки вентиля нет, но стоит в штуцере мультика шариковый клапан. При откручивании от мультика заправочной трубки немного газ шипит пока выйдет из трубки.

Поплавок гнуть нельзя. Мультик должен соответствовать баллону, там на мультике цифры 300/30 - это значит, что для баллона диаметром 300 мм и сам мультик на баллоне должен стоять на 30 градусов от горизонта, тоесть когда крепишь баллон, 90 градусов (это от горизонта до вертикали) раздели на три части и от горизонта подними всего на одну часть. Таким образом будет влазить газа до отсечки 40-42 литра, что есть правильно. Если выше задерёшь, то отсечка будет раньше. Лента крепежа баллона продевается в прорезь железного уголка, загибается к баллону и вверх, параллельно самой себе и прижимается к баллону при стягивании болтом уголка к конструкции крепежа. Не обрезать коротко загнутый конец, иначе не будет чего прижимать к баллону.

Немного уточнения: раньше был диаметр поршней РТЦ- 24мм. А теперь -22мм. Если вспомнить физику, то при одинаковом давлении жидкости на поршень диаметром 24мм и 22 мм, поршень в 24мм диаметром будет развивать большее усилие давления на исполнительный механизм (в данном случае это колодка). Тогда небыло ВУТ и нужно было давить на педаль с относительным усилием. Теперь есть ВУТ, и если оставить 24мм, то это усилие на колодки будет ещё сильнее и может произойти неконтролированный по силе процесс торможения. Поршни сделали меньше, 22мм, этим сбалансировали усилие. В итоге и ноге приятно и торможение достаточное. По откручиванию болта крепления суппорта. Лучший способ это греть и ведэшка. Я откручивал только так. В отсутствие резака можно применить любую горелку оптимальной мощности. Вся проблема в приржавливании тела болта в отверстии детали, хотя изначально он анодирован. Эсли бы каждый владелец Москвича с самого его новья открутил один раз и смазал тело и резьбу, то небыло бы в дальнейшем такой проблемы.

Так передние вроде имеют приваренный грузик. В былые времена покупал в магазине передние, грузики срезал и ставил колодки на зад, А сделать нужное отверстие не проблема.

Зеркала лучше как советуют, просверлить в треугольнике. А те что за кромку цепляются плоховато просматривается в правое, немного затеняет треугольник. Правда пятёрочные маловаты площадью, не очень всё видно, моё мнение.

Разбалансировочный клапан это в копеечных веберах. А я имел ввиду литьё со стороны штуцера подачи горючего, чуть правее, на стенке если смотреть в штуцер. После подсчёта оборотов кардана поделить на два. Про посторонний запах: может палишь сцепу?

По карбюратору. На вид он Вебер 2101------11, потому, что есть штуцер для вакуумкорректора трамблёра, но надо смотреть на шильдике. Правда в 11-х есть интересный фигурный отлив на стенке поплавковой камеры, какую функцию он несёт я не знаю. Дальше надо смотреть номера больших диффузоров, они вылиты в кружочке снаружи на корпусе(средней части) справа и слева со стороны где все тяги. Должно быть числа 23 и 23. А дальше конечно разобрать и просмотреть соответствие всех составляющих деталей внутри согласно таблицы. Это жиклёры и малые диффузоры.

При простое после 15лет конечно компрессию надо проверить. И правильность зажигания тоже, зазор в контактах.

По поводу * не рвёт из под себя* предполагаю, что причина в экономном карбе Озон и главной передаче в заднем мосту с передаточным числом 3,89. Наверное когда-то ездил на редукторе в мосту с передаточным числом 4,22 и карбом К-126 или 2101------11. При них могло рвать. По движению задним ходом - может быть проблема в задних тормозах. Проверить ручник и настройку автоматической подводки колодок (находится на поршнях рабочих цилиндров задних тормозов).

Совершенно верно сказано. Сыплется окисел с медной трубки. Вот к примеру я проверил фильтр после года и четыре месяца эксплуатации медной магистрали (новой) и ничего похожего как у автора не было, было чуть рыжеватой пыли на фильтре. А вот в пару лет назад я поставил своё старое гбо белорусское на Газ-24 и таки сыпалась серая окалина-окисел в фильтр электроклапана и довольно интенсивно. Это гбо я эксплуатировал 5 лет в 90-х годах на соём Москвиче и даже тогда было много серого окисла в фильтре. Выход: периодически продувать магистраль, раскрутив крышку фильтра.

И много соберёш таким образом? А немагнитный мусор? Лучше выдуть или вымыть.

А как это вкинуть кусок магнита? А достать его обратно как? Разве что к приваязаной рейке или проволке магнит и пошуршать.Там же отверстие не большое, для входа мультика. На моё мнение хватит просто вытряхнуть, если что-то ощущается при переворачивании или перевернув вниз отверстием, выдуть сжатым воздухом, вставив шланг. На крайняк вымыть, можно с моющим, и высушить или воздухом или просто температурой.

При полной загрузке немного затирает сзади, при наличии пластиковых подкрылок. Может у кого-то и не затирает, возможно на 2140 лучше с этим, всмысле чуть шире в арках, но у меня 412-й. Лучший вариант когда до 5,8 дюйма.

Сейчас у меня стоит 175-я на разварках 6.0 так разница ощутима при входе в повороты и на скорости стало намного лучше чем было на 4,5 дюймах. Думаю на 5,5 дюймах не хуже будет.

Хоть все и ставят 175-ю на диск шириной 4,5 дюйма, и хоть это допускается, всёравно это не правильно. Нормальная ширина диска для 175-й это 5,0 - 5,5 дюйма. Предельно допустимая даже 6,0 дюйма, это я видел в описаниях рекомендациях резины. Вот за 4,5 дюймов точно не помню, может допускают. Но я хочу всё-таки акцентировать, что на 4,5 дюймах, если мягкие бока резины, шина ведёт себя не очень хорошо. Повышается раскачка и ухудшается устойчивость на скоростях, что может привести к аварии. Изначально для 4,5 ширины шла резина 165-я.

Прими поздравления, с Днюхой тебя!

С Днём Рождения, Валера! Всех благ тебе, удач и много здоровья!

А почему так позно? Раньше было до перехода на летнее время встреча на 17:00.

Пояснення зрозумiв. Я думав, що у тебе редуктор Томасетто, а виявилось що Ловато. Але не це важливо, важливо вiрне поняття який таки iз них гвинт чутливостi. По твоему поясненню маркування гвинтiв виходить навпаки. Нехай мене поправлять великi специ, але принято називати гвинтом чутливостi той гвинт, що регулюе жорсткiсть пружини яка давить на коромисло клапана другоi ступенi редуктора. Цей гвинт значно бiльшого розмiру проти другого. А менший гвинт мае загострену форму на кiнцi i вiн регулюе прохiдний перерiз отвору в обхiд клапана другоi ступенi для дозування i корекцii газу при налаштуваннi холостого ходу.

Чутливість редуктора відкручена лише на 1 оберт, їде класно, з проставкою було гірше. Уточни, що за гвинт, чутливiсть маеш при описовi? Якщо правильно пояснювати, то гвинт чутливостi, це пластиковий чорний.

Метчик брал на М10x1 или К1/8? На штуцерах то коническая резьба, но можно метчик и тот и тот. Я читал где-то, что конец штуцера в диффузоре должен выглядывать до середины диффузора, ну и срезан естественно снизу под 45 градусов. А здесь на рисунке всего на пару мм дальше узкой части. И вот где верно, может кто подскажет?

Вот не правильно, когда этот маленький винт (можно назвать его иглой) закручен наглухо. Холостые будут плавать. У меня он выкручен на 1,5 оборота, уже больше года езжу и ни разу холостые не нарушились. Ну может чуток иногда меньше бывают от плохого газа, так и сама езда на таком газе одно мучение. И регулировке поддаётся в пределах 0,5 оборота, а дальше винтом чувствительности.

Для chaika Пробуй винт хх открутить на 1,5-2,0 оборота а чувствительность прижать, но до такой степени, чтобы при резком открытии заслонки не тупило при наборе оборотов. Дальше прижимать только винт жадности. Зато у меня нет пусковой кнопки, а стоит просто клавишный выключатель. При пуске я ,включив зажигание, могу подождать чуток ( скажем сек.5), газ идёт тихонько через винт хх, а затем делаю пуск стартером. Но у меня редуктор Томас- 07 и в нём электроклапан если даже после 2-х сек. закрыть, то всеравно продолжает идти газ из канала хх ещё некоторое время. Потому, что электроклапан стоит поред первой ступенью и пока в ней жидкий газ не испарится будет шипеть через хх. Но в данном случае у chaika стоит редуктор который аналог раннего Томаса. А здесь электроклапан перекрывает после первой ступени и канал хх и канал на вторую ступень. Перекрытие газа происходит мгновенно. Тогда желательно настроить кнопку пуска на более длительное время первого импульса подачи газа.