FG

Стоимость изделия по деталям мне обошлась в пределах 130 грн., выписывал многое на аукро, кое-что покупал по месту. В покупку вошло: два стабилизатора, цифровой вольтметр, клемники, переменный резистор - для датчика уровня, монтажная плата, кнопка с фиксацией, подстроечный резистор, 6 м.провода 2х0,5мм/2. Корпус взял от повербанка (в котором накрылась схема и корпус подошёл как находка), а так же переделка самого датчика уровня. С него выходит три контакта, один из них масса. Для датчика только такой резистор подходит, как на фото, его ещё нужно внутри разобрать и переделать немного. Таких переменных резисторов уже сложно найти, их выпускали в 1965-67 годах, на аукро ещё проскакивают. В нете имеется схема бакометра на процессоре и датчиком служит штатный. На форуме кто-то уже продавал готовую такую схему по акции за 185 грн. кажись а так на олх она до 300 грн.

Амперметр в приборке стандартный имеется. На нём интересно наблюдать разве, что насколько нагрузил гену включив печку, противотуманки и т. д.

А зачем он нужен? Сейчас это можно сказать не модно. А если серьёзно то не вижу в нём смысла. Контролируем напряжение на самом акуме и видим всё - есть заряд или нет. Для ясности: это всё запитано сразу после акума через предохранитель и никак не после амперметра и замка зажигания.

Это нормально по цене. Но за такую цену идут акумы самого дешевого ряда, могут проработать год или три, как повезёт.

Вот на реле регулятор должно приходить точно такое напряжение какое на аккумуляторе. Если при заглушеном движке меряем на аккумуляторе, а затем на входе шоколадки и имеем разное напряжение, то всё понятно - имеем потерю в цепи и реле выдает повышение напряжения на обмотку якоря, а обмотка генератора в итоге даёт повышенное напряжение. Последствие повышенного напряжения приводят к выходу со строя акума (дорогое удовольствие) ну и ещё лампочки сгорают, а может и коммутатор не выдержать с катушкой. Делайте проверку как я советую и смотреть замок зажигания.

Пробуй без схемо, по моему описанию. Вот похожее было у нашего соклубника (Жека13) проблема нашлась в замке зажигания.

Естественно скачут. Остановился, показания успокоились. Если раздражает, нажимаем кнопку и на дисплее имеем более стабильные показания бортовой сети. А разве на обычном стрелочном стрелка стоит на месте при езде? На первом фото имеем два стабилизатора: один тока, а другой напряжения. Можно только один напряжения, но я как спец по взрывозащите приборов КИП ввёл ограничение тока по искробезопасности в 40 мА.

Да, на вход в шоколадку, не отключая от неё провод. Сначала на заглушеном снять от шоколадки штекер, приспособить к нему зачищеный конец провода и это все(старый и новый провод) снова надеть на разьём шоколадки. Второй конец нового провода после заводки двигателя подключить на плюс аккумулятора и наблюдать по вольтметру на разных оборотах. Затем откинуть новый провод от акума и только тогда заглушить двигатель. Если не откинуть, двигатель не заглушиться ключём, мы ведь это делаем перемыкая напрямую всю цепочку проводки вместе с замком исключая все потери в цепях. Если всё покажет нормальную напругу, тогда или искать или ставить дополнительное реле.

Не плохо прикупились. А по генератору, сначала надо проверить кинув перемычку от плюса акума на вход реле регулятора, при работающем моторе. Если напряжение станет норма, то искать плохой контакт в цепи проводки. Очень часто причина в замке зажигания.

Всем соклубникам и гостям клуба доброго дня ! Давненько я не отписывался в своём гараже. Вот есть кое-что новенькое. Пробила меня недавно гениальная мысля - сделать самодельной конструкции цифровой указатель количества топлива в баке. Сама система указателя не нова, есть схемы на процессоре с названием "бакометр". Но я пошёл другим путём, более простым (это как для кого). Построил схему по принципу обычного делителя напряжения с подгонкой напряжения соответствующего значения в литрах. Вот например было в баке 2 литра -на дисплее 02, долил на заправке 5 литров - стало показывать 07 литров. Провёл такое тестирование на прошлой неделе. На второй день долил ещё 5 литров (надо было ехать на расстояние в 120 км) - показания стали 12-13 литров. После поездки стало показывать 2-3 литра. Долил специально 1 литр сегодня - теперь показания 4 литра. Полный бак ещё не заливал, финансы не позволяют, но в пределах 20 литров если будут показания относительно точные (+/-1 литр) то это вообще будет супер. А ещё установил кнопку/ переключатель режимов: показания количества бензина или напряжение бортовой сети. Всё устройство поместил в корпус от повербанка и установил в салоне под потолком возле зеркала заднего вида. Ну и фотоотчёт, без него никак: На фото имеем в баке около 4-х литров. Или показания бортовой сети, в данном случае при заглушеном движке имеем напряжение на аккумуляторе.

Есть вопрос. А какая из конячек вторая куплена? На первом фото или на втором?

При стандартном подключении трубка силиконовая опущена почти до дна бачка. Уровень в бачке обычно на середине. И при разогреве расширенная жидкость перетекает из радиатора в бачёк, а при остывании сжимаясь всасывается назад в радиатор. Вот такая физика. И нет разницы или трубка сверху заходит или подключена снизу. Если не всасывает, то плохо затянут хомут на шлангочке при выходе из патрубка радиатора, или патрубок отпаялся и шатается чуток тем самым сосёт назад воздух через щель а не по трубке.

Да сними клему с датчика разбаланса тормозов и замотай изолентой. Если нигде не подтекают тормоза и не уходит жидкость то так и ездь. Настраивать его нужно по мануалу и немного геморно.

К выше сказаному проверь ещё и номера малых дифузоров.

Там де люфт і міняти. Може буть не добре зажата гайка і люфтить сам палець, його конусне тіло. А якщо причина таки у розношених пластмасових вкладишах, то звісно міняти їх і краще з новим пальцем. Тільки при новому пальці вкладиші брати не ремонтні (є такі, вони із чорної пластмаси), бо не зможеш тоді зібрати в корпусі, буде товстувато і не вставиш стопорне кільце.

Поздравляем с тебя юбилеем, jew_zp.ua!!! Пусть годы тебя не смущают. Будь душой всегда молодой!

Поршни большие и малые двигаются одновременно. Хотя управляются от разных контуров. Иначе будет перекос колодок. Это естественно в идеале при исправном состоянии.

Тема таки провокационная. Улучшать надёжность агрегатов считаю нужным. Тот же генератор с РР, ручник, коробка ВАЗ. Но когда ставляют стопари от запорожца( сам видел), то здесь уже нужно кричать.

С Днюхой тебя, Анатолий! Всех благ и удач!

Без фото и указания координат на ту втулку не понять о чём идёт речь. Может "это" находится в верхней крышке карбюратора? Или в нижней части, где заслонки? Хоть так на пальцах объяснить сможеш?

Когда-то заправлялся чистым пропаном (96%) так пёрло ваабще. А так на заправках в смеси газа кажись пропана должно быть около 60%.

Спасибо всем за поздравление. Женёк конечно расписал очень круто, аж вогнал в краску мой фейс .

На контактное ставится и ездится. Просто уже все, поставившие электронику и почувствовав лучший дожиг и поджиг смеси, советуют так.

Зажигание как бы не надо перенастраивать. Я ездил в 90-х годах на гбо, переключался на бенз когда нужно то никаких перенастроек по зажиганию. Правда у меня установлено электронное зажигание с регулированием опережения с салона. Так и на бензине его крутил туда-сюда при разных разгонах и нагрузках.