FG

вотя и думаю - может себе там проставку запилить, надфильком прорези сделать. В этой проставке и отверстие есть для системы хх, можно его и у себя просверлить, но там маловато места, небольшое разве что.. Отверстие по средине проставки не надо сверлить. Внимательно смотри диффузор первой камеры и увидишь перед заслонкой вертикальную прямоугольную щель (со стороны второй камеры). Вот она обеспечивает работу канала воздуха системы холостого хода. А что касаетя узкой щели выхода газа так это есть небольшой брак. На форуме ТИМ и также по совету и практике нашего кременчугского соклубника ^SERGIK^ просто надо сделать треугольные пропилы надфилем типа пилка-по дереву или маленькие отверстия по кругу этой отогнутой кромки. И будет тогда счастье и машина самолёт. А так же не забыть отрегулировать тягу пусковой заслонки(разогнуть). Отрегулировать тягу на вакуум второй заслонки- чуть удлинить.Заменить 2 винта на чуть длиннее которые скручивают нижнюю и среднюю часть карбюратора.

Сделай как я сделал клапан от подсоса воздуха из второй камеры. Там у меня в гараже на предпоследних постах найдёш. И ещё бы я сделал короче шланг транспортировки газа до проставки. Так лучше отзывчивость при нажатии педали акселератора.Применить например загнутые мет.трубки диаметром на 10мм через хомуты между проставкой и тройником-дозатором а дальше получится прямая линия к редуктору.

А может и не надо подбирать? В этом карбюраторе уже всё подобрано, если стоят правильные жиклёры согласно мануалу для карба - 11. Сам карбюратор по себе отличный, сам на таком гоняю. Главное чтоб игла держала. Если её давно не смотрел, то проверь на наличие выработки на игле. А затем перевернув верхнюю крышку карба вверх поплавком попробуй присмоктаться языком к штуцеру подключения бенза. Если игла чёткая то вакуум будет держать секунд 10 и более.

Хоть укажи в заглавии что радиаторы отопления бытовые.

И еще - даже 95м бензином даже на мотре под 76й не победить деонацию на УЗАМе. Копеечный для тройки Вот этот карб с маркировкой в конце -03 (на средней части) только с выводом - штуцером для вакуумкорректора уже маркируется на специальном шильдике как - 2101-1107010-11. Этот штуцер находится между двумя штуцерами которые в нижней части карба и служат для подогрева. И его отверстие забора вакуума сразу под кромкой заслонки. И при подборе соответственных жиклёров для работы с москвичевским движком. Вот говориш, что троешный карб с электроклапаном можно подключить к ЭПХХ. А вот и не будет при торможении движком полностью перекрываться бензин. Здесь только хорошо при глушении на холостом движка. Потому, что у Вебера приоткрыта заслонка при настройке холостого и мощным сосанием мотора будет из малого диффузора сосать бенз из поплавковой камеры и настоящего торможения двигателем тоже не произойдёт. А вот у Озона система холостого хода устроена в обход главного диффузора при этом заслонки закрыты полностью и при торможении двигателем нет подсоса, когда закрывается при помощи ЭПХХ электроклапан+пневмоклапан.

Штуцер к вакуумнику прикрепил достойно. Теперь отпала одна большая проблема, которая замучила москвичеводов, при запихивании щтуцера высока вероятность проваливания уплотнительного кольца вовнутрь вакуумника. А вот карбюратор Вебер без штуцера отбора вакуума для вакуумного регулятора опережения в трамблёре, а это тянет за собой тупой разгон и увеличение расхода бензина. Этот карб разработан для Вазов. Если кто-то подскажет тебе как внедрить этот штуцер, тогда будет всё хорошо. И по поводу ЭПХХ. Если уже стоит пневмоэлектроклапан, то может ещё имеется электронный блок ЭПХХ (если не выброшен бывшим владельцем) и можно это чудо воскресить но только с карбом типа Озон. А вобще не заморачивайся с этим ЭПХХ, экономии заметной не увидишь. Эта приблуда (а также другого типа карб но с электроклапаном перекрытия топлива) только хороша тем, что при выключении зажигания не детонирует двигатель.

Самый простой способ определить причину это поставить временно другое годное реле. Ну там одолжить у кого-то. А то мне кажется что дело в нём. Я бы лично посмотрел бы внутри реле, проверил пайки деталей и в самом разьёме реле переобжал разделку.

Надо начинать с мысли что газ говняный залит. Выезди с начальным подогревом а потом другой залей.

Возможно не поступает нормально. Продуть надо, фильтр смотреть тоже. Вот я как поставил в ноябре прошлого годо томаса 07-го, так при похолодании 0 градусов обмерзал и не заводился. Да, был выкручен малый винт на 1,5 об.(будем называть его холостым ходом), рекомендуют его на зиму закрутить чтобы не обмерзало при пуске. Наверное таки, как сказано выше, состав газа слишком летний и много бутана, а его нужно разогреть.

А мысли такие: похолодало же, вот на газу и заводка глючит. Напомни какой марки стоит редуктор газа? Надо попробовать подстроить его для холодного пуска, может улучшится заводка. Ну а вобще рекомендовано на бензе заводить при низких температурах. Вот Белорусский редуктор стоял когда-то у меня так заводил до -5 градусов. А теперь этот редуктор на волге 24-й у зятя и заводит её даже до -8/-10 градусов.

С Днюхой! Поздравляю!

http://olx.ua/obyavlenie/kreplenie-ballona-propan-butan-ID6Mhzl.html#faa4a2a360 Точно такое у меня, брал без лент, за 50, а здесь такая шара - 30. Это объявление висит уже давно и никто не покупает. Может продавец хочет самовынос или нет ни у кого сображения как ставить. Может тебе пригодится?

Для ancifera и не только. Добавил 2 фотки крепежа баллона. Смотреть в моём гараже: страница 6, пост 113. Может пригодится ещё кому нибудь. Так получилось, что сегодня пришлось снимать баллон. Причина в поломке замка водительской двери ( замкнул и не отмыкается) и пришлось через багажник открывать заднюю дверь.

Если можно, будете там в районе багажника заглядывать, сфоткайте плиз, как крепятся хомуты балона к полу, поближе. Эти проставочки, уголки или деревяшки. Буду делать сам ибо газовщики не от мира сего )) Ссори за цытату из другой темы. Она твоя и сюда пригодится. Смотри крепёж в моём гараже фото на странице 6, пост 113-й. Более подробного фото крепежа без баллона не сделал, а надо было бы, вот бы тебе сейчас пригодилось. Но что есть. Другой конец лыжи крепил к поперечному коробу за спинкой. Нижние крепежи гнул из полосы 40мм.

У меня Атикер на 50 литров. Смотри в гараже моём. Вполне достаточно его. В длину оптимально и достаточно. Установил немного высоковато, можно было на пару см ниже.А может даже и нормально. Просто крепил лыжи (кронштейны на которые баллон ложиться) в практически горизонтальном положении, чтоб когда положив баллон ещё не крепивши он не скатывался с них. Да и чтобы под баллоном максимально полезное место образовалось. Думаю, что в погоне за 60-ма литрами не стоит заморачиваться. Будет тесновато ставить, хоть и размеры вроде не сильно разнятся.

Клапан с ВУТ, внутри выбросил пружинку. Работает теперь двигатель прекрасно, нет обеднения с рывка. В трансмиссию масло нормальное вполне.

Люфт конечно значительный.

Всем клубням и гостям добрый день! Давненько не обновлял гараж, и вот теперь немного новостей. За прошедший период с апреля было проведено не много работ по обслуживанию и ремонту. Машинка ездит регулярно. В обслуживании и за рулём на 90% теперь мой сын (тоже Фёдор). Вот только недавно были перебраны и перемыты ступицы, заменены новые подшипники наружные, внутренние ещё нормальные. А вчера произведена замена масла в моторе, коробке и мосту. Масло купили полусинтетику. С декабря 2015-го перешёл на полусиньку, залил был ТАУ для плавного промывания отложений. А вот теперь двигатель получил супер масло TOTAL. А ещё вчера неожиданно лопнул ремень. Отмотал он лет 10. Хорошо что только выехал покупать масло и отъехал 100 метров от гаража. Но плохо что не было резерва. Но опять же хорошо что до автомагазина было 200 метров. Купили фирмы Бош, аж за 66 грн. (надо наверное в запас ещё такой купить). Пока такие новости.

С Днём Рождения, Владимир! Всех благ тебе и богатырского здоровья!

Я предлагал, здесь на форуме, желающим повторить схему реле-регулятора который я использую у себя. Напомню его достоинства: он даёт зарядку примерно с 800-850 оборотов. При этих оборотах на ХХ генератор ещё гонит напругу и фары не притухают. С выключеными фарами до 750 оборотов гена ещё даёт зарядку. И ещё на нём сам выставляеш подстроечником нужную максимальную напругу. Хотели повторить Димон и ещё кто-то из донецких но так и не слышно результатов.Если бы сейчас у меня был собран экземпляр то я бы предложил, но всё некогда сделать, а к осени таки постараюсь спаять.

Напряжение на ХХ по электронному (китайскому датчику) выдает 14,2, пишут погрешность 1 вольт, ну если даже так, то генератор выдает в пределах нормы. Ничего себе погрешность в 1 вольт. Может в 0,1? Какая может быть здесь норма? Для начала нужно проверить сеть тестером, заведомо точным. На ХХ не может быть 14,2 вольта, если конечно ХХ не выше 1000 оборотов. Проверить сколько вольт при оборотах хотя бы 1500-2000. Если фары притухают сильно на ХХ, а при оборотах светят нормально, то здесь либо аккумулятор недозаряжен либо при оборотах бортовая сеть доходит до 15 вольт или выше. И тогда такая разница накала ламп. С высоким уровнем напряжения бороться методами статьи Скорпа.

Думаю на 41-й хватит Может хватит и 5 метров но лучше брать 6 метров. В комплектах гбо дают 5 метров, ну это как прокладывать. У меня на 412-м пошло 4,3м.

Насколько я осведомлен, то добавочный резистор таки снижает напряжение. Прочитано в свое время в соответствующей литературе. При пуске стартером бортовая сеть просаживается до 8-9 вольт. А дополнительный контакт, при пуске, в стартере замыкает добавочное сопротивление и таким образом на катушку подаётся эти 8-9 вольт. Сама катушка как раз и рассчитана на эти вольты, чтоб была достаточная искра. А уже при запущеном двигателе резистор ограничивает 14 вольт до 9 вольт. На ВАЗе отказались от резистора сославшись на более мощный стартер, который не давал такую просадку напряжения.

Попробуй замерить какой величины напряжение приходит на плюсовую клемму клапана. При замере снять клемму плюсовую с обеих клапанов и сесть на неё цифровым тестером. А также отключить и на катушке зажигания, чтоб через неё не падало. Сверить величину напряжения на аккуме и на приходящей клемме. Если на клемме будет меньше хоть на 0,1 вольт то искать где оно теряется по цепочке двигаясь от клеммы.Периодически сверяться с аккумом, потому как на нём будет постепенно понижаться от нагрузки потребителей при включеном зажигании. Проверить до и после замка зажигания, на предохранителях. Будет правильно если запитаться не от катушки зажигания, а сразу от замка зажигания. А если не поможет, тогда подавать на клапана напряжение через дополнительное реле типа как на свет или сигнал.

Не хватает силы тока в цепи. Тянут два клапана много. Может где то плохой контакт: в клемах, фишке, наконечнике, плохо обжато, окислилось. В кнопке Tamona K-5 просмотреть. Или смотреть где начало запитки (автор писал что от катушки). Перезапитать от нормальной силовой точки. Но как бы это всё после замка зажигания и может быть потеря в самом замке. Смотреть замок, чистить в нём контакты. Это даже профилактика для нормальной зарядки аккума. При плохом контакте в замке перезаряд от генератора загробит аккум.