FG

Для ancifera и не только. Добавил 2 фотки крепежа баллона. Смотреть в моём гараже: страница 6, пост 113. Может пригодится ещё кому нибудь. Так получилось, что сегодня пришлось снимать баллон. Причина в поломке замка водительской двери ( замкнул и не отмыкается) и пришлось через багажник открывать заднюю дверь.

Если можно, будете там в районе багажника заглядывать, сфоткайте плиз, как крепятся хомуты балона к полу, поближе. Эти проставочки, уголки или деревяшки. Буду делать сам ибо газовщики не от мира сего )) Ссори за цытату из другой темы. Она твоя и сюда пригодится. Смотри крепёж в моём гараже фото на странице 6, пост 113-й. Более подробного фото крепежа без баллона не сделал, а надо было бы, вот бы тебе сейчас пригодилось. Но что есть. Другой конец лыжи крепил к поперечному коробу за спинкой. Нижние крепежи гнул из полосы 40мм.

У меня Атикер на 50 литров. Смотри в гараже моём. Вполне достаточно его. В длину оптимально и достаточно. Установил немного высоковато, можно было на пару см ниже.А может даже и нормально. Просто крепил лыжи (кронштейны на которые баллон ложиться) в практически горизонтальном положении, чтоб когда положив баллон ещё не крепивши он не скатывался с них. Да и чтобы под баллоном максимально полезное место образовалось. Думаю, что в погоне за 60-ма литрами не стоит заморачиваться. Будет тесновато ставить, хоть и размеры вроде не сильно разнятся.

Клапан с ВУТ, внутри выбросил пружинку. Работает теперь двигатель прекрасно, нет обеднения с рывка. В трансмиссию масло нормальное вполне.

Люфт конечно значительный.

Всем клубням и гостям добрый день! Давненько не обновлял гараж, и вот теперь немного новостей. За прошедший период с апреля было проведено не много работ по обслуживанию и ремонту. Машинка ездит регулярно. В обслуживании и за рулём на 90% теперь мой сын (тоже Фёдор). Вот только недавно были перебраны и перемыты ступицы, заменены новые подшипники наружные, внутренние ещё нормальные. А вчера произведена замена масла в моторе, коробке и мосту. Масло купили полусинтетику. С декабря 2015-го перешёл на полусиньку, залил был ТАУ для плавного промывания отложений. А вот теперь двигатель получил супер масло TOTAL. А ещё вчера неожиданно лопнул ремень. Отмотал он лет 10. Хорошо что только выехал покупать масло и отъехал 100 метров от гаража. Но плохо что не было резерва. Но опять же хорошо что до автомагазина было 200 метров. Купили фирмы Бош, аж за 66 грн. (надо наверное в запас ещё такой купить). Пока такие новости.

С Днём Рождения, Владимир! Всех благ тебе и богатырского здоровья!

Я предлагал, здесь на форуме, желающим повторить схему реле-регулятора который я использую у себя. Напомню его достоинства: он даёт зарядку примерно с 800-850 оборотов. При этих оборотах на ХХ генератор ещё гонит напругу и фары не притухают. С выключеными фарами до 750 оборотов гена ещё даёт зарядку. И ещё на нём сам выставляеш подстроечником нужную максимальную напругу. Хотели повторить Димон и ещё кто-то из донецких но так и не слышно результатов.Если бы сейчас у меня был собран экземпляр то я бы предложил, но всё некогда сделать, а к осени таки постараюсь спаять.

Напряжение на ХХ по электронному (китайскому датчику) выдает 14,2, пишут погрешность 1 вольт, ну если даже так, то генератор выдает в пределах нормы. Ничего себе погрешность в 1 вольт. Может в 0,1? Какая может быть здесь норма? Для начала нужно проверить сеть тестером, заведомо точным. На ХХ не может быть 14,2 вольта, если конечно ХХ не выше 1000 оборотов. Проверить сколько вольт при оборотах хотя бы 1500-2000. Если фары притухают сильно на ХХ, а при оборотах светят нормально, то здесь либо аккумулятор недозаряжен либо при оборотах бортовая сеть доходит до 15 вольт или выше. И тогда такая разница накала ламп. С высоким уровнем напряжения бороться методами статьи Скорпа.

Думаю на 41-й хватит Может хватит и 5 метров но лучше брать 6 метров. В комплектах гбо дают 5 метров, ну это как прокладывать. У меня на 412-м пошло 4,3м.

Насколько я осведомлен, то добавочный резистор таки снижает напряжение. Прочитано в свое время в соответствующей литературе. При пуске стартером бортовая сеть просаживается до 8-9 вольт. А дополнительный контакт, при пуске, в стартере замыкает добавочное сопротивление и таким образом на катушку подаётся эти 8-9 вольт. Сама катушка как раз и рассчитана на эти вольты, чтоб была достаточная искра. А уже при запущеном двигателе резистор ограничивает 14 вольт до 9 вольт. На ВАЗе отказались от резистора сославшись на более мощный стартер, который не давал такую просадку напряжения.

Попробуй замерить какой величины напряжение приходит на плюсовую клемму клапана. При замере снять клемму плюсовую с обеих клапанов и сесть на неё цифровым тестером. А также отключить и на катушке зажигания, чтоб через неё не падало. Сверить величину напряжения на аккуме и на приходящей клемме. Если на клемме будет меньше хоть на 0,1 вольт то искать где оно теряется по цепочке двигаясь от клеммы.Периодически сверяться с аккумом, потому как на нём будет постепенно понижаться от нагрузки потребителей при включеном зажигании. Проверить до и после замка зажигания, на предохранителях. Будет правильно если запитаться не от катушки зажигания, а сразу от замка зажигания. А если не поможет, тогда подавать на клапана напряжение через дополнительное реле типа как на свет или сигнал.

Не хватает силы тока в цепи. Тянут два клапана много. Может где то плохой контакт: в клемах, фишке, наконечнике, плохо обжато, окислилось. В кнопке Tamona K-5 просмотреть. Или смотреть где начало запитки (автор писал что от катушки). Перезапитать от нормальной силовой точки. Но как бы это всё после замка зажигания и может быть потеря в самом замке. Смотреть замок, чистить в нём контакты. Это даже профилактика для нормальной зарядки аккума. При плохом контакте в замке перезаряд от генератора загробит аккум.

Ну это какое состояние. Да и рассчитан он для более мощного двигателя, на полторухе будет наверное большой расход газа. Томасетта 07 вполне отличный редуктор если грамотно регулировать.

Проблема со сцеплением решена) Вот как бывает А мы здеся распинаемся с советами всякими)))

По сцеплению. Прежде смотреть на сколько ход штока при выжиме у рцс, может плохо прокачано и малый ход. А может диск наоборот установлен? По заводке. Надо конечно смотреть кому нибудь знающему, так не знаю что советовать.

Я знаю, что проставки к нему как бы нет и потому только врезка. На Газоне разве только, как выше видим Здесь пишете что убрать большой диффузор но ведь он создаёт ижекцию для бенза и думаю для газа тоже нужно. А если поставить больше диффузор, на 27 мм, то может и лучше будет переть, и может будет больше расход. Вариант с параллельным открытием заслонок заманчив, надо будет помозговать над этим.

Я месяц назад для заезда в гараж две дорожки слепил из цемента 500 и гранотсева. Делал 1 к 5, ну может немного 1 к 6 доходило, маловато было цемента а лепить надо было, был низковат заезд. Так на второй день срочно выехал и ничего. А сейчас такой крепкий заезд что не вгрызёш. Думаю на 400-м цементе 1 к 8 это действительно слабовато.

Всем добрый вечер. А вот я, от нечего делать, хочу ещё попробовать сделать врезки в совсем новенький карб К-126 и поездить на газу. Карб лежит без дела. Достался при покупке с движком в 80-х. Есть к нему кастрюля и соответственно есть от него шпильки крепления на коллектор, они короче чем для Озона. Прошлый год его разбирал, осмотрел, сменил иглу поплавка на Юникаровскую с резиновым кончиком. Завёл на бензе, отрегулировал х.х.(движок на х.х.работал как часы), проехал 4 км и снял. Немного при разгоне вначале газа ощущался провал а затем подхват и дальше как пуля. Наверное ещё нужна регулировка переходной системы. Но можно и не заморачиваться с ней особо, ведь езда практически 99,9% на газу будет. Так вот интересно как будет лучше: на нём с врезкой или с проставкой на Вебере или Озоне. Может кто-то ездит на врезке К-126 и расскажет? А если не получу ответа, то после испытания сам выложу здесь свои впечатления.

Ага, провода оторвать и электромагнит отбросит. Вот и вся хитрость. Это моё мнение. Может внутри заложен не электромагнит а типа привод и разблокировка переплюсовкой, как в дверях? Тогда сложнее.

Ещё не испытал. Только вечером установил. Немного покрутил регулировку редуктора но в принципе оставил регулировку прежней. Погазовал на месте и заглушил. Но неделю назад прикрутил был винт жадности на вторую камеру. До этого был выкручен на один оборот, а сделал что отпущен стал на 1/4 и как то движок стал резвее раскручиваться с низов. Значит подсос воздуха стал меньше и меньше стало обеднять первую камеру. Теперь же опять сделал на один оборот открытие второй линии, клапан ведь стоит.

Продолжу ведение гаража. По расходу газа. Произвёл замер: отъездил при городском цикле с тапком в пол и при полной загрузке при движении плохими дорогами за городом в основном на 2 - 3 скорости. Плюс прогревы. На 200 км ушло 25 литров газа. Установил обратный клапан на линии подачи газа во вторую камеру. Подсказка взята из: https://www.drive2.ru/l/3555049/ https://www.drive2.ru/c/1029604/ Это предотвращает подсос воздуха через вторую камеру при работе на первой что не даёт обеднять смесь. Об этом написано в рубрике : Тонкости настройки и эксплуатации ГБО Выложу ещё и здесь фото этого устройства:

при последовательном открытии заслонок, когда первая камера приоткрыта, а вторая закрыта, бывает через врезку второй камеры воздух проходит через тройник дозатора в первую камеру. Люди лечат установкой обратного клапана на 2 врезку И вот я тоже полечил. Помогли ссылки: https://www.drive2.ru/l/3555049/ https://www.drive2.ru/c/1029604/ Сделал обратный клапан на линии во вторую камеру из восьмёрочного что на вакууме тормозов установлен. Вскрыл верх клапана, удалил внутри пружинку для лёгкой работы клапана, приклеил обратно крышку и ещё паяльником прошёлся по стыку. Но самое главное нашёл простое решение конструкции закрепления этого обратного клапана в вертикальном положении для правильного хода внутреннего элемента и его надёжной работы. Нужно было сделать это наиболее компактно. Изготовил переходник из куска толстой резины. Резина у меня, завалялась и была вырубана уже в виде цилиндра но можно и прямоугольник. Просверлил соответствующие отверстия: под клапан на 12мм (не сквозную!), а под трубку тройника - на 8мм под прямым углом до первой. Диаметры сверл брал меньше чем посадочное клапана и трубки разветвителя, плюс отверстия в резине естественно меньше получились и в итоге плотно всё насажено. Из фото думаю поймёте:

При детонации лучше восстановить. Можно запитать без электронного блока и выносного электропневмоклапана, сразу от впускного коллектора. С электро может чуток быстрее перекрывается. Я перебирал в магазине пневмоклапан чтобы была помягче пружина. Пальцами оттягивал шток и ртом штуцерок сосал, чередовал действия. И находил более менее нормально мягкие.

Интересно, хоть какая нибудь зарубежная машина ездит на чисто алюминиевых барабанах? Как по моему размышлению, то алюминий (или его сплав) мягкий и будет при трении с колодкой задираться.