FG

Я своё мнение сказал о москвичёвском фильтре. Не надо летать, чтоб отбивать его. Ещё писал: О хорошем элементе, именно о хорошем. Сейчас полно в продаже разных, а для быстрого сбыта конечно закупают дешёвые(от15грн) и продают их где то до 25 грн. Есть подороже. Но среди дешёвых тоже есть нормальные, смотреть, что б бумаги было и не густо сильно и не редко. Есть такие, что бумаги много, вроде хорошо, но кривые и в них отлетают торцы от клея.

Мой совет: не заморачиваться. В свое время я тоже загорелся желанием ставить, но взвесив плюсы и минусы решил не ставить. Хороший родной элемент фильтрует лучше , в нем больше площадь. Его можно в любой момент разобрать и увидеть всю информацию о состоянии загрязнения, как вымываются отложения.

понятно, спасибо, пригодится. Я промазывал силиконом поверх пористой резины, оно конечно потом отдирать придётся.

Прочитал только что пару первых страниц твоего гаража. Там ты уплотнял лючёк воздухозаборника и обмолвился что придумал как этими резинками задние фонари уплотнил. Укажи где описал о фонарях или расскажи.

Я ж тебе обьяснил, что не выйдет. Не разбирай, думаю будет нормально.

Э то тебе отлично опишет KSV. Он имеет свежий опыт.

Я так понял, удлинитель вместе со вторичным валом? Вот был у нас 2140 с 81-го по 89-й год. Начал течь сальник хвостовика и вроде как люфт великоват. Я, ещё без опыта по разборке коробок, решил разобрать. Это кажись тот период, когда временно поставили новую коробку, а старую типа надо ремонтировать. Вроде просто, снял крышку переключения, всё видно. Открутил хвостовик и начал тянуть, но шестерня одна совсем чуть чуть зацепается за другую на промежуточном валу и никак не удаётся вытянуть. Вот вроде бы чуть надо подстучать, подстучал на свою голову, отломился от неё кусок сектора для синхрона, чугуний однако. Оказывается нужно открутить потайной винт на краю корпуса, контрирующий ось промвала, вынуть его, блок промежуточных шестерён отходит и нет проблем. Пошёл на автобазар, легко купил целую шестерню и собрал. Сальники поменял. Больше эпопей с коробками у меня небыло.

Когда-то давно отец купил новую коробку, запасливый был, много чего запаслись в своё время. Так вот потому я и описал окраску, которая на тот момент была. Это было давно и ещё долго выпускались москвичи классики. Пробовал ставить её, проехала она 1 неделю около 100 км. Сняли, старую поставили назад. Всё нормально с коробкой, только туго включаются передачи при работе движка. 1-я самая тугая, 2-я чуть легче, 3- ещё легче а 4-я нормально. Промучились неделю до следующих выходных и решили снять. Если не заведён, то без проблем, легко. Так и лежит пока, надо вскрыть и посмотреть сухари на синхронах. Думаю, что эта коробка шла в продажу как отбраковка, потому, что много такого шло с отклонениями в продажу.

Да. С виду внутри новая. Возможно сборка новая, может после завершения выпуска классических москвичей ещё определённый период шёл выпуск запасных агрегатов.

Думаю, что хорошо откапиталена б/у, или собрана из комплектующих. Серебрянкой в обычных алюминьки не красились и в чугуниевом корпусе спереди плоскость к колоколу тоже не красилась. А железки прошли защитное анодирование или оцинковку. Там особо и не увидишь следы от гроверов. Может использован корпус и другие части из запчастей

Пробный выезд " Граната" после марафета. К лету готов. Второй Мосик , который "Гренадёр", в данный момент на фотосесию не попал, немного надо его помыть. Очень просит 15-е тапки. Уже есть, и представте себе точь в точь такие самые. Надо ещё купить резину, пока не скоро, где-то летом.

Можно ещё попробовать. Наверное он и был дефектован в своё время не зря. Немного попробуй постучать по тяговому элементу в момент начала остывания, при нагреве. Когда-то читал советы: если не открывается или плохо идёт, то сделать вмятины на капсуле с веществом, которое выталкивает шток, оно типа станет плотнее и лучше выжимать шток. Но здесь всё наоборот. Тогда остаётся ещё поварить, ведь изначально перед варкой он был закрыт.

О, я точно так же лечил. Трубка шестёрка, немного грел пластик в кипятке. После использования можно вставки вытянуть для следующего фильтра.

Вот в продаже диски от Дайхатсу Териос. Цена конечно не маленькая, как для кого. Размер как у меня r15, ширина 5.5JJ, ЕТ35. Но более позднего фасона рисунок. ЦО на перёд надо растачивать. https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r15-5x114-3-5-5jx15-et35-IDBLxFy.html#615c0632ba

Авиас? Да могут намешать чего угодно.

наверное бензин палевый, лёгкий немного, не соответствует госту.

Обычно греется сам насос и в нём закипает бензин, а здесь фильтр. Все хорошо посмотрели где фильтр стоит, именно место? Он же там греется. А ещё не жара на улице, хотя тепла двигателя для него оказалось предостаточно. В этом районе и горизонтальный фильтр не спасёт в жару. Хотя в автора до этого горизонтальный не кипел, наверное сказывалось его чуть выше положение и немного продувалось воздухом. А этот так компактно залез между достаточно прогретых деталей, конечно нагреется. Необходимо перенести фильтр подальше от движка. И не обязательно вниз к стартеру, типа чтоб образовался карман и назад бенз не уходил если будут не держать клапана в насосе. Возможно даже там будет холодней для него. У меня фильтр повыше и ближе к замку капота так на обеих мосиках, вот на фото:

Так можно достигнуть комфорта в Мосе до состояния любой иномарки. А ещё шумку и вибро положить .... то ваабще ...

Поздравляем с 60-ти летием fiks1! В этот весенний день желаем крепкого здоровья и удачи!

Кроме датчика температуры ещё и датчик давления масла надо другой.

....

Вот здесь правильно сказано, потому что наружный диаметр шины 596 мм. Этот наружный диаметр шины наиболее подходящий для Москвича. Если брать диски большего диаметра чем 13 дюймов, то нужно учитывать наружный диаметр резины. Максиум до 625 мм.(это 185/60-15, 185/65 -15 или 195/60-15). Выше радиусом идут низкопрофильные шины и выше давление накачки, что для класического Москвича станет езда жесткая и наши дороги убъют диски. А размер 175/70 13 маловат по наружке и великоват по ширине. Почему по ширине ? А потому, что на родной Москвичёвский диск идёт ширина резины на 165 мм., диск имеет ширину 4,5 дюйма. А резина "Жигулёвская" 175/70 идёт на диск 5 или 5,5 дюймов. Тот кто ставит её на Москвич, рискует ухудшеной управляемостью на скорости, медленно ещё нормально. Машину на скорости "водит" или заносит при виражах и поворотах. Всем необходимо соблюдать правильность соответствия ширины диска и ширины резины!

Разговор о разболтовке 5х114,3 , чтоб ничего не переделывать. Если 5х115 то это к американцам нужно съездить, там наверное быстрее найдутся подходящие диски. Вот эти диски, что на фото выше, идут отлично. Здесь ЕТ35, и написано и перемерял, и ширина 5,5 дюймов. Стоят отлично, не затирают ни капельки передние в повороте. Можно конечно подложить на 5 мм проставку, хватит шпилек, чтоб была чуть шире колея. А если брать на 6 дюймов, то наверное без проставок только с ЕТ 20-25. На наших москвичёвских говорят что ЕТ30, надо как то померить пустой диск. Очень сложно просто найти, чтоб и ширина и разболтовка и ЕТ подходящее. А ещё и ЦО. Сейчас с разболтовкой 5х114,3 идут диски с большим ЕТ, от 40 до 50 и ширина от 6 дюймов и выше.

Ну у нас нет такого, так что давайте это опустим. Если есть желание, то можно поставить звуковые- световые оповещатели нарушения параметров. При езде я не смотрю за стрелками, кроме спидометра. Даже очень редко на давление масла, стоит доп. датчик с лампочкой, вот она очень полезная, быстрее в глаза кидается. Выше описывал только для того, чтоб иногда контролировать сеть при посадке в ато и перед началом движения. Согласен с тремя пунктами рецепта. Наши машины старые, капризны и бывают окисления в проводке после зимы или др. Раньше контролировал переносным тестером, изредка. Благодаря этому аккум у меня уже 11 лет.

Я приверженец точной диагностики. Работа у меня такая, специальность, работаю прибористом, с приборами. Но не в этом суть. Чем плохо контролировать, чтоб напряжение было например 14,2 вольта. Ведь нередки случаи когда бортовая сеть и 15, 5 вольт, а владелец не подозревает, следствие этого - акум накрывается и другие потребители. А если ниже напряжение, допустим 13, 8 вольта, то имеем недозаряд аккума, особенно кальциевого, для которого нужно при нормальной эксплуатации 14,4 вольта. Та даже когда приходишь к машине спустя сутки, и даже больше, и смотришь на вольтметр и анализируешь состояние аккума, сколько на нём вольт, заряжен ли или недозаряжен.