leon

масло в стойках (амортизатор) замерзло вот и нет амортизации. весной отпустит и амортизатор заработает. а сейчас надо если ехать прогревать авто и потихоньку двигаться масло в стойках тоже прогреется и начнет работать не спешить т.к. можно испортить сальник на штоках и тогда ремонт стойки с заменой в них патрона (вкладышей).

как пробовал головки на твердость, звенят, напильник берет?

отогревать авто в тепле и сделать проверку всех соединений на предмет утечки (мыльная пена), особенно по высокому давлению медную трубку магистрали, где вход в газовый клапан (редуктор), он мог легко примерзнуть из-за наличия конденсата и других добавок.

да вот про обжимку для колец я и забыл, т.к. у самого такое имеется. Совет для тебя изготовить ее не сложно берем жесть можно оцинкованную, согнуть ее по старому поршню как делают хомуты для трубы водопроводной оставить выступающие части и их загнуть под 90 град чтобы было удобно сжать пассатижами так чтобы сошлись в одно и остался зазор в пару мм. Блин писать много а показать не могу ладно попытаюсь нарисовать и добавлю в тему фото этой обжимки, или спросить у Донецких клубней может у кого то и есть обжимка и рассухареватель. А радиатор советую снять дабы его не испортить при снятии двига.

Подтверждаю, когда крутит звук тихий и жужжит точно как и многих иномарок. при морозах минус 26 крутил и прилично. заводилась машина не с первого раза, но на второй-третий раз и при этом никакого подогрева ни масла, ни коллектора и т.д. единственное АКБ ночует в тепле, думаю от минус 15 (и ниже) ее нужно снимать.

для того что бы ноги не мерзли, на пол положи деревянный настил ну там где ты больше всего будешь стоять. как замену ОСБ плиту пол то у тебя бетон и тянут он тепло из ног. в крайнем случае от упаковки картон в несколько слоев, тоже помогает, ворота тоже утеплить ну и стены да ты и сам это знаешь.

отличный выбор масло XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF — всесезонное новейшее полностью синтетическое масло для нагруженных режимов эксплуатации. http://webauto.com.u...L_5W50_SL-CF_4l http://xado.ua/xado-...oil-5w-50-sl-cf

о вот за что я полюбил передний привод так за его достаточно высокую проходимость (хотя тоже есть нюансы), т.к. тянуть за собой легче, чем толкать впереди себя. Ты как покатаешься на 41-м поймешь меня.

сори я когда писал слово готовь имел ввиду готовить, ты совершенно прав его когда разберешь то тогда будет понятно что там за причина. Перед разборкой мотора проверить работу маслонасоса, какое он в системе создает давление. Потом с мотора слить все жидкости (масло тосол), иметь для мытья деталей 10л солярки (керосин бензин). приготовить емкости для мытья, и куда складывать снятый части. ветошь (тряпки) хлопок желательно. Что нужно приобрести из специфичного инструмента для ремонта двигателя? Желательно иметь: набор головок от 10 до 19, особенно нужна на 15 (для шатунных гаек), вороток с удлинителем и желательно (можно взять у кого-нибудь) динамометрический ключ - это без чего не обойтись. Ну так же нужны гаечные ключи. Без кантователя обойтись можно, если есть крепкие руки трех друзей, но лучше иметь лебедку, так легче снять мотор. В 412-м можно частично разобрать мотор снять ГБЦ и все навесное и потом его легче вынуть из моторного отсека, снизу тоже отсоединить КПП вместе с колоколом или если позволяет высота в помещении, то снять весь агрегат (двиг и КПП) только перед этим снять радиатор из КПП масло тоже можно слить. Все работы по мотору (разборка-сборка) лучше выполнять на не высоком столе (который выдержит вес в 90 кг) накрыть лучше прочным пластиком можно металлическим листом. Из измерительного инструмента тут сложно измеритель диаметра цилиндра "нутромер" очень дефицитная вещь купить - дорого взять у кого-то сложно, договариваться, что бы промеры сделали-платить надо. И если менять ЦПГ с подбором поршней можно обойтись и набором щупов. Если есть набор колец (поршневых) нужного размера, то можно вставить кольцо в исследуемый цилиндр и определить зазор щупом по его величине можно судить о примерном износе. Так если зазор от 0.35-0.45 можно сказать, что в пределах нормы, зазор в паре цилиндр-поршень от 0.05 очень хорошо с 0.08-0.1 еще можно поездить. выше 0.15 - изношен на замену поршня их можно подбирать в следующей размерной группе, и если таких уже нет то цилиндр точить под ремонтные размеры поршня. ну вообщем есть куча книг читай, или к знакомому спецу мотористу. Бюджет зависит от того что придется делать, замена ЦПГ (ее стоимость ?) сама работа. возможно и придется заменить вкладыши, набор прокладок, герметик возможно сальники. если по ГБЦ надо делать, замена или ремонт направляек, то это лучше сделать на фирме, возможно понадобится комплект резиновых колечек или комплект клапанов (новых). если что то забыл ребята подскажут.

да пусть каждый льет что хочет, чел просил как им быть с переходом? я во времена дефицита тоже лил, что было и с трактора тоже (на бульдозера привозили масло М10ДМ или по современному SAE-30 API CD) да и что менялось раз в 5 т.км и фильтр, и предназначено оно соответственно для зимней и летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Масло М-10ДМ может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Обеспечивает надежное смазывание отечественной и импортной техники (карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики). Допустимо как всесезонное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей.

да понятно готовится к разборке конечно нужно, пока не спеши готовь з/ч.

начинается я залил жигулевское масло вах какое качественное, свечи тоже жигулевские, ну о чем вы пишете. терпеть это нимагу. да для двигателя москвича (к примеру 2141) есть рекомендованные масла типа (по мануалу): I. моторное - М–53/10–Г1 (всесезонное) и М–63/12–Г1 (всесезонное) II. Рекомендуемые аналоги типа SF или SJ по классификации API Класса вязкости по SAE: 5W30; 10W30; 10W40 – 10W50; 15W40 – 15W50 где может быть: - 5W30 - синтетическое и так же и высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для бензиновых двигателей всех типов; - 10W30; - это и полусинтетика и минералка; - 10W40 – 10W50 - это полусинтетика; - 15W40 – 15W50 это минералка; Вот если интересно почитай: МАСЛО: РАСШИФРОВКА омологаций, допусков, одобрений и вязкости. Взято отсюда, точная расшифровка цифр SAE: Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: 0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С 5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С 10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С 15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С 20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: 30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары. Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории. Обозначения API для бензиновых моторов: SC – автомобили, разработки до 1964 годов SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

Иногда если маслосъемные кольца уже плохо выполняют свою функцию (снимают масло), то тут и возможно что при замерах покажет достаточно высокие показатели компрессии, заливка масла перед проверкой в цилиндр и покажет это еще большим увеличением. Из-за плохой работы маслосъемных колец уже не долго останется и второму компрессионному, прорыв газов через кольца показывает на общее ухудшение всей ЦПГ двигателя. Маслоотделитель, что в крышке, уже не справляется (он к стати имеется?). Для продление службы и исключения засорения карба, можно подключить для сбора картерных газов, использовать такую штуку, как борбодер, если есть желание, то можно заморочится, я такое себе делал.

отличная машинка молодец так держать

так, а я тоже кузов забивал и особенно интересен неголубой, а синий. любая морда подойдет все равно телек резать нада.

серьезная доработка пикапа

нивапрос можно и так всегда есть выбор. вот та деталь на фото поз. №19, ее я и дорабатывал, а выключатель поз.№16 шайбы регулировочные поз.№17.

Aleks_dnepr сори автоматом написал 412, привык, да конечно это стартер Х421Р, а заказывал через сайт призма-авто в прайсе "Электромаш" раздел стартера выбирай Х421Р цена указана потом в контакты там все что нужно имеется написал заявку на требуемое и можно уточнить по телефону. Удачи в осуществлении.

по опыту клубней стартер служит довольно долго (я на это надеюсь) так что вопрос о запасе з/ч пока не стоит.

если КПП родная и стандартный напольный рычаг, то первое устранить все люфты (писали) и на самом выключателе подобрать шайбы (писали), и еще я сделал наварил металл на ту часть рычага, что двигается к выключателю т.к. в крайнем положении ему просто не хватает длины, потом естественно придать нужную форму этой части рычага. для других я КПП не знаю.

согласен со Скорпом, помпа должна быть герметичной Хотя да и в далекие времена дифцита, делали ремонт стандартной помпы , так вот я у токаря просил шлифонуть, то место где прилегает фибра, особенно актуально было для машин, у которых в СО была залита вода т.е. на ее поверхности была коррозия и фибра быстро срабатывалась.

есть мысль (и не одного меня посетила) пробовать поставить во впускной коллектор свечу накала (одну-две) от дизеля и пробовать как и дизель перед пуском включит нагреть в коллекторе - думаете будет толк?

у меня их есть три штуки один новый полностью и он мне не нравится совсем, не такой он какой-то оставил свой старый только на шток подматал изоленту совсем чутку есть износ, до трубки дело не дошло.

да мало радости. стартер снимать и смывать смазку и смазать трансмиссионкой может поможет ему. в Акум плотность померить покажет где и чего в банках. Да Вов я вот только поменял стартер на редукторный (Х421Р Херсонский с доставкой вышел 560 грн.) и очень доволен, крутит отменно. машина ночует на улице морозы в -26-29 заводится со второго прокрута. по моей ссылке уже тоже купил стартер и Вахабид собирается ставить в выходные.

я видел как временно решил проблему Andji он одел на шток отрезок трубки металлопластиковой он подобрал ее по диаметру и этим компенсировал износ, и теперь язычок замка работает по пластику, все закрывается мягко и тихо, может стоит Джони так и тебе сделать