leon

вот с утра уже порадовали морозищи опять возвращаются готовьтесь москвичеводы, по Украине местами минус 25

Система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) при движении накатом т.е. в кпп никакая скорость не включена? в таком режиме другие системы карбюратора подают топливо в двигатель какое-то время и при достижении определенных оборотов КВ (для разных блоков свои пороги), в систему ХХ возобновится подача топлива. как это система работает в карбе "солекс": До пуска двигателя в системе ЭПХХ эл.напряжения нет и отверстие топливного жиклера системы XX закрыто наконечником иглы ЭМК. При включении зажигания ЭБУ не получает информацию о частоте вращения коленчатого вала и, предполагая, что она меньше порога срабатывания (см. ниже), подает напряжение на ЭМК, несмотря на то, что концевой выключатель датчика-винта замкнут на «массу». Игла ЭМК открывает доступ топливу в систему XX. При открытии дроссельной заслонки первичной камеры концевой контакт датчика-винта отключается от «массы» и на обмотку ЭМК постоянно подается напряжение независимо от сигналов ЭБУ. В режиме принудительного XX, когда концевой выключатель (на ккрбе) при отпущенной педали акселератора замкнут на «массу», а частота вращения коленчатого вала выше 2100 мин., ЭБУ отключает питание обмотки ЭМК, прекращая тем самым подачу топлива в двигатель. При снижении частоты вращения коленчатого вала до 1900 мин. ЭБУ включает питание обмотки ЭМК, восстанавливая подачу топлива. Частота вращения коленчатого вала, при которой ЭБУ включает ЭМК, называется порогом срабатывания системы ЭПХХ (их давали). А совсем другое дело когда двигаешься в режиме принудительного ХХ, вот тут и будет достигаться экономия топлива, при рваном городском движении экономия может быть от 0.5 до 1.0л бенза.

а что не актуально ? тема не залежалась да и сейчас стало холодно и в начале был разговор о том что через пару месяцев ее возобновим. Я как автор темы не согласен.

transiverr - в миру Андрей Погребняк, в описании своего "Князя Владимира" писал - ручки дверей Таврия Славута Люкс, вот фото http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=117071 sanekyoo может те что ты примерил какие - другие.

из этих что ты дал ссылки, сильно хвалили радиатор из Оренбурга, а сейчас кто его делает? Я было собрался купить у них из люминьки, но передумал. Да вот ты снятый радиатор дома хорошенько отмой и сделай фото его, уже про него столько написано, а самого "виновника" не видели. Зы я свой радиатор, у которого бачки из пластика, дважды раскрывал и ремонтировал (пайка и чистка), в итоге купил новый. т.к. тот заимел неустранимый дефект стали лопаться трубки по швам это уже сложно устранять. Мы на твой посмотрим и подскажем.

надо подключать к воздушному фильтру подвод теплого воздуха от "жаровни" вот тогда и не будет такого эффекта. а впускной коллектор у нас тоже с подогревом, хотя может и недостаточно.

--DEN-- Я сам поправил.

тебе такую песню alexrv тянуть будут не завидую.

у тебя подключено параллельно печке (при таком подключении жидкость идет по пути наименьшего сопротивления не в радиатор печки а через редуктор), а нужно последовательно т.е. чтобы ОЖ проточно шла через редуктор, изменить подключение на выходе из блока на вход редуктора из редуктора на вход печки, а из печки выход под помпу (ну как в стандарте) там у тебя тройник (над вакуумным усилителем) его убрать.

так там от металла накладки не оторвало, там порвались пластины из металла ну к которым накладки приклепаны, фирма наверно металл не правильный поставила они должны быть из хорошей стали, а не из пластилина.

+ scorp стопитсот

масло в стойках (амортизатор) замерзло вот и нет амортизации. весной отпустит и амортизатор заработает. а сейчас надо если ехать прогревать авто и потихоньку двигаться масло в стойках тоже прогреется и начнет работать не спешить т.к. можно испортить сальник на штоках и тогда ремонт стойки с заменой в них патрона (вкладышей).

как пробовал головки на твердость, звенят, напильник берет?

отогревать авто в тепле и сделать проверку всех соединений на предмет утечки (мыльная пена), особенно по высокому давлению медную трубку магистрали, где вход в газовый клапан (редуктор), он мог легко примерзнуть из-за наличия конденсата и других добавок.

да вот про обжимку для колец я и забыл, т.к. у самого такое имеется. Совет для тебя изготовить ее не сложно берем жесть можно оцинкованную, согнуть ее по старому поршню как делают хомуты для трубы водопроводной оставить выступающие части и их загнуть под 90 град чтобы было удобно сжать пассатижами так чтобы сошлись в одно и остался зазор в пару мм. Блин писать много а показать не могу ладно попытаюсь нарисовать и добавлю в тему фото этой обжимки, или спросить у Донецких клубней может у кого то и есть обжимка и рассухареватель. А радиатор советую снять дабы его не испортить при снятии двига.

Подтверждаю, когда крутит звук тихий и жужжит точно как и многих иномарок. при морозах минус 26 крутил и прилично. заводилась машина не с первого раза, но на второй-третий раз и при этом никакого подогрева ни масла, ни коллектора и т.д. единственное АКБ ночует в тепле, думаю от минус 15 (и ниже) ее нужно снимать.

для того что бы ноги не мерзли, на пол положи деревянный настил ну там где ты больше всего будешь стоять. как замену ОСБ плиту пол то у тебя бетон и тянут он тепло из ног. в крайнем случае от упаковки картон в несколько слоев, тоже помогает, ворота тоже утеплить ну и стены да ты и сам это знаешь.

отличный выбор масло XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF — всесезонное новейшее полностью синтетическое масло для нагруженных режимов эксплуатации. http://webauto.com.u...L_5W50_SL-CF_4l http://xado.ua/xado-...oil-5w-50-sl-cf

о вот за что я полюбил передний привод так за его достаточно высокую проходимость (хотя тоже есть нюансы), т.к. тянуть за собой легче, чем толкать впереди себя. Ты как покатаешься на 41-м поймешь меня.

сори я когда писал слово готовь имел ввиду готовить, ты совершенно прав его когда разберешь то тогда будет понятно что там за причина. Перед разборкой мотора проверить работу маслонасоса, какое он в системе создает давление. Потом с мотора слить все жидкости (масло тосол), иметь для мытья деталей 10л солярки (керосин бензин). приготовить емкости для мытья, и куда складывать снятый части. ветошь (тряпки) хлопок желательно. Что нужно приобрести из специфичного инструмента для ремонта двигателя? Желательно иметь: набор головок от 10 до 19, особенно нужна на 15 (для шатунных гаек), вороток с удлинителем и желательно (можно взять у кого-нибудь) динамометрический ключ - это без чего не обойтись. Ну так же нужны гаечные ключи. Без кантователя обойтись можно, если есть крепкие руки трех друзей, но лучше иметь лебедку, так легче снять мотор. В 412-м можно частично разобрать мотор снять ГБЦ и все навесное и потом его легче вынуть из моторного отсека, снизу тоже отсоединить КПП вместе с колоколом или если позволяет высота в помещении, то снять весь агрегат (двиг и КПП) только перед этим снять радиатор из КПП масло тоже можно слить. Все работы по мотору (разборка-сборка) лучше выполнять на не высоком столе (который выдержит вес в 90 кг) накрыть лучше прочным пластиком можно металлическим листом. Из измерительного инструмента тут сложно измеритель диаметра цилиндра "нутромер" очень дефицитная вещь купить - дорого взять у кого-то сложно, договариваться, что бы промеры сделали-платить надо. И если менять ЦПГ с подбором поршней можно обойтись и набором щупов. Если есть набор колец (поршневых) нужного размера, то можно вставить кольцо в исследуемый цилиндр и определить зазор щупом по его величине можно судить о примерном износе. Так если зазор от 0.35-0.45 можно сказать, что в пределах нормы, зазор в паре цилиндр-поршень от 0.05 очень хорошо с 0.08-0.1 еще можно поездить. выше 0.15 - изношен на замену поршня их можно подбирать в следующей размерной группе, и если таких уже нет то цилиндр точить под ремонтные размеры поршня. ну вообщем есть куча книг читай, или к знакомому спецу мотористу. Бюджет зависит от того что придется делать, замена ЦПГ (ее стоимость ?) сама работа. возможно и придется заменить вкладыши, набор прокладок, герметик возможно сальники. если по ГБЦ надо делать, замена или ремонт направляек, то это лучше сделать на фирме, возможно понадобится комплект резиновых колечек или комплект клапанов (новых). если что то забыл ребята подскажут.

да пусть каждый льет что хочет, чел просил как им быть с переходом? я во времена дефицита тоже лил, что было и с трактора тоже (на бульдозера привозили масло М10ДМ или по современному SAE-30 API CD) да и что менялось раз в 5 т.км и фильтр, и предназначено оно соответственно для зимней и летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Масло М-10ДМ может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Обеспечивает надежное смазывание отечественной и импортной техники (карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики). Допустимо как всесезонное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей.

да понятно готовится к разборке конечно нужно, пока не спеши готовь з/ч.

начинается я залил жигулевское масло вах какое качественное, свечи тоже жигулевские, ну о чем вы пишете. терпеть это нимагу. да для двигателя москвича (к примеру 2141) есть рекомендованные масла типа (по мануалу): I. моторное - М–53/10–Г1 (всесезонное) и М–63/12–Г1 (всесезонное) II. Рекомендуемые аналоги типа SF или SJ по классификации API Класса вязкости по SAE: 5W30; 10W30; 10W40 – 10W50; 15W40 – 15W50 где может быть: - 5W30 - синтетическое и так же и высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для бензиновых двигателей всех типов; - 10W30; - это и полусинтетика и минералка; - 10W40 – 10W50 - это полусинтетика; - 15W40 – 15W50 это минералка; Вот если интересно почитай: МАСЛО: РАСШИФРОВКА омологаций, допусков, одобрений и вязкости. Взято отсюда, точная расшифровка цифр SAE: Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: 0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С 5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С 10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С 15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С 20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: 30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары. Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории. Обозначения API для бензиновых моторов: SC – автомобили, разработки до 1964 годов SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

Иногда если маслосъемные кольца уже плохо выполняют свою функцию (снимают масло), то тут и возможно что при замерах покажет достаточно высокие показатели компрессии, заливка масла перед проверкой в цилиндр и покажет это еще большим увеличением. Из-за плохой работы маслосъемных колец уже не долго останется и второму компрессионному, прорыв газов через кольца показывает на общее ухудшение всей ЦПГ двигателя. Маслоотделитель, что в крышке, уже не справляется (он к стати имеется?). Для продление службы и исключения засорения карба, можно подключить для сбора картерных газов, использовать такую штуку, как борбодер, если есть желание, то можно заморочится, я такое себе делал.

отличная машинка молодец так держать