Таблиця лідерів

Япония на месте не стоит. НФС в новой интерпретации)

Встречайте, Москвич АЗЛК 408Э. Приобрел данный экземпляр под свой второй проект, на который очень долго не мог решиться - Москвич Ралли!!! На это меня вдохновил раллийный москвич 2140 Михаила Прудникова, на котором три года подряд участвовали в любительском ралли "Ралли Пикник" и последние два года занимали призовые места. Это при том что в нашем классе были боевые субарики и прочие ино тазики. Короче еще одному боевому москвичу быть!!!

"Купил вот такой антифриз G12 типа" стремноватый он. Не доверяю я нашему производителю..

брал новоловский антисиликон 1 в 1 как калоша. не заморачивался и юзал его. это начитаешся форумов и начнешь грузить себя информацией, все оно проще не занимай голову фигней

с краным герметиковым кнтом? покрась ее синей краской, сожги и выбрось! это мегакитайское зло, которое само по себе тоньше и меньше ужимается, а соответственно и герметизирует. красный кант там - для красоты.

зачем его на сварку и шлифовку? колечки просто убрать. ты хоть выступание гильз промерял?

Да- беда,с такими рукожопами потом моторы хают. чем сдесь писать,уже бы давно все сделал по уму.или просто не знаеш как сделать- и не признаешся?

Бо його там нема?))

фары от Ауди, сабля от свята, поворотники от свята, порезать и переварить переднюю панель для крепления ауди фар, переварить морду под крепление святовской сабли и поворотников, конечно же это дешевле)))))

Нє, ну воно канєшно проще і дешевше головку знять і прокладку помінять, чим провірить як там шпилька, да?

Шахтер чемпион

Поэтому Мы - Москвичеводы

ЫЫЫ) Макс хату палит

ну будем ждать там Серега ручку для него завезет

Хорошо отдохнуть.

Удачи в дороге!

ну вот откуда пошло замерять компрессию на холодную, мотор надо привести в рабочее состояние т.е. прогреть до рабочей температуры, а потом замеры делать. А перед этим пока холодный сделать ему обслуживание и регламентные работы: обтянуть ГБЦ, отрегулировать зазоры в клапанах, натянуть цепь. Сальники на клапанах (в стандартном месте) уплотняют только в от стекания масла по стержню когда мотор остановлен, а при работе работает стакан и втулка и вот если пошел износ пары втулка-стержень то масло будет попадать в КС и мотор будет поддымливать при перегазовках (при переключении передач либо после принудительного холостого хода/ торможения двигателем - тогда мотор работает как-бы всасывая в себя масло). после выполнения необходимой подготовки мотора для измерения компрессии, можно ее проводить измерения. Про добавление масла в сомнительный цилиндр - это делается для проверки качества прилегания колец к стенке гильзы и если наблюдается резкий рост показаний это и будет обозначать что есть износ колец/гильзы/поршня. Да и вот еще необходимо правильно измерять компрессию . На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дроссельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания. Увеличение показателя: -полностью открытая дроссельная заслонка -чистый воздушный фильтр -малая частота вращения двигателя (малое перекрытие клапанов) -температура двигателя -наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше) Уменьшение показателя -топливо в камере сгорания -не герметичность компрессометра. И стоит обратить внимание только на три важных показателя: положение заслонки (50%), температура(35%), топливо (15%). Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло, компрессию мерить бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компрессию в 10 - 20 - 30 и т.д. т.км, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто. Условие измерений -сухая погода (плотность воздуха). -двигатель должен быть теплым ( порядка 60-80 градусов), нагревом частично компенсируется зазор поршень-цилиндр. - «нормальный» аккумулятор (заряженный); - исправный стартер; - свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом) - отключить зажигание (Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это ни разу не удавалось ни на одной машине), но что бы не получить удар от ВВ провода - все же отключаем систему зажигания, отключается просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, в БСЗ разъем Датчика Холла/коммутатора. Как измерять Перво-наперво убедитесь, что этот компрессометр подходит для данного движка. Обычные компрессометры имеют короткую «ножку» и померить ими компрессию в в УЗАМе с его достаточно длинными/глубокими колодцами нереально. Мерить можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть). Теперь важно оценивать динамику нарастания давления/компрессии При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления. О чем это пример (ед): - на первом такте низкая (3-4), а потом резко растет – износ колец; - на первом такте 7-9 , потом не растет – утечки (неплотность клапанов,прокладки,трещина в блоке-головке?!); - низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ; - высокое давление (14 ед.) – камера сгорания покрыта толстым нагаром либо так собран мотор?? вскрытие/разборка. Удачи.