Таблиця лідерів

Читал БЖ одного амулета на кадетклубе и представил себе амулетовода, который заходит в магазин запчастей и спрашивает "А можно мне не Китай?"

Не трогайте москвич, не мешайте ему ездить и он будет ездить еще ))

надеюсь это был сарказм

Убирать резонатор нельзя, потому что ухудшается наполнение цилиндров из-за отсутствия резонансной продувки на выпуске

из незажигалова: -ВАЗо10 ВУТ и ГТЦ, отказ от москальской тормозной схемы в пользу схемы ВАЗоклассики; -от ВАЗоклассики сервопружина на привод сцепления; -барботёр ( бульбулятор ) в систему вентиляции картерных газов для очистки оных от картерного шмурдяка при подаче в карб; - карб, понятно, ВАЗоВЕБЕР с третьей дыркой Пока Фсё. Осенью продолжим-с... Из зажигалова: - надет свободно на трамблер пластиковый цилиндр из обрезанной ПЭТ бутылки -

У меня ОЗОН 2140-70 Нашел страховку: г.Харьков ул.Рымарская 32, FIDOBANK, правый вход, 2-й этаж, офис 210. Цена на мой 1700 - 387 гр. Плюс пересылка.

БСЗ - лучше тем что: Сильнее искра и контакты не подгорают. Цена контактов - 60гр Хватит их на долго и очень. Сильнее искра нужна для чего? Если свечи убитые или гов..ные или их маслом заливает? Если моторчик нормальный - разницы с ксз и бсз просто нету!

Всё верно. Пусть и добавляется некий гемор в виде редуктора (который при ровных руках переживёт само авто), зато не будет недолива, перелива, переобеднения, переобогащения, засора жиклёров, перегрева БН, установки солюгза, обратки, *уятки, и проч. Более ровное и приятное движение на холодном моторе, приличная экономия средств. И довольно чистый выхлоп, при правильно отстроенном ГБО. Всё написанное справедливо для ГБО2, а что там с мозгами, газофорсами на ГБО4 это уже другая, наверное более грустная песня )) А долботня с экзотическими зажиганиями, карбами от трёхцилиндровых тоёт, настройкой ЭПХХ даст экономию в пару копеек на 100 км пути, зато какими усилиями.

оно то понятно, то же говно таз а это великая шкода европеец ведь

Стекла от Москвича + поршни Минск. Совпадение? Не думаю! XD

Возможности ИЖ и АЗЛК...... перевезти свой зад с точки "А" в точку "Б", на кардане загрузив пол тонны картофана, на П.П. разложив задний диван перевезти что-то габаритное и поспать если что в дальней дороге. При знании деталей устройства автомобиля и наличие под рукой запов и инструмента - ремонтировать самостоятельно. При очень хорошем,или идеальном состоянии кузова ловить взгляды прохожих. Возможность вытянуть ноги при управлении той-же классики или П.П. что является более комфортной позицией чем в моделях семейства ВАЗ. Более чего либо возможного не обнаружил. Может кто ещё дополнит

Обновим к лету малёхо . После зимы обновил задние колодки, а то старые начали по теплу пищать, шо дурные! Взял Бош. Ещё била правая полуось очень сильно. Так сильно, что подымал сторону, снимал колесо, заводил машину и на 4й передаче суппорт плавал миллиметра на 4-5 туда-сюда. Пришлось менять полуось. В планах поменять обе и шпильки с Акцента поставить. Сёдни ещё таки попросверливал суппорта передние и впихнул направляющие вольвовские. Пришлось снимать суппорт и сверлить практически на весу, т.к. сверла такого длинного найти не получилось. Колодки, оказалось, пришло время и поменять. Лежали Dafmi в коробочке новые - шли в комплекте с машиной. Передние колодки ваще ниразу не менял, какие-то они вечные были. Хотя так токо казалось. Одна вообще отслоилась от основы да и вообще износ был порядочный - 50% точно. Прижимные скобы мне, если честно, не особо понравились. Жестяная пластина была бы понадёжнее. Совет, кто будет тоже ставить: лучше направляющие на концах немного заострить болгаркой ,будет удобней попадать.

хватит письками мерятся, ето безполездно. Я на своем постояно 7-7,5 крутил, и передачи 1-50,2-100,3-150,4-190,5-200+.

Добавлю немного. Зачастую показания давления по приборке становятся меньше и меньше, все думают,что приходит движку конец. Правда у автора темы на холодную вроде как есть давление. Но всё же будет не лишним. Опытные проверяют мехманометром. Проверять давление необходимо надёжным, проверенным механическим манометром. А дальше при эксплуатации можно смотреть по штатному датчику. Но здесь есть одно но. После проверки механическим сравнить показания по датчику, лучше когда одновременно через тройник, я так делал. Оказывается, что со временем датчик становится показывать меньше, изнашиваются контакты внутри и даже может новый показывать не точно. Для корректировки я делал следующее. Снял датчик. Сбоку на корпусе есть маленькое отверстие заглушено шариком свинца, выколупал его и расширил отверстие немного. Увидим внутри против отверстия зубчатое колёсико. Дальше шилом или чем то тонким сталистым через отверстие немного провернуть его. Если не угадаете в какую сторону, оно покажет на приборке при установке и испытании, что показание стало ещё ниже. Значит сдвигаем в другую сторону. Таким образом датчик снова станет показывать нормально