Таблиця лідерів

Поступил как тру-москвичевод - рентанул гараж и зафигачил все собственноручно, заодно поправил косяки предыдущих СТОшников Денег сэкономил, настроение на позитиве! Но думаю, что на Локомотивную всеравно придется рано или поздно попробовать попасит, ибо не всегда совпадает наличие времени и поломки автомобиля.

Приехало масло, поменял в КПП и редукторе. Трошки намудхался, долбаное отверстие в КПП сбоку Хорошо что сосед по гаражам был, у него шприц оказался при себе, типа как волготрапецию шприцевать, только в 2-3 раза короче. Я с его помощью всё быстро закончил.

Диагностику генератора тут рассматривать не будем, рассмотрим всё что может быть с хреновыми контактами. И как от этого избавиться для долгой работы аккумулятора. Нескольким людям писал, многим рассказыал по телефону, решил написать подобие мануала дабы в следующие разы экономить время. Для диагностики нам нужен будет обычный кетайский мультиметр с цифровым вольтметром. Всё применительно к 21412, по минусу где мотор с аккумом соединён силовым проводом, а от аккума идёт к кузову. (в классике с завода я думаю тоже так было) Итак первое. Перезаряд. Диагностика. Заводим машину, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. К примеру получаем 15 вольт. Лезем к генератору меряем между корпусом и силовым выходом. Там скорее всего ещё больше 15. Смотрим сколько вольт приходит на шоколадку по проводу возбуждения. Для этого меряем значение между этим проводом(не отключая его от шоколадки) и корпусом гены. Если напряжение отличается больше чем 0.1-0.3 вольта, то ваша шоколадка регулирует напряжение лунохода на луне, а не бортовой сети вашего автомобиля, на этой бренной земле. Это лечится запиткой напрямую от аккума через нормально разомкнутое реле. Провод возбуждения при этом является управляющим для реле. зы. иногда (а с учётом проводки и ЧЯ 2141 скорее даже всегда) подобные потери на проводе возбуждения могут компенсировать недостаток заряда при интенсивной нагрузке на генератор. Получется что вроде и через жопу, но к конечному потребителю приходит правильное напряжение. Главное чтоб подобные потери не стали сильно высоки и не превели к перезаряду. Все остальные варианты перезаряда вызваны неисправностями шоколадки или внутренностями генератора. Перейдём ко второму. Недозаряд и недозаряд при нагрузках. Считаем что наш генератор заведомо рабочий, ремень не проскальзывает и т.д. Для успокоения души повышаем обороты мотора гдет до 2000об/мин и меряем напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Должно получиться в районе 13.6-14.5 (+-0.1) Запоминаем это значение. Например 13.7. (К слову, 14.5 должно случатся при холодном запуске на морозе). Если ниже 13,5, то вы или перегрузили слабый генератор, или он не выдаёт заявленой мощности. Далее все замеры делаем на повышенных оборотах мотора и нагруженном генераторе (свет, вентилятор печки, туманки, вентилятор). В районе 2000-2500об/мин. (музыку ваще не включаем, там неленейная нагрузка на генератор, и нам ничего не удастцо померять). Дальше грузим генератор, не превышая его номинала. (на м21412 стоит гена который выдаёт 52А. он способен перекрыть всю штатную электрику в авто, без включённого вентилятора охлаждения). Фиксируем обороты(подсосом, помощником или кирпичиком на педали газа), устанавливаем мультиметр в режим вольтметра и понеслась. 1). Меряем напряжение на аккумуляторе. Должно быть гдет 13.5. Это классно(потеря от ненагруженнго всего 0.2В), генератор жив, зарядку гонит нормально, можно закгругляться и радоваться жизни. Но тема создавалась не для этого. Мы настырны и проверим все цепи. Если потеря сильнее, то мы тем более пойдём проверять чо за фигня происходит. 2). Меряем напряжение на генераторе. Для этого одним щупом касаемся его корпуса, а вторым + выход генератора. Должно быть в пределах тех-эе 13.6-14.5 (+- какойто процент). Но будет поболе чем на аккуме. Если выше 14,5, проводим измерения как в абзаце "перезаряд". 3). Одним щупом касаемся корпуса генератора, вторым щупом касаемся корпуса мотора. Мы увидим потерю по этой цепи. обычно она в районе 0.1В. Ежели больше, то надо или почистить места сопряжения мотора и генератора, или соеденить генератор с мотором дополнительным куском провода. 4). Дальше по той-же методике меряем потерю между мотором и минусовой клеммой аккумулятора. В идеале Потеря должна быть 0 или в районе 0.1В. Если больше, начинаем подобным методом мерять между клеммой аккума и проводом, между проводом и мотором, пока не найдётся где убегает больше всего. 5). Если установлены отключатели массы, не забываем обмерить их потерю между входом и выходом. 6). Дальше чисто для яркости лампочек меряем между минусовой клеммой аккумулятора и кузовом автомобиля. Если есть потеря больше 0-0.1, зачищаем необходимые контакты. 7). С плюсовой клеммой всё проще, меряем между болтом силового выхода генератора и клеммой аккумулятора. Потери как и в предыдущих случаях должны стремиться к 0. 8). Слышал на классике есть прекрасный прибор под названием "Амперметр". Незнаю схему его подключения, но мерять его потерю нужно установив щупы на выход и выход когда он показывает максимальное значение заряда или рязряда. Там потеря тоже должна стремиться к 0. Судя по обгорелостям которые я видел, к 0 оно там не всегда желает стремиться. После зачистки слабых участков, снова перемеряем, ибо слабина может появитья в другом месте. Генераторы типа десяточного меряются также, но там самовозбуждение, и с перезарядом - это уже "ремонт генератора" который мы тут не рассматриваем. Скажу про себя. 21412, Генератор 90А с самовозбуждением, включаем абсолютно всё. По минусу идёт потеря около 0.2-0.3 (гена соединён доп проводом, но и это его не спасает) (гена мотор гдет 0.15, мотор-силовой провод ещё 0.1, провод аккум 0) По плюсу можно сказать всё без потерь. Сейчас не шибко актуально, а зимой по сырости всё окисляется, и ржавеет, начинает мучить недостаточными показаниями вольтметра при включённом свете. Надеюсь хоть кому-нить это поможет. Заряженных вам аккумуляторов и ярких лампочек зы. возможно описки и ашипки, позже вычитаю и подправлю.

да

их всего восемь

так а смысл, бушну коробку хз какого капремонта судя по фото, да ещё за 500грн. ?

это не ремкомплект....ставить надо Волжскрезинотехнику.

Одумайся . Ставь от ино.За такие деньги возьмешь вместе с вакуумом.Немного колхозинга и на выходе получаешь отличные тормоза.У меня от ланоса стоит,гтц 22мм.

А я как купил и ничего не менял - всё было в поряде, кроме пыльников направляек. Купил их с направляйками на всяк случай за 3 копейки, поставил и ежу - всё . Пыльники поршня на этих супортах не сравнить с нашими - не знаю сколько моим лет, но они как новые и поршни под ними тоже. т.е можно обойтись таким комплектом стоимостью 30 грн

Итак, ставлю усем новую задачу. я созрел на волгосуппорта, родные ЗАДРАЛИ НАХРЕН совсем своим грохотом. Предлагать мне родные протачивать наваривать нацеплять пружин и т.д не надо, нехочу, и они мне конструктивно не нравятся. Собственно вопрос.У нас в городе на разборках такого добра пока не нашел. Собственно смотрел на лох юа там попадаются по 250-300 грн за бушный суппорт. Цена не смертельная вроде как, НО. как всегда есть это НО, тот же купленный суппорт может оказаться раздолбан наухнарь. Собственно найдется ли смельчак который возьмет на себя ответственность надыбать пару живых суппортов за вменяемые деньги и небольшое вознаграждение с моей стороны?

кароче ты нарушал, а тебя ещё сильней поперенарушили

Ну да, и таксо должен был за метров надцать в правый ряд перестроиться, но нет же. Он увидел что впереди все тянется и решил резко вправо ломануться, а тут я, как выяснилось, нарушаю... Короче нарушил Я или нет не важно, допустим я перестроился для поворота за положенные 25 метров, но таксист все равно меня некрасиво под резал ..

всю жизнь помойму на заводах умельцы делали. на барахолке попробуй у дедов глянуть. авось чего приглянётся.

вообще сейчас такие подшипники что лучше самому проверять наличие смазки, и следить за натяжением ремня

Давление масла проверять надо мех.манометром вот он более менее покажет точно что есть. По стрельбе в карб - либо свеча не работает.

вопрос в том что продавец продал говно. все . обещал рабочую деталь ,продал нерабочую. проще сказать? - обещал нетекущий, продал текущий, обманул. все просто - обещал одно, продал другое. Теперь об этом будет знать форум, и хрен кто у него купит еще что-то. Это не Олх какой то, это клуб, в клубе наобманывать нехорошо, тут бывает что может ячейка городская подьехать и разрешить вопрос тоже нехорошими методами. И это мнение будет сохраняться о продаване пока он как-то не опровергнет, не докажет обратного, или не разрешит ситуацию возвратом или денежной компенсацией.

фиг им,обмажу пушсалом в палетелен и закопаю в агороде,будет патомкам равлекуха)))) а им неотдам !!!

http://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/rychag-verhniy-moskvich-412-peredelannyy-pod-saylentblok-niva-komplekt http://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/rychag-nizhniy-moskvich-412-peredelanniy-pod-saylentblok-niva-komplekt