FROZTEN

Mannol Molibden, поки все прям гуд. З ельфу перейшов на маннол. На ельф купа підробок.

Люк найкраще що зараз можна обрати. При тому можна комбінувати - корзину люк, а диск зчеплення сам можна будь який вибрати, у мене ДК здається, поки все норм.

Фіга там кулер))

Розварки прям клас на ньому)

Відрізнити який в якій тахометр дуже просто (якщо ніхто нічого, звійсно-ж, не колхозив до цього). Тахометри у яких шкала "широка", тобто шкала від 0 до 1000 обертів по ширині така ж, як і всі інші градації, тобто відстань на шкалі як у 0-1000об 1000-2000об і так далі однакова. - Це "низьковольтні" тахометри під інжекторні двигуни (інколи ставились і на карби, але в купі з 7-контактним комутатором, але це дуже і дуже велика рідкість!). Також можна і по шкалі самої приборки відрізнити - якщо є лампа чек енжин, то тахометр там 99% саме під інжектор, низьковольтний, з "широкою" шкалою. Опір там доданий як підтяжка плюса до сигнального провода. Сам же карбовий тах з РАР-ок зазвичай на мікросхемі KEFA(індекс не згадаю), там сама мікросхема ніби то може переварювати високовольтні сигнали без проблем. (Але даташити до них знайти не реально, тому я не впевнений чи це правда, а байки з азлктім це все ж не істина в першій інстанції ) У всього іншого там і номінали інших деталів відрізняються від схеми до схеми. Я особисто б не ризикував підключати будь який тахометр, навіть котрий з "вузькою" шкалою, а також особливо ті, що без маркувань, до котушки бсз чи ксз. Штука рідкісна, вгробити її таким чином мало кому треба. Краще використовувати комутатор 7 контактний або підключати до БУД(якщо інжектор). P.S. - у мене два приклади підключень низьковольтних тахів до котушки є, дві РАР-ки без тахометрів)) P.S.2 - "Дьоргана" стрілка як я і казав виправляється дуже легко. P.S.3 - Таки да, досить флуду

АЭП по такій схемі не запрацює. На АЕП високовольтний тахометр. Там треба підвищуючу схему використовувати. Або об'єднувати сигнали з котушок через діоди і підключати по принципу як на бсз. Це все чому - тахометр ТХ193\ТХ200 від АЭП якраз і працює від викидів самоіндукції котушки запалювання, використовуючи їх як сигнальний імпульс. А секу3 генерує слабкий логічний сигнал, який підходить тільки низьковольтним тахометрам. Низьковольтний тахометр це якраз той, котрий стоїть на РАР200.

Підтяжку на 12в до сигнального провода через резистор в 1ком робив? І який там тахометр пробував підключити? АЕПовський від карба - то там цілу схему треба колхозити. Рар200 підключити до секу3 елементарно. От не пам'ятаю, чи не запускаючи машину можна тахометр там перевірити. Якщо і буде - то не довго. Рано чи пізно мікросхема полетить. Може навіть моментально, тут як повезе. У катушки як БСЗ, так і КСЗ викиди ерс (эдс) самоіндукції до 80 вольт доходять. Міняти стабілітрон треба. Він там в скляному корпусі, видно вже ледве контачить всередині. Нема сенсу, з цього нічого ясно не буде.

RAR200 від рено якщо підключити до БСЗ по принципу звичайного карбового таха - мінус мікросхема в таху. Є карбові RAR180, у них "високовольтний" тах. Взагалі є ще коммутатори 7 контактні, з виходом під тахометр з самого коммутатора. На деталях точно є. Можна з таким спробувати перевірити, але як на мене купувати коммутатор лише для перевірки тахометра таке собі. Якщо приборка з реногора і її не тулили до узамів чи шохомоторів то нічого їй нема і не буде. Хіба от стабілітрон як я казав може трошки збоїти, і то не обов'язково. У мене все ок в стоковій рар200, нічого з нею не робив. Зовсім рідко буває припадки стрілка ловить, дригається чи ляже на максимум на пару секунд - це якраз стабілітрон при тепловому розширенні починає барахлити.

Генератор сигналів є? Якщо є - то дуже просто: У інжекторного раровського тахометра на вхід подається прямокутний сигнал амплітудою не вище логічної одиниці (5 вольт). Якщо правильно пам'ятаю, то 100 герц відповідають 3000 об\хв. По самому тахометру - в них дуже і дуже рідко дохнуть мікросхеми. Зазвичай це маленький стабілітрон в скляному корпусі сильно грає мозок, міняється на кс191б, або аналогічний по параметрам. Ну і конденсатори часто також ємність втрачають.

Таке краще ні в якому разі не рекомендувати людям, які можуть бути з електрикою на "ви", бо ще можуть вбитись нафіг.

Скинь)

е28 це уже прямо музейний експонат)) Додав би сюди також, цікаво.

Є таке, з автовазом там взагалі тьма, я зараз в порядок приводжу абсолютне сміття у вигляді балтики 2109, двері знайти то щось нереальне, по 3-4тис хочуть за не гнилі, низька панель по 2-3 з тріщинами і поломаними кріпленнями))) Показились)))

Ціна цих всіх барахлов на одну дверку це гривень 200 максимум, з розборки любої, і доставка там в 120-150 максимум вийде...

Тиц У мене взагалі рідні 89 року ще стоять. Нічо їм поки не бракує))

Є таке, правда у мене стоїть Б7 рідний, трохи краще ніж пекари всякі і їм подібні. Але то все полуміра, як машину уже поставлю на зимову стоянку буду колхозити якийсь нормальний ЕБН, щоб ним секу рулив. І підвісити його десь біля баку.

Одноразовий світ програв, їздю, тьфу-тьфу, на 41 уже пів року, ВАГ і узбекське чудо відпочивають)))

Ну, буде дикий сарайчик. Вітаю з покупкою))

Замінив аморти задні, вже стукали досить сильно. Поставив з запасів якісь "OCB", ще 07 року, разом з БРТшними ВАЗовськими втулками тих же років. Аморти жосткі капець. Ну але стуків ніяких тепер, і не крениться так в поворотах. Ще дребезжав сильно розподілювач тормозів, то наколхозив туди якусь гумову втулку. Ніби нормально, але по хорошому треба його міняти, а то "шарнір" той, який натискає на розподілювач, виробку в "вухах" сильну має, вот там і тарабанило.

На днях тут замінив масло, вирішив спробувати mannol molibden замість "ельфу". Фільтр взяв мановський. Масло не те щоб в'язке, але цокіт клапанів став значно тихіший. Подивимось як буде далі. Воював з стуком в задніх амортизаторах, поміняв всі с\б, виточив товстіші верхні втулки які "грибки" розпирають - толку нема, самі аморти видно гепають, хоча доволі таки тугі. Ну і ладно, поки буде гепати, міняти їх зараз бажання немає. Поки грався з тими амортизаторами знову познімав всі обшивки багажника, на цей раз їх зашумив, з внутрішньої сторони на них войлочну шумку на самоклейці понаклеював, на арки і навколо них вібру, ще і на днище її трохи. Правда заводську віддерти була та ще забава, місцями сама осипається, місцями пів години шкрябати шпателями і щітками з нагрівом. Ну і раз уже ззаду "зашумив" то і двері треба, в них заводська шумка давно вже полущилась і калаталась в дверях. Там її всю здерти не зміг, де не здерлось - залив грунтовкою жирно й поверх віброю 4мм заліпив. Двері тепер класно клацають без резонансів. Ну а раз уже поліз в двері, то таки спробував примастирити заводські тросикові склопідйомники від 2110, поки тільки на пасажирську дверку. У рідного майже повністю відломились "повзуни", скло жостко перекошувало при підйомі. Результат в цілому задовільнив, скло опускає\піднімає за приблизно 3 секунди, працює безшумно, лиш ледве "зудить" моторчик. На водійський склопідіймач поки не хватило ентузіазму, його вже колись потім, як буде не лінь і проводку зразу зробити і все інше. Що там ще, центральний замок поставив на всі двері (раніше "тимчасово" було лиш на водійській). Не без нюансів, задня права дверка заклинила і ні туди ні сюди, потім якось буду розбиратись.

Ціна?)

Знайшов причину тугого зчеплення. І як я раніше цього не помітив, ще й коли все було знято)) А діло в чому - якийсь недоумок відтяжну пружину педалі присандалив навпаки, тобто вона не "допомагала" нажати на зчеплення, а навпаки, відтягувала педаль вверх, роблячи суттєвий спротив натиску. Вона ще й натягнута була як струна, жесть. Із за цього, до речі, неможливо було "плавно" пустити зчеплення, воно завжди чуть чуть кидалось, бо педаль дуже вже "стремилась" вистрілити в початкове положення. А це уже в свою чергу дуже деструктивно впливало на коробку. От задній підшипник первинного валу і розгатило, що він у мене створює дуже й дуже не приємні звуки на холостому))) Після того як поставив пружину як треба - до вушка між кріпленнями вакуумника, то педаль стала неймовірно м'якою, аж занадто. Як на октавії тур))) Якось так.

Я думаю розробники допускали це, мов якщо переплутати нічого критичного не стається - та і ладно. Під жостким наглядом раціоналізатора кричащого) То ж аж економія на цілих двох роз'ємах! )))))

А яка різниця? Навіть перепутавши місцями два роз'єми - нічого працювати вже не буде так як повинно. І наскільки пам'ятаю - то там більше ніж два можна напутати.

Ні, то ж коробка точно така ж, за винятком картера зчеплення. Воно не могло б ніяк відрізнятись хоч чимось і хоч якось)))