FROZTEN

Розварки прям клас на ньому)

Відрізнити який в якій тахометр дуже просто (якщо ніхто нічого, звійсно-ж, не колхозив до цього). Тахометри у яких шкала "широка", тобто шкала від 0 до 1000 обертів по ширині така ж, як і всі інші градації, тобто відстань на шкалі як у 0-1000об 1000-2000об і так далі однакова. - Це "низьковольтні" тахометри під інжекторні двигуни (інколи ставились і на карби, але в купі з 7-контактним комутатором, але це дуже і дуже велика рідкість!). Також можна і по шкалі самої приборки відрізнити - якщо є лампа чек енжин, то тахометр там 99% саме під інжектор, низьковольтний, з "широкою" шкалою. Опір там доданий як підтяжка плюса до сигнального провода. Сам же карбовий тах з РАР-ок зазвичай на мікросхемі KEFA(індекс не згадаю), там сама мікросхема ніби то може переварювати високовольтні сигнали без проблем. (Але даташити до них знайти не реально, тому я не впевнений чи це правда, а байки з азлктім це все ж не істина в першій інстанції ) У всього іншого там і номінали інших деталів відрізняються від схеми до схеми. Я особисто б не ризикував підключати будь який тахометр, навіть котрий з "вузькою" шкалою, а також особливо ті, що без маркувань, до котушки бсз чи ксз. Штука рідкісна, вгробити її таким чином мало кому треба. Краще використовувати комутатор 7 контактний або підключати до БУД(якщо інжектор). P.S. - у мене два приклади підключень низьковольтних тахів до котушки є, дві РАР-ки без тахометрів)) P.S.2 - "Дьоргана" стрілка як я і казав виправляється дуже легко. P.S.3 - Таки да, досить флуду

АЭП по такій схемі не запрацює. На АЕП високовольтний тахометр. Там треба підвищуючу схему використовувати. Або об'єднувати сигнали з котушок через діоди і підключати по принципу як на бсз. Це все чому - тахометр ТХ193\ТХ200 від АЭП якраз і працює від викидів самоіндукції котушки запалювання, використовуючи їх як сигнальний імпульс. А секу3 генерує слабкий логічний сигнал, який підходить тільки низьковольтним тахометрам. Низьковольтний тахометр це якраз той, котрий стоїть на РАР200.

Підтяжку на 12в до сигнального провода через резистор в 1ком робив? І який там тахометр пробував підключити? АЕПовський від карба - то там цілу схему треба колхозити. Рар200 підключити до секу3 елементарно. От не пам'ятаю, чи не запускаючи машину можна тахометр там перевірити. Якщо і буде - то не довго. Рано чи пізно мікросхема полетить. Може навіть моментально, тут як повезе. У катушки як БСЗ, так і КСЗ викиди ерс (эдс) самоіндукції до 80 вольт доходять. Міняти стабілітрон треба. Він там в скляному корпусі, видно вже ледве контачить всередині. Нема сенсу, з цього нічого ясно не буде.

RAR200 від рено якщо підключити до БСЗ по принципу звичайного карбового таха - мінус мікросхема в таху. Є карбові RAR180, у них "високовольтний" тах. Взагалі є ще коммутатори 7 контактні, з виходом під тахометр з самого коммутатора. На деталях точно є. Можна з таким спробувати перевірити, але як на мене купувати коммутатор лише для перевірки тахометра таке собі. Якщо приборка з реногора і її не тулили до узамів чи шохомоторів то нічого їй нема і не буде. Хіба от стабілітрон як я казав може трошки збоїти, і то не обов'язково. У мене все ок в стоковій рар200, нічого з нею не робив. Зовсім рідко буває припадки стрілка ловить, дригається чи ляже на максимум на пару секунд - це якраз стабілітрон при тепловому розширенні починає барахлити.

Генератор сигналів є? Якщо є - то дуже просто: У інжекторного раровського тахометра на вхід подається прямокутний сигнал амплітудою не вище логічної одиниці (5 вольт). Якщо правильно пам'ятаю, то 100 герц відповідають 3000 об\хв. По самому тахометру - в них дуже і дуже рідко дохнуть мікросхеми. Зазвичай це маленький стабілітрон в скляному корпусі сильно грає мозок, міняється на кс191б, або аналогічний по параметрам. Ну і конденсатори часто також ємність втрачають.

Таке краще ні в якому разі не рекомендувати людям, які можуть бути з електрикою на "ви", бо ще можуть вбитись нафіг.

Скинь)

е28 це уже прямо музейний експонат)) Додав би сюди також, цікаво.

Є таке, з автовазом там взагалі тьма, я зараз в порядок приводжу абсолютне сміття у вигляді балтики 2109, двері знайти то щось нереальне, по 3-4тис хочуть за не гнилі, низька панель по 2-3 з тріщинами і поломаними кріпленнями))) Показились)))

Ціна цих всіх барахлов на одну дверку це гривень 200 максимум, з розборки любої, і доставка там в 120-150 максимум вийде...

Тиц У мене взагалі рідні 89 року ще стоять. Нічо їм поки не бракує))

Є таке, правда у мене стоїть Б7 рідний, трохи краще ніж пекари всякі і їм подібні. Але то все полуміра, як машину уже поставлю на зимову стоянку буду колхозити якийсь нормальний ЕБН, щоб ним секу рулив. І підвісити його десь біля баку.

Одноразовий світ програв, їздю, тьфу-тьфу, на 41 уже пів року, ВАГ і узбекське чудо відпочивають)))

Ну, буде дикий сарайчик. Вітаю з покупкою))

Замінив аморти задні, вже стукали досить сильно. Поставив з запасів якісь "OCB", ще 07 року, разом з БРТшними ВАЗовськими втулками тих же років. Аморти жосткі капець. Ну але стуків ніяких тепер, і не крениться так в поворотах. Ще дребезжав сильно розподілювач тормозів, то наколхозив туди якусь гумову втулку. Ніби нормально, але по хорошому треба його міняти, а то "шарнір" той, який натискає на розподілювач, виробку в "вухах" сильну має, вот там і тарабанило.

На днях тут замінив масло, вирішив спробувати mannol molibden замість "ельфу". Фільтр взяв мановський. Масло не те щоб в'язке, але цокіт клапанів став значно тихіший. Подивимось як буде далі. Воював з стуком в задніх амортизаторах, поміняв всі с\б, виточив товстіші верхні втулки які "грибки" розпирають - толку нема, самі аморти видно гепають, хоча доволі таки тугі. Ну і ладно, поки буде гепати, міняти їх зараз бажання немає. Поки грався з тими амортизаторами знову познімав всі обшивки багажника, на цей раз їх зашумив, з внутрішньої сторони на них войлочну шумку на самоклейці понаклеював, на арки і навколо них вібру, ще і на днище її трохи. Правда заводську віддерти була та ще забава, місцями сама осипається, місцями пів години шкрябати шпателями і щітками з нагрівом. Ну і раз уже ззаду "зашумив" то і двері треба, в них заводська шумка давно вже полущилась і калаталась в дверях. Там її всю здерти не зміг, де не здерлось - залив грунтовкою жирно й поверх віброю 4мм заліпив. Двері тепер класно клацають без резонансів. Ну а раз уже поліз в двері, то таки спробував примастирити заводські тросикові склопідйомники від 2110, поки тільки на пасажирську дверку. У рідного майже повністю відломились "повзуни", скло жостко перекошувало при підйомі. Результат в цілому задовільнив, скло опускає\піднімає за приблизно 3 секунди, працює безшумно, лиш ледве "зудить" моторчик. На водійський склопідіймач поки не хватило ентузіазму, його вже колись потім, як буде не лінь і проводку зразу зробити і все інше. Що там ще, центральний замок поставив на всі двері (раніше "тимчасово" було лиш на водійській). Не без нюансів, задня права дверка заклинила і ні туди ні сюди, потім якось буду розбиратись.

Ціна?)

Знайшов причину тугого зчеплення. І як я раніше цього не помітив, ще й коли все було знято)) А діло в чому - якийсь недоумок відтяжну пружину педалі присандалив навпаки, тобто вона не "допомагала" нажати на зчеплення, а навпаки, відтягувала педаль вверх, роблячи суттєвий спротив натиску. Вона ще й натягнута була як струна, жесть. Із за цього, до речі, неможливо було "плавно" пустити зчеплення, воно завжди чуть чуть кидалось, бо педаль дуже вже "стремилась" вистрілити в початкове положення. А це уже в свою чергу дуже деструктивно впливало на коробку. От задній підшипник первинного валу і розгатило, що він у мене створює дуже й дуже не приємні звуки на холостому))) Після того як поставив пружину як треба - до вушка між кріпленнями вакуумника, то педаль стала неймовірно м'якою, аж занадто. Як на октавії тур))) Якось так.

Я думаю розробники допускали це, мов якщо переплутати нічого критичного не стається - та і ладно. Під жостким наглядом раціоналізатора кричащого) То ж аж економія на цілих двох роз'ємах! )))))

А яка різниця? Навіть перепутавши місцями два роз'єми - нічого працювати вже не буде так як повинно. І наскільки пам'ятаю - то там більше ніж два можна напутати.

Ні, то ж коробка точно така ж, за винятком картера зчеплення. Воно не могло б ніяк відрізнятись хоч чимось і хоч якось)))

Там он яка штукенція продається у Вінниці )))) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvigun-reno-2-0-f3r-IDWeDwB.html

На розбір - це 150 - 200 доларів від сили, максимум. Нема сенсу, бо двигуни коштують по 3-4тис гривень Б.У. Коробка, виходить, з дефектом. А більше що там ще розборщикам брати? Фонарі фари по 200грн штука за Б.В., торпедо нікому зазвичай не треба, салон також. Кузовня виходить гнила. Краще вже продати як є, як авто під ремонт, хтось зробить та й буде собі їздити. А якщо казати про сварщиків - сварщику нема різниці що варити, метал він кругом однаковий.

Чудова відеоінструкція по ремонту КПП. Взагалі - поки не лізти в головну пару і до підшипників головної пари та вторинного валу - при зворотній зборці там ніяких вимірювальних головок застосовувати не треба, все просто збираєш назад як і розібрав. Але спершу перевірити, чи не в кулісі справа)) Можливо діло в чомусь зовсім простому, як писав Скорп - щоб хтось порухав важіль кпп з салону, самому подивитсь як там все працює внизу.