FROZTEN

Поміняв обидві ті жосткі подушки на якісь з запасів, Б.В. але цілі, нормальні, не розтягнуті-зплющені. Вібрації пропали, але не зовсім, тому на глушник, зразу після кріплення його до КПП, присандалив гофру - вібрацій зовсім не стало. Тепер тільки трошки підсікає глушник на з'єднаннях резонатора. Як виправити - х.з.) По два хомута вже поставив, майже нічого не дало. Керамічних герметиків і стрічок для ущільнювання з'єднань глушників хватає на 1-2 години. Також водійське сидіння "уплотнив". Замінив в ньому пінокомплекти на практично нові (таки найшов у себе, здається з якоїсь малопробіжної машини пасажирська сідушка була), пружини постягував широченними стяжками (без фанатизму, а то рЕпнуть) і натягнув на них термоусадки (шоб не скрипіли метал по металу), ну і поролону трошки вирізав по формі і поклав під пінокомплекти з боків. Рідні шкурки натягнулись прям тугенько. Зате тепер бокові підтримки прямо потужні, з сідушки тепер не випадаю в поворотах, нема ризику зламати руль тримаючись за нього))) Треба буде ще зробити те саме з пасажирською.

То може без нагрузки 9, а під нагрузкою взагалі в нулі падає. Роз'єми перевіряти, або не парити мозок та й розгрузити штатний блок зробивши окреме реле вентилятора. То якщо лінь знімати блок. У мене він наприклад на герметику стоїть і знімати його це той ше прикол, тому я б просто зробив в обхід на окремому реле, взявши плюс від акуума зразу. Ще як варіант - спробуй реле переставити місцями з якимось іншим, може то саме реле підгоріло, мало лі.

має, датчик просто замикає контакти. Там синій провід йде до блоку запобіжників від того датчика - це мінусовий провід від котушки реле вентилятора. Якщо не включається - дивись запобіжник або реле. Ще роз'єм до самого вентилятора. Могли ще з'явитись мікротріщини в пайці в блоку запобіжників навколо того реле, тоді теж контачити не буде.

Та валялось в загашнику)) Раніше реногор у знайомого пішов в розбір, от приборку собі і хапнув з нього. Десь ще валялось 2-3 штуки рар 180. Правда без тахометрів.

Ну, на 2112, по суті, нормальний зазор це 1.1-1.2мм, тому це не є прямо аж вже збільшений. Як не поможе або буде щось далі не те - просто поставлю звичайні провода з опором, якраз підберу по довжині щось більш оптимальне, бо ті що зараз сильно довгі. (Перед тим знайду старі від октавії, спробую їх) Так да, то ж Secu3t стоїть. Тим часом, поміняв сьогодні подушки двигуна на якісь типу "білороусь", по 300грн за штуку з промюа. Ті що стояли ще заводські, одна зовсім порвалась навпіл, друга ще як ніби то жива, але дуже вже була м'яка, тобто теж не працювала. Один нюанс - з новими на холостих вібрація в салоні жесть, дуже вже вони жосткі. Двигун під капотом стоїть як вкопаний. Ну, думаю може з часом трошки розійдуться і не будуть вже такі жосткі. Як ні то прийдеться мудрити подушки від Е30.

Розподільника нема ж)))))) Та і модулю (котушці) 2112 1.2мм то не проблема)

Вирішив придбати "самі правильні" свічки для узаму з доступних - NGK B7ES. Виставив зазор 0.9-1мм приблизно (з коробки було щось типу 0.6-0.7). Поставив їх - а тахометр сказився, почав епілептично дригатись, вольтметр з ним на пару, та й до того ще й появились помилки синхронізації з дпкв. Поставив назад які і стояли, свічки які колись з октавії тур зняв, Denso W20TT з зазором 1.1мм. А діло то в чому? НЖК свічки не мають резистора, навідміну від денсо. І ВВ провода у мене "без опору". От вся електроніка і казиться від розрядів катушки прямо на мінус. Ось така у мухи ср..ка. Прийдеться купити вв провода нові, звичайні, "з опором". Ну або старі з октавії спробувати)) Ну, або перед тим ще зробити більші зазори на нжк, щось по типу 1.2мм, і спробувати так.

Вирізати туди ще під них панельку. З коробки дисків, наприклад. По фактурі бувають схожі дуже до пластику 41го.

На 2141 не встає фордовський ресівер. Так то би само собою, зробити перехідну пластину і балдіти. З тим що встає на 41 по висоті, а це волговським (змз 4062) дуже багато танців з бубном - в мене немає такого аргонщика, який зможе таку деталь нормально зробити і не запороти (там помимо просто відрізати-приварити ще й гнути треба доволі сильно волговські раннери під узамовські фланці). Значно простіше зробити переходну пластинку під моноінж ваговський. Читати пости вище, вже давно стоїть secu3

От і відповідь.

Взагалі будь який ВАГовський піде. Вони всі плюс мінус однакові, в кріпленні і розположенні трубок паливних різниця.

Ціна таких решіток Б.В. в не самому хорошому стані зараз 400-500грн середня, а доставка НП самий максимум то до 200грн обійдеться)))

Можна і так сказати. Хоча з нашими то теперішніми зимами))

Решітки "нового зразку" сильно душать потік повітря. Плюс в кооперативних бамперах отвори з сторони радіатора або відсутні, або їх в 4 рази меньше ніж у заводських.

То мовіль.

Потрохи обкатую, потрохи налаштовую. Ще поки не поставив датчик температури, все думаю зробити "перехідник" для нього, щоб поставити замість заглушки в колекторі. Також провалилась чудова ідея прикрутити датчик детонації на місце, де по штату прикручується мінус на двигун, там хтось ще до мене зірвав різьбу, криво розсверлив і не зміг нормально її нарізати, тому треба думати щось інше. З мінусів поки: -Гремить задній підшипник первинного валу в КПП. -Синхронізатор 3ї передачі не подає признаків життя. -Нижні втулки задніх амортизаторів акустично вимагають заміни. Ну і всяке ще по дрібницях. P.S. Якщо у когось, мало-лі, завалявся десь моноінжектор від VW Golf 3 - готовий придбати.

Гриміти можуть як самі салазки в місцях де вони до сідушки прикручуються, так і між собою, ну і інколи спинка сідушки. Гвинти кріплення салазок до самого сидіння протягував? Якщо так, то по колгоспу - салазки сідушок можна підігнути зтиснувши сварочними струбцинами. З кріпленням і механізмом спинки чуть складніше. Там як розбереш побачиш де конкретно у тебе люфтить, то і вирішення само напроситься.

Скільки коричневих салонів не бачив - вони всі різних відтінків. Ті ж накладки торпедо від яскраво-пісочних до темно коричневих. То з зеленкуватим відтінком, то з рижим. Яких пластифікаторів завезли на партію, такі і намішали))) У мене от накладка на торпедо темно рижа. Інша є в запасниках - та значно світліша.

Поставив шпильки і колеса, колеса встали нормально, само собою без "направляйок", але дуже вже він з ними високий. Ззаду треба пів витка зняти з пружин так точно, але то вже коли повністю перебирати задню підвіску. Покатався я на трамбуляторі з карбулятором і шось мене він зовсім не влаштовує. Тому, спершу хоч заборонити трамбулятор... А там буде видно.

Якщо вже так переживати за збереження балки, то треба розполовинювати її по зварних точках, вичищати всередині, антикорити по технології (грунти, фарби, розпилюємі герметики тощо) і зварювати взад. Все інше то так. Шось чуть попшикати краще чим нічого, але всеодно зогниє рано чи пізно як не крути. Особливо якщо за її станом не дивитись.

Сьогодні лиш добрався до того місця де зберігаю подібні штуки. Таки всі що є - з низькою гребінкою. З високою є лиш одна, але та на машині стоїть)

Я думаю перед пічкою буде логічніше, створити тиск на вході трошки простіше буде насосу, чим "витягнути" жижу з пічки, у якої спротив потоку доволі великий.

Жесть, воно ж би там стукало і стукало довго довго.

Вроді у мене десь валялось кілька, якщо не забуду пошукаю. Ніби норм стан був.

Таки зупинився на шпильках, поки що. Виготовили їх з сталі 40х, завірили що міцність буде не меньше ніж 8.8 і не більше 10.9, тобто в рамках як і заводські болти. Які, до речі, зовсім в жахливому стані (на фото це ще один з найкращих). Приміряв колесо - все встає ніби нормально, ніде терти не повинно. Більше всього цікавила задня частина, бо арка ззаду нижче. Ставити шпильки всі буду скоріш за все на червоний фіксатор, перед тим ще треба буде перевірити чи ніде нічого не чіпляє за них в барабані, бо зроблені вони з запасом, а там вже буде видно.