KSV

О, свет уже появился! Я не электрик, за 10мин нашел неисправность, и за 30 устранил, правда не с лампочкой, а с мультиком. http://e28club.com.ua/viewtopic.php?f=9&t=4367 пост №1, седьмое фото с низу, на фото табло БСК (бортовая система контроля), это пол года сбора запчастей, год изучения инфы и сбора (рисования) схемы по одному проводку (целой и понятной схемы физически нет (уже есть и только у меня)), это более 50м провода и 100 разъемов, две недели по 10 часов паяния, укладки провода итд, результат от заводского не отличить, и все заработало без переделок и доработок, повторюсь - я не электрик! А Вы электрик, все проверили и сделали, а света нет? Где-то обман!

Месяц назад мне батя точно так казал за свой (мой) 412 с отсутствующим ближним, но после чистки переключателя свершилось чудо - светят не только габариты и дальний, но и ближний появился. Я за свою водительскую карьеру не видил ни разу просто переломавшегося провода, или КЗ или молоток или сварка. А фантастики не бывает, все поиски начинаются с источника, проверяем предохранитель, затем переключатель (кнопку), подрулевой, реле, лампочки и попутно прозваниваем провода. Время поиска неисправности 1 час (с пивом и перекурами), устранения - зависит от желания.

Разобрать и почистить переключатель света тот что в торпеде (если такой есть, или кнопку) , да и подрулевой за компанию, + реле почистить.

Таврия на карбе 1,2 - газ, вот здесь не напишу и буквы - экономия. На всем остальном газ ради экономии = смотри начало сообщения (исключения - рабочие машины). Мне просто жалко смотреть когда в машину "для души" - лялю, вкорячивают газ!

Вы можете и 5 сделать с объемом в 3,5, здесь вопрос как она едет? У меня когдато был ваз 1,2 расход по трасе 4,5л, город 6, бенза! разгон до 80 - 3! Не секунды - километра. После авто в котором чуть пережал гашетку и поехал боком даже на 3 передачи - мне такая экономия не нужна! На москале городом расход 10+ но не каждый ваз и ино на рывок меня возьмут, и это мой стиль езды! И здесь выбор - или овощ на трасе но сэкономил копейку (это даже не деньги) и вечно крутиш газ или ездиш в удовольствие! Каждому свое!!!

Понеслось, за такие темы банить надо (и меня тоже). 10-15 - фантасты. день назад в каком-то БЖ человек писал - расход газа 8! Я доволен итд. Поймите, что-б машина ехала на газу так как на бензе - это +50-100% от бенза, а как пишут - меньше чем бенз и прет лучше - эт значит что не едет вообще, но лучше чем на бензе, так как карб уложен в хлам. Сделайте карб, отрегулируйте на расход до 7л, ездяйте как овощ, (точно так как на газу, при его расходе 10) и пощитайте нужен ли газ с его гемором вообще! И да, люди в таких темах пишут - я отрегулировал газ раз и забыл, а заходиш к нему в БЖ и видиш - три редуктора за год заменено и 20 поездок к газовщику, и через день как не настройка газа, то пиляние карба, то разорвало что-то, то еще и еще.... https://moskvich.net/topic/27831-москвич2141двигатель/?page=3#comment-701306 https://moskvich.net/topic/27831-москвич2141двигатель/?page=4#comment-701374

И перерегулировать! Бендикс начинает вращаться до зацепления зубов с венцом, и где-то раз на 10 заводок стоит скрежет, надо на 1,5-2 мм попустить. Но теперь поставил старый акуум, день откатал - просто песня, зря новый покупал.

Сегодня на две минуты заехал в чужой гараж поискать причину дрожи кузова, найдено: 1) люфт в обеих крестовинах, 2) довольно сильно уставшая подушка КПП, опять надо искать гараж на пару суток. И в соседней теме даю советы по стартеру, а у самого он чудеса творит, еле крутит и иногда раз десять в холостую клацнет пока крутить начнет, а иногда просто идеал! Месяц назад снимал и на втягивающем поменял болты и пятак на новые, сегодня снял опять, и офонарел, болты и пятак выгорели в хлам! Пятак развернул, болты повернул и начал разбор полетов почему так, оказалось вжима пятака после срабатывания втягующего нет вообще, еле касается болтов, спереди втягивающего есть вилочка с резьбой М6 которая тянет вилку бендикса и вкручивается в ось втягивающего (спещил - фото не сделал), выкрутив ее гдето на 7мм получил желанный вжим пятака! Установил стартер и чудо свершилось! Как на долго - покажет время.

Да здесь и советовать нечего, человек все красиво описАли, схема есть, а нюансы есть всегда, то что-то мешает, то проводка не хватило, то резьба сорвалась итд, все это решается по месту, я провода обмотал-бы черной тряпичной изолентой. Если комплект есть - брать и ставить. Главное в ремонте ничего не отрезать/отламывать когда кажется что лишнее или мешает, бо потом оказывается что оно все надо и приходится варить или покупать новое, но это касается будь какого ремонта.

Неудобства там нет вообще, Вы попробуйте снять/поставить стартер на некоторых ино! И москвич покажется детским велосипедом! Просто купите правильный набор инструмента, и это упростит жизнь в десятки наз. Я наборы не покупал, у них гдето 40-60% насадок (инструмента) не используется (если не заниматься проф ремонтом), а купил по отдельности качественные воротки, удлинители, карданчик и головки от 10 до 32, ключ рожок/накидок от 6 до 24, а самые ходовые типа 10, 13, 17, 19 в двух экземплярах, да и старыми рожковыми не брезгую, ну и за 32 года верчения гаек/болтов насобиралось разного рода спец инструмента, в 90% самодельного, типа завернутого зю образно гвоздя, спецом для снятия/установки задних колодок (вещь вообще незаменимая!), завернутого под 90 градусов рожкового ключа со спиленными губками итд, ну и десятка два отверток разной длины, толщины и назначения, и еще много чего, но это все накапливается постепенно, а для начала покупаем самые ходовые головки и накидки, а остальное уже само насобирается. И тогда Вы поймете что в гараже гайки можно и в удовольствие крутить, типа отдохнуть морально от работы итд.

1 Так нормально работать не будет. Все правильно описали, только пятак не шкуркой затереть, а надфилем выровнять чтоб не было раковин и затереть, а болты развернуть. 2 Щетки визуально отличные, но посмотрите пятно соприкосновения с ламелями, должно быть не менее 70%, если меньше - на замену. 3 Люфты во втулках. Больше без стенда ничего не проверить самому. Венец визуально хороший.

Если понять принцып - сложного нет ничего, я после покупки авто менял жидкости и офигел после часа дрыгания педалью сцепы, и пытаясь через тормоза прокачать сцепу завоздушил и тормоза, затем разобрался как и работы оказалось 5 минут. но на БМВ бачок один и на тормоза и на сцепу, залил жидкость и гоняй по кругу пока воздух не выйдет.

Это не бред, если нет возможности закачать жидкость под давлением вверх, не ртом же ее туда вдувать? Вот и вдавливают ее педалью тормоза. Не знаю нак на других авто, но на БМВ и мерсах на всех только так и прокачивают, как я понял и ланос тоже. Вот, кто как хочет так и качает, и тормоза упоминают: http://www.e34.su/forum/topic/42737-prokachka-stcepleniia-za-piat-minut/ Пост №10: http://www.bmwclub.ru/threads/prokachka-sceplenija-na-e39.386007/ http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=1515 Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-prokachat-sceplenie-5905/ Форум BMW © bmwpost.ru

Даааа, статейку написали красиво, хотя я батин москвич тоже не смог продать, а он в 100 раз убитей Вашего, да и пробег почти пол лимона. Москвич (как на мое мнение) довольно надежная машина, но! это уже и морально и физически устаревший автомобиль, ждать от него 10000 и более км пробега без ремонтов не надо, да и современные з/ч на него сомнительного качества. Если хотите более менее надежной работы от авто, его надо учиться ремонтировать самому, и дешевле и Вы будете всегда знать в каком он техническом состоянии и что от него ожидать. ПС Колхоз зеркала глаза режут, сток лучше.

Не обязательно, для прокачки сцепы есть два способа, 1 стандартный (педалью) и 2 не стандартный (через оппу), тоесть шприцом (или аналогом) через прокачку РЦС задавливаем жидкость в систему, пока в бачок перестанет гнать воздух, или через РЦТ: шланг от прокачки переднего левого тормозного супорта до прокачки РЦС, откручиваем обе прокачки, нажимаем на тормоза до упора, закручиваем прокачки, отпускаем педаль тормоза, и все по новой, пока не перестанет идти воздух в бачок сцепы. При обеих вариантах изначально бачок сцепы должен быть пуст. Я лично пользуюсь шприцом на 0,5л, хотя первый раз прокачивал тормозами.

Доброго дня, приветствуем на форуме. Спрашивайте ответим. А фото салона, подкапотки желательно, ну и девушки .

Я думаю что нет. Никак не чувствую, весь кузов дрожит. Резина, диски отпадают, проблема не в них, грожусь на хвостовики или редуктора или КПП, пока что не до них, в следующем году скину КПП для ремонта - тогда узнаю. Сегодня поменял таки верхний шланг на печку, которому батя пытался продлить жизнь не один год, и кран печки (б/у совдеп, латунный), мой закис на глухо в открытом положении (попробую реанимировать на запас), все это отрегулировал и теперь красота - вода не течет на блок, кран открыть - закрыть можно с салона, и можно заборник открывать, дуть горячим на ноги не будет, а то в дождь ездить не реально - в ноги жарко и стекло лобовое потеет. На фото видно как по клапанной крышке два литра воды в сутки вытекало.

Поменял и правую сторону. Рука уже набита - управился за один вечер после работы. Типа фотоотчет как не снимая ничего менять нижние сайленты: За рычаг подымаю машину что-б колесо поднялось сантиметров на 20, далее под лонжерон ложу доски и опускаю машину, далее домкратом еле поджал рычаг. Откручиваю четыре гайки на хомутах рычага и расшевелив болты их извлекаю, опускаю домкрат (не забыв открутить стойки стаба (я их перервал)). Выпресовываю сайленты Запресовываю новые Одеваю ось с хомутами и начинается самое веселое - совместить отверстия хомутов с отверстиями балки, все четыре одновременно совместить не получится. Начинаю со стороны салона, "бутылкой" под углом выдавливаю рычаг, подкатным одновременно подымаю, и так играюсь пока не попаду одно любое отверстие, не сильно зажимаю и опускаю домкраты, перехожу на перед и все по новой. Фото когда уже все болты попал. Вытаскиваю доски, опускаю машину, обжимаю все болты хомутов и оси. Все, прикрутил стаб и в путь. Правда стойки стаба оборвал, пришлось купить новодел, овно редкосное, шпильки на 8 мебельные, гайки тоже, резину постремался ставить новую, поставил старую (кроме одной), ей хоч и 36 лет, но она лучше новой. На словах все легко, в реале на эту сторону ушло часа пять.

Так цепь не перетянуть. А так - как два пальца об асфальт. Крутануть в лево - полностью прослабить цепь, а в право и ее натянет. Не изобретайте велосипед, натяните правильно по мануалу, и если не поможет - только вскрытие, фантастики не бывает, знач что-то не правильно собрали.

Преобрел такой девайс: И сразу испытал, были поменяны нижние сайленты с правой стороны, с лева должен заменить на днях. Самое прикольное сайленты поменял не снимая рычагов и даже колеса! На яме и с помощью двух домкратов, один подкатной, второй бутылка, оба гидравлика, удовольствие еще то, но легче чем все снять. Сьемник показал себя нормально, только резьба потянулась на болту. Подскажите - для каких целей полумесяц в комплекте? И наконец-то поменял резину, были все четыре с разным рисунком, зад зима, да и размер разный, в придачу вся была в порезах и гулях. Все шумы, вибрации и биения связанные с резиной ушли, но осталась какая-то дрожь по кузову после 70, не приятная, и есть гул, возможно это подвесной? Что может быть? Также сегодня купил лодочный квадратный бак на 20л, завтра буду колхозить. Понимаю что мало, но лучше чем по три литры лить в пластиковую десятку, если больше, то выхлюпывается и вонь в салоне стоит бешенная. Фото завтра.

1 Чтоб было понятно - объясняю, разность на Вашем двиге 1,8, и это плохо, что плохо просто не известно, по норме должно быть не более 1. Какая у Вас реальная компрессия просто не известно так как прибор не поверялся в метрологии, и какая должна быть можно только рассчитать по формулам, так как в мануалах не компрессия, а степень сжатия, а все кто меряет и пишет цифры, это не поверенные компрессометры. 2 Чтоб была более менее правильная картина надо замерять всегда так: А) "газ в пол", Б) при измерении засекаем первый прыжок и максимальное значение, тоесть на один цилиндр два! значение, и 3 Первый замер на не прогретом двигателе, второй замер по 5 кубиков масла в цилиндр, далее прогреваем двиг и третий замер, и четвертый с маслом. Все, померяли, а теперь изучаем большое количество цифр и делаем выводы. (Что и как я уже не помню, давно этим игрался, но расшифровок что и за что отвечает в нете полно) И 4 Это все актуально только тогда когда надо найти причину почему не едет, дымит итд и устранить только ее, но когда Вы планируете сделать почти кап ремонт двиг - компрессию мерять просто бессмысленно! Берите и делайте двиг, а там если все правильно сделано, она поедет и дымить, кушать масло итд не будет.

Не известная, чтоб узнать о состоянии двига компрессия меняется не один раз, есть целый алгоритм как надо правильно мерять, а у Вас просто набор цифр.

Спасибо за фото скоб, а то я по телефону понять не мог. Сегодня пол часа и с полусталистой проволоки 1,5мм сделал, на машину пока не ставил, хочу совместно и шплинты поменять на штифты и их подпружинить, что-б весь блок (штифты, колодки и скобы) не болтались. На последнем фото пружина с ВАЗа класики, для сравнения.

Установить дополнительно вольтметр с указателем темп + тахометр, на али валом. Отремонтировать свой амперметр. Тах да еще и с 06 - в топку. А вот БСК - это шняга крутая, контроль всех жидкостей и лампочек (кроме дальнего, и поворотов), это необходимей чем темп за бортом и тах.

Лично моё мнение - абсолютно насухо, но должен быть не большой люфт во избежание клина, могу ошибаться, но все стартера что я делал, протирал и ставил насухо, проблем не было.