KSV

Если понять принцып - сложного нет ничего, я после покупки авто менял жидкости и офигел после часа дрыгания педалью сцепы, и пытаясь через тормоза прокачать сцепу завоздушил и тормоза, затем разобрался как и работы оказалось 5 минут. но на БМВ бачок один и на тормоза и на сцепу, залил жидкость и гоняй по кругу пока воздух не выйдет.

Это не бред, если нет возможности закачать жидкость под давлением вверх, не ртом же ее туда вдувать? Вот и вдавливают ее педалью тормоза. Не знаю нак на других авто, но на БМВ и мерсах на всех только так и прокачивают, как я понял и ланос тоже. Вот, кто как хочет так и качает, и тормоза упоминают: http://www.e34.su/forum/topic/42737-prokachka-stcepleniia-za-piat-minut/ Пост №10: http://www.bmwclub.ru/threads/prokachka-sceplenija-na-e39.386007/ http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=1515 Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-prokachat-sceplenie-5905/ Форум BMW © bmwpost.ru

Даааа, статейку написали красиво, хотя я батин москвич тоже не смог продать, а он в 100 раз убитей Вашего, да и пробег почти пол лимона. Москвич (как на мое мнение) довольно надежная машина, но! это уже и морально и физически устаревший автомобиль, ждать от него 10000 и более км пробега без ремонтов не надо, да и современные з/ч на него сомнительного качества. Если хотите более менее надежной работы от авто, его надо учиться ремонтировать самому, и дешевле и Вы будете всегда знать в каком он техническом состоянии и что от него ожидать. ПС Колхоз зеркала глаза режут, сток лучше.

Не обязательно, для прокачки сцепы есть два способа, 1 стандартный (педалью) и 2 не стандартный (через оппу), тоесть шприцом (или аналогом) через прокачку РЦС задавливаем жидкость в систему, пока в бачок перестанет гнать воздух, или через РЦТ: шланг от прокачки переднего левого тормозного супорта до прокачки РЦС, откручиваем обе прокачки, нажимаем на тормоза до упора, закручиваем прокачки, отпускаем педаль тормоза, и все по новой, пока не перестанет идти воздух в бачок сцепы. При обеих вариантах изначально бачок сцепы должен быть пуст. Я лично пользуюсь шприцом на 0,5л, хотя первый раз прокачивал тормозами.

Доброго дня, приветствуем на форуме. Спрашивайте ответим. А фото салона, подкапотки желательно, ну и девушки .

Я думаю что нет. Никак не чувствую, весь кузов дрожит. Резина, диски отпадают, проблема не в них, грожусь на хвостовики или редуктора или КПП, пока что не до них, в следующем году скину КПП для ремонта - тогда узнаю. Сегодня поменял таки верхний шланг на печку, которому батя пытался продлить жизнь не один год, и кран печки (б/у совдеп, латунный), мой закис на глухо в открытом положении (попробую реанимировать на запас), все это отрегулировал и теперь красота - вода не течет на блок, кран открыть - закрыть можно с салона, и можно заборник открывать, дуть горячим на ноги не будет, а то в дождь ездить не реально - в ноги жарко и стекло лобовое потеет. На фото видно как по клапанной крышке два литра воды в сутки вытекало.

Поменял и правую сторону. Рука уже набита - управился за один вечер после работы. Типа фотоотчет как не снимая ничего менять нижние сайленты: За рычаг подымаю машину что-б колесо поднялось сантиметров на 20, далее под лонжерон ложу доски и опускаю машину, далее домкратом еле поджал рычаг. Откручиваю четыре гайки на хомутах рычага и расшевелив болты их извлекаю, опускаю домкрат (не забыв открутить стойки стаба (я их перервал)). Выпресовываю сайленты Запресовываю новые Одеваю ось с хомутами и начинается самое веселое - совместить отверстия хомутов с отверстиями балки, все четыре одновременно совместить не получится. Начинаю со стороны салона, "бутылкой" под углом выдавливаю рычаг, подкатным одновременно подымаю, и так играюсь пока не попаду одно любое отверстие, не сильно зажимаю и опускаю домкраты, перехожу на перед и все по новой. Фото когда уже все болты попал. Вытаскиваю доски, опускаю машину, обжимаю все болты хомутов и оси. Все, прикрутил стаб и в путь. Правда стойки стаба оборвал, пришлось купить новодел, овно редкосное, шпильки на 8 мебельные, гайки тоже, резину постремался ставить новую, поставил старую (кроме одной), ей хоч и 36 лет, но она лучше новой. На словах все легко, в реале на эту сторону ушло часа пять.

Так цепь не перетянуть. А так - как два пальца об асфальт. Крутануть в лево - полностью прослабить цепь, а в право и ее натянет. Не изобретайте велосипед, натяните правильно по мануалу, и если не поможет - только вскрытие, фантастики не бывает, знач что-то не правильно собрали.

Преобрел такой девайс: И сразу испытал, были поменяны нижние сайленты с правой стороны, с лева должен заменить на днях. Самое прикольное сайленты поменял не снимая рычагов и даже колеса! На яме и с помощью двух домкратов, один подкатной, второй бутылка, оба гидравлика, удовольствие еще то, но легче чем все снять. Сьемник показал себя нормально, только резьба потянулась на болту. Подскажите - для каких целей полумесяц в комплекте? И наконец-то поменял резину, были все четыре с разным рисунком, зад зима, да и размер разный, в придачу вся была в порезах и гулях. Все шумы, вибрации и биения связанные с резиной ушли, но осталась какая-то дрожь по кузову после 70, не приятная, и есть гул, возможно это подвесной? Что может быть? Также сегодня купил лодочный квадратный бак на 20л, завтра буду колхозить. Понимаю что мало, но лучше чем по три литры лить в пластиковую десятку, если больше, то выхлюпывается и вонь в салоне стоит бешенная. Фото завтра.

1 Чтоб было понятно - объясняю, разность на Вашем двиге 1,8, и это плохо, что плохо просто не известно, по норме должно быть не более 1. Какая у Вас реальная компрессия просто не известно так как прибор не поверялся в метрологии, и какая должна быть можно только рассчитать по формулам, так как в мануалах не компрессия, а степень сжатия, а все кто меряет и пишет цифры, это не поверенные компрессометры. 2 Чтоб была более менее правильная картина надо замерять всегда так: А) "газ в пол", Б) при измерении засекаем первый прыжок и максимальное значение, тоесть на один цилиндр два! значение, и 3 Первый замер на не прогретом двигателе, второй замер по 5 кубиков масла в цилиндр, далее прогреваем двиг и третий замер, и четвертый с маслом. Все, померяли, а теперь изучаем большое количество цифр и делаем выводы. (Что и как я уже не помню, давно этим игрался, но расшифровок что и за что отвечает в нете полно) И 4 Это все актуально только тогда когда надо найти причину почему не едет, дымит итд и устранить только ее, но когда Вы планируете сделать почти кап ремонт двиг - компрессию мерять просто бессмысленно! Берите и делайте двиг, а там если все правильно сделано, она поедет и дымить, кушать масло итд не будет.

Не известная, чтоб узнать о состоянии двига компрессия меняется не один раз, есть целый алгоритм как надо правильно мерять, а у Вас просто набор цифр.

Спасибо за фото скоб, а то я по телефону понять не мог. Сегодня пол часа и с полусталистой проволоки 1,5мм сделал, на машину пока не ставил, хочу совместно и шплинты поменять на штифты и их подпружинить, что-б весь блок (штифты, колодки и скобы) не болтались. На последнем фото пружина с ВАЗа класики, для сравнения.

Установить дополнительно вольтметр с указателем темп + тахометр, на али валом. Отремонтировать свой амперметр. Тах да еще и с 06 - в топку. А вот БСК - это шняга крутая, контроль всех жидкостей и лампочек (кроме дальнего, и поворотов), это необходимей чем темп за бортом и тах.

Лично моё мнение - абсолютно насухо, но должен быть не большой люфт во избежание клина, могу ошибаться, но все стартера что я делал, протирал и ставил насухо, проблем не было.

Во во, в том исполнении что у меня, шплинты как по заводу, + самодельные пружины, на мелких неровностях тишина, но стоить проехать по ямках 5-7см и глубже стоит непонятный стук, все облазил и нашел, колодки по отдельности не звенят, но теперь грохочет, на этих ямках весь блок (две колодки и шплинты вместе), когда менять колодки надо организовать вместо шплинтов штифты подпружиненные как на вазе, вот тогда будет полная тишина (штифты с ваза тож на треть короче - мерял), а вот тарелки с пружинками могут и подойти. Я сделаю и фото выложу, только не сейчас, за две недели передние колеса снял-поставил раз 50, малость достало, да и свою потихоньку варю, времени совсем нет.

Не получится, я одну купил, примерять, она короче на треть, + у нас колодки не такой конфигурации, так что с ваза никак, даже с бмв тулил - увы, только колхозить самому с пружинистой проволоки 1,5мм диаметра. В нете смотрел, кто как хочет, так и гнет пружины, я за три секунды согнул так одним куском, главное что работают и нет грохота как от телеги.

Подумал и забил на серво пружину, и руки стоят правильно и оборудование есть, просто не хочу колхозить, да и не такая уж тугая педаль сцепы у меня. Вот так реализовал я подпружинивание колодок: Пружинки на разжим колодок не работают! Когда-то давно когда установил переходник под вазо фильтр, был установлен тройник пот два датчика, на стрелку и лампочку, на стрелку был подключен, а на лампочку датчик работал как заглушка, кинул провод, установил патрон и в приборке светится контроль давления масла: первая красная СУ, ручник, вторая масло.

И так, продолжаю насиловать тормоза. Регулирую ВУТ, все так как и везде пишут, только не снимая педаль, длинная отвертка с права от педали идеально крутит хитрый винтик, закручиваю до начала самопроизвольного движения цилиндра и откручиваю примерно на один оборот - педаль слишком плавно возвращается назад, еще примерно пол оборота - система работает идеально! Да, до БМВешных тормозов далеко, но по сравнении с тем что было - просто песня. И достало выжимать сцепления когда колено возле подбородка, на первых фото темы видно что педаль сцепления выше за педаль тормоза на 5-7см, регулировка закручена до упора, и батя наверное что-то чудил, (возможно ГЦС с ВАЗа) так как на два отверстия больше чем надо и сам ГЦС стоит малость на перекос. Открутил ГЦС, извлек шток, обрезал около сантиметра и дорезал еще резьбы (благо не накатка), установил на место, теперь педали в уровень, но холостой ход педали до половины, и скорость включается со скрипом, удлинил шток на РЦС - все гуд. Надо будет на педаль сцепы серво пружину втулить, или не надо... Ничего не фоткал, думаю и так все понятно.

Правильно отрегулированный ВУТ, тем хитрым болтиком, и не надо вазо вута, и мягкость ничем не хуже, поверте, я откатал на многих авто, и видел в разы туже и в разы мягче тормоза, а колхоз тюнинг с москвича делать не хочу, у меня это машина не на каждый день.

Самому интересно. Спасибо, благодаря гуглу разобрался как регулировать, именно за этот винт и нет в видео и буквы. А смысл? Легче тормозить не будет, а сам рем комплект стоит в разы дешевле чем ВУТ десятки, а б/у тоже кот в мешке. Попытка №3 прошла удачно, руку уже набил, за час ездил уже с вакуумом! Но ожидал от вакуума большей помощи, правда не регулировал момент срабатывания, но помощь уже чувствуется и тормозить стало в разы приятней! На всех видео так легко отверткой развальцовывают ВУТ, что аж смотреть приятно, а вот у меня так не получилось даже монтировкой! А вот обценьками просто идеально и ободок не деформируется и очень быстро и удобно. Попутно вывел в "ноль" СУ, теперь хоть лампочка красная перед глазами не маячит. И на тормозные колодки сделал скобы, теперь при езде тишина! Жаль очень спешил и забыл фото сделать.

И так, разбив штук пять подшипников, методом научного тыка определил, диаметр шарика в СУ 4мм. И весь сегоднишний день потратил на ремонт ВУТа. Был куплен рем комплект вакуума, не зная что вышло со строя покупал полный комплект. Насмотрелся видео и начитавшись инфы по ремонту приступил, снял вакуум, и вылил тормозуху, цвет красный - БСК, лет 15 назад на ней ездил москвич. Разобрал до болтика, все отмыл и осмотрел. Причина не работающего вакуума (мембрана целая!): Заменил умерший поролон фильтра, центральное отверстие пропаливал сигаретой. Далее сборка. Ну и установлен на место, почти новый! Предвкушая кайф от езды и торможения запускаю двиг и .... педаль тормоза сама уходит в пол, аж шланги и трубки трещат, после останова двига и снятия шланги с колектора педаль назад не уходит, отпускает только после откручивания ГТЦ, понимая что стучать монтировкой по колесу нет смысла, снимаю и разбираю ВУТ второй раз, меняю положение мембраны и вновь все собираю. Результат тот-же! Дома пересмотрев видео еще раз понимаю что установил не правильно внутрь мембраны. Завтра третья разборка. Может кому-то пригодится, самое короткое и понятное видео, хотя и не все нюансы озвучены:

Личное рассуждение - коль сальников нет, то должно стекать, но не в таком количестве что-б дыметь при заводке. А если уже дымит, знач выработка направляек больше нормы, и эта выработка будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Интересно, почему на всех двигах есть сальники, а на узаме нет? И почему на всех с сальниками нормально, а здесь если их установить, то не будет свазки и они умрут? И как остальные без смазки живут?

Ахренеть!!! А на М10 есть. Тогда направляйки скоро умрут. Только вот детку уже малость перерос.

Есть у кого-то фото как закреплены колодки от вибрации? Поделитесь! Грохот не реальный, ездить не возможно! ПС И по шарику тишина.

Маслосьемные кольца. Сальники клапанов, еще малость поездить и не пропадет и на горячую.