KSV

Уважаемый, я не хочу пререкаться, но неуже-ли тяжело перевести взгляд на 5см левей от моего текста!

Не надо мне "накать", я просто указал на элементарные правила приличия! А у нас в городе почти все СТО делают развал-схождение на москвич, и цена как для всех, и проблем с этим нет вообще.

А конкретней какой из пары сот человек? Написал текст - дай ссылку. На многих форумах это называется набивание постов, и наказывается БАНом! (типа: воспользуйся поиском, дядько гугл в помощь итд).

ОК, теперь обьясняю как не электрик не электрику: Для того что-б найти отсутствующий ближний свет нам надо две вещи 1) лампочка с двумя проводками на концах, (мультиметр не берем, это очень сложный прибор и его можна спалить!). 2) провод сечением 2,5мм квадратных, который одним концом цепляем на + АКБ (не забываем что на втором конце постоянно +12 и не бросаем его на метал, во избежание КЗ). Самое первое проверяем предохранители, лампочкой! вход и выход на наличие 12В. (на лампочке должно быть два провода! один прикрученний к железной части авто отчищеной от краски и ржавчины! иначе лампочка светить не будет! вторым концом торкаемось к проверяемой части). Важно! лампочку перед работой проверить на АКБ (один конец на +, второй на -, лампочка должна светиться!) Далее, разбираем фару, и на контакт ближнего подаем нашим проводком +12В (снимать провода с контактов не надо нигде, просто торкаемось проводком или лампочкой до не изолированных частей!) лампочка ближнего светит? Ура целая. Далее по проводку идем дальше (замечаем цвет провода, ведем пальцами). Дошли до распределительной планки, открутили болтик, почистили контакты, прикрутили болтик, торкнулись проводком +12, лампочка ближнего светит? Ура проводка целая. Далее идем по проводу к реле, на выходе с реле торкаемось нашим проводом к проводку, лампочка ближнего светит? Ура проводка целая. Далее принцып работы реле: внутри его две независимые цепи - силовая и управляющая, в зависимости от реле может быть 4 контакта вход/выход силовых цепей, и вход/выход управляющих цепей, 3 контакта общий выход, 5 контактов один вход силовой, и два выхода итд. Проверяем реле, на вход управляющего провода подаем +12, реле клацнуло и лампочка ближнего светит? Ура реле рабочее. Нет? Ищем причину: разбираем реле, чистим контакты, смотрим на наличие оборваных проводков и рорелость обмотки, собираем реле, проверяем лампочкой силовой провод входа (для этого возможно надо включить зажигание!). Проверяем масовые провода от реле. Все сделали, от проверочных +12 на управляющий вход свет есть, а правильно не работает? Идем дальше по проводку управления до подрулевого переключателя. Подаем +12 на выход, (возможно наро включить зажигание чтоб запитать реле) лампочка ближнего светит? Ура проводка целая. Подрулевым включаем ближний и подаем +12 на вход, лампочка ближнего светит? Ура подрулевый работает! Далее идем по проводку к или переключателю, или кнопке (в зависимости от модели авто). На выходе с него торкаемось нашим проводом к проводку, лампочка ближнего светит? Ура проводка целая. Так как у нас габарит и дальний работают, а они завязаны через этот переключатель (только флеш дальнего не завязан), знач вход у нас есть, разбираем переключатель, чистим контакты (или покупаем новый). Все, свет у нас есть! Если его нет, идем в церкву и приглашаем батюшку изгонять злых духов, и это без вариантов! Пока это писал, на трех авто свет сделал-бы!!!

О, свет уже появился! Я не электрик, за 10мин нашел неисправность, и за 30 устранил, правда не с лампочкой, а с мультиком. http://e28club.com.ua/viewtopic.php?f=9&t=4367 пост №1, седьмое фото с низу, на фото табло БСК (бортовая система контроля), это пол года сбора запчастей, год изучения инфы и сбора (рисования) схемы по одному проводку (целой и понятной схемы физически нет (уже есть и только у меня)), это более 50м провода и 100 разъемов, две недели по 10 часов паяния, укладки провода итд, результат от заводского не отличить, и все заработало без переделок и доработок, повторюсь - я не электрик! А Вы электрик, все проверили и сделали, а света нет? Где-то обман!

Месяц назад мне батя точно так казал за свой (мой) 412 с отсутствующим ближним, но после чистки переключателя свершилось чудо - светят не только габариты и дальний, но и ближний появился. Я за свою водительскую карьеру не видил ни разу просто переломавшегося провода, или КЗ или молоток или сварка. А фантастики не бывает, все поиски начинаются с источника, проверяем предохранитель, затем переключатель (кнопку), подрулевой, реле, лампочки и попутно прозваниваем провода. Время поиска неисправности 1 час (с пивом и перекурами), устранения - зависит от желания.

Разобрать и почистить переключатель света тот что в торпеде (если такой есть, или кнопку) , да и подрулевой за компанию, + реле почистить.

Таврия на карбе 1,2 - газ, вот здесь не напишу и буквы - экономия. На всем остальном газ ради экономии = смотри начало сообщения (исключения - рабочие машины). Мне просто жалко смотреть когда в машину "для души" - лялю, вкорячивают газ!

Вы можете и 5 сделать с объемом в 3,5, здесь вопрос как она едет? У меня когдато был ваз 1,2 расход по трасе 4,5л, город 6, бенза! разгон до 80 - 3! Не секунды - километра. После авто в котором чуть пережал гашетку и поехал боком даже на 3 передачи - мне такая экономия не нужна! На москале городом расход 10+ но не каждый ваз и ино на рывок меня возьмут, и это мой стиль езды! И здесь выбор - или овощ на трасе но сэкономил копейку (это даже не деньги) и вечно крутиш газ или ездиш в удовольствие! Каждому свое!!!

Понеслось, за такие темы банить надо (и меня тоже). 10-15 - фантасты. день назад в каком-то БЖ человек писал - расход газа 8! Я доволен итд. Поймите, что-б машина ехала на газу так как на бензе - это +50-100% от бенза, а как пишут - меньше чем бенз и прет лучше - эт значит что не едет вообще, но лучше чем на бензе, так как карб уложен в хлам. Сделайте карб, отрегулируйте на расход до 7л, ездяйте как овощ, (точно так как на газу, при его расходе 10) и пощитайте нужен ли газ с его гемором вообще! И да, люди в таких темах пишут - я отрегулировал газ раз и забыл, а заходиш к нему в БЖ и видиш - три редуктора за год заменено и 20 поездок к газовщику, и через день как не настройка газа, то пиляние карба, то разорвало что-то, то еще и еще.... https://moskvich.net/topic/27831-москвич2141двигатель/?page=3#comment-701306 https://moskvich.net/topic/27831-москвич2141двигатель/?page=4#comment-701374

И перерегулировать! Бендикс начинает вращаться до зацепления зубов с венцом, и где-то раз на 10 заводок стоит скрежет, надо на 1,5-2 мм попустить. Но теперь поставил старый акуум, день откатал - просто песня, зря новый покупал.

Сегодня на две минуты заехал в чужой гараж поискать причину дрожи кузова, найдено: 1) люфт в обеих крестовинах, 2) довольно сильно уставшая подушка КПП, опять надо искать гараж на пару суток. И в соседней теме даю советы по стартеру, а у самого он чудеса творит, еле крутит и иногда раз десять в холостую клацнет пока крутить начнет, а иногда просто идеал! Месяц назад снимал и на втягивающем поменял болты и пятак на новые, сегодня снял опять, и офонарел, болты и пятак выгорели в хлам! Пятак развернул, болты повернул и начал разбор полетов почему так, оказалось вжима пятака после срабатывания втягующего нет вообще, еле касается болтов, спереди втягивающего есть вилочка с резьбой М6 которая тянет вилку бендикса и вкручивается в ось втягивающего (спещил - фото не сделал), выкрутив ее гдето на 7мм получил желанный вжим пятака! Установил стартер и чудо свершилось! Как на долго - покажет время.

Да здесь и советовать нечего, человек все красиво описАли, схема есть, а нюансы есть всегда, то что-то мешает, то проводка не хватило, то резьба сорвалась итд, все это решается по месту, я провода обмотал-бы черной тряпичной изолентой. Если комплект есть - брать и ставить. Главное в ремонте ничего не отрезать/отламывать когда кажется что лишнее или мешает, бо потом оказывается что оно все надо и приходится варить или покупать новое, но это касается будь какого ремонта.

Неудобства там нет вообще, Вы попробуйте снять/поставить стартер на некоторых ино! И москвич покажется детским велосипедом! Просто купите правильный набор инструмента, и это упростит жизнь в десятки наз. Я наборы не покупал, у них гдето 40-60% насадок (инструмента) не используется (если не заниматься проф ремонтом), а купил по отдельности качественные воротки, удлинители, карданчик и головки от 10 до 32, ключ рожок/накидок от 6 до 24, а самые ходовые типа 10, 13, 17, 19 в двух экземплярах, да и старыми рожковыми не брезгую, ну и за 32 года верчения гаек/болтов насобиралось разного рода спец инструмента, в 90% самодельного, типа завернутого зю образно гвоздя, спецом для снятия/установки задних колодок (вещь вообще незаменимая!), завернутого под 90 градусов рожкового ключа со спиленными губками итд, ну и десятка два отверток разной длины, толщины и назначения, и еще много чего, но это все накапливается постепенно, а для начала покупаем самые ходовые головки и накидки, а остальное уже само насобирается. И тогда Вы поймете что в гараже гайки можно и в удовольствие крутить, типа отдохнуть морально от работы итд.

1 Так нормально работать не будет. Все правильно описали, только пятак не шкуркой затереть, а надфилем выровнять чтоб не было раковин и затереть, а болты развернуть. 2 Щетки визуально отличные, но посмотрите пятно соприкосновения с ламелями, должно быть не менее 70%, если меньше - на замену. 3 Люфты во втулках. Больше без стенда ничего не проверить самому. Венец визуально хороший.

Если понять принцып - сложного нет ничего, я после покупки авто менял жидкости и офигел после часа дрыгания педалью сцепы, и пытаясь через тормоза прокачать сцепу завоздушил и тормоза, затем разобрался как и работы оказалось 5 минут. но на БМВ бачок один и на тормоза и на сцепу, залил жидкость и гоняй по кругу пока воздух не выйдет.

Это не бред, если нет возможности закачать жидкость под давлением вверх, не ртом же ее туда вдувать? Вот и вдавливают ее педалью тормоза. Не знаю нак на других авто, но на БМВ и мерсах на всех только так и прокачивают, как я понял и ланос тоже. Вот, кто как хочет так и качает, и тормоза упоминают: http://www.e34.su/forum/topic/42737-prokachka-stcepleniia-za-piat-minut/ Пост №10: http://www.bmwclub.ru/threads/prokachka-sceplenija-na-e39.386007/ http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=1515 Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-prokachat-sceplenie-5905/ Форум BMW © bmwpost.ru

Даааа, статейку написали красиво, хотя я батин москвич тоже не смог продать, а он в 100 раз убитей Вашего, да и пробег почти пол лимона. Москвич (как на мое мнение) довольно надежная машина, но! это уже и морально и физически устаревший автомобиль, ждать от него 10000 и более км пробега без ремонтов не надо, да и современные з/ч на него сомнительного качества. Если хотите более менее надежной работы от авто, его надо учиться ремонтировать самому, и дешевле и Вы будете всегда знать в каком он техническом состоянии и что от него ожидать. ПС Колхоз зеркала глаза режут, сток лучше.

Не обязательно, для прокачки сцепы есть два способа, 1 стандартный (педалью) и 2 не стандартный (через оппу), тоесть шприцом (или аналогом) через прокачку РЦС задавливаем жидкость в систему, пока в бачок перестанет гнать воздух, или через РЦТ: шланг от прокачки переднего левого тормозного супорта до прокачки РЦС, откручиваем обе прокачки, нажимаем на тормоза до упора, закручиваем прокачки, отпускаем педаль тормоза, и все по новой, пока не перестанет идти воздух в бачок сцепы. При обеих вариантах изначально бачок сцепы должен быть пуст. Я лично пользуюсь шприцом на 0,5л, хотя первый раз прокачивал тормозами.

Доброго дня, приветствуем на форуме. Спрашивайте ответим. А фото салона, подкапотки желательно, ну и девушки .

Я думаю что нет. Никак не чувствую, весь кузов дрожит. Резина, диски отпадают, проблема не в них, грожусь на хвостовики или редуктора или КПП, пока что не до них, в следующем году скину КПП для ремонта - тогда узнаю. Сегодня поменял таки верхний шланг на печку, которому батя пытался продлить жизнь не один год, и кран печки (б/у совдеп, латунный), мой закис на глухо в открытом положении (попробую реанимировать на запас), все это отрегулировал и теперь красота - вода не течет на блок, кран открыть - закрыть можно с салона, и можно заборник открывать, дуть горячим на ноги не будет, а то в дождь ездить не реально - в ноги жарко и стекло лобовое потеет. На фото видно как по клапанной крышке два литра воды в сутки вытекало.

Поменял и правую сторону. Рука уже набита - управился за один вечер после работы. Типа фотоотчет как не снимая ничего менять нижние сайленты: За рычаг подымаю машину что-б колесо поднялось сантиметров на 20, далее под лонжерон ложу доски и опускаю машину, далее домкратом еле поджал рычаг. Откручиваю четыре гайки на хомутах рычага и расшевелив болты их извлекаю, опускаю домкрат (не забыв открутить стойки стаба (я их перервал)). Выпресовываю сайленты Запресовываю новые Одеваю ось с хомутами и начинается самое веселое - совместить отверстия хомутов с отверстиями балки, все четыре одновременно совместить не получится. Начинаю со стороны салона, "бутылкой" под углом выдавливаю рычаг, подкатным одновременно подымаю, и так играюсь пока не попаду одно любое отверстие, не сильно зажимаю и опускаю домкраты, перехожу на перед и все по новой. Фото когда уже все болты попал. Вытаскиваю доски, опускаю машину, обжимаю все болты хомутов и оси. Все, прикрутил стаб и в путь. Правда стойки стаба оборвал, пришлось купить новодел, овно редкосное, шпильки на 8 мебельные, гайки тоже, резину постремался ставить новую, поставил старую (кроме одной), ей хоч и 36 лет, но она лучше новой. На словах все легко, в реале на эту сторону ушло часа пять.

Так цепь не перетянуть. А так - как два пальца об асфальт. Крутануть в лево - полностью прослабить цепь, а в право и ее натянет. Не изобретайте велосипед, натяните правильно по мануалу, и если не поможет - только вскрытие, фантастики не бывает, знач что-то не правильно собрали.

Преобрел такой девайс: И сразу испытал, были поменяны нижние сайленты с правой стороны, с лева должен заменить на днях. Самое прикольное сайленты поменял не снимая рычагов и даже колеса! На яме и с помощью двух домкратов, один подкатной, второй бутылка, оба гидравлика, удовольствие еще то, но легче чем все снять. Сьемник показал себя нормально, только резьба потянулась на болту. Подскажите - для каких целей полумесяц в комплекте? И наконец-то поменял резину, были все четыре с разным рисунком, зад зима, да и размер разный, в придачу вся была в порезах и гулях. Все шумы, вибрации и биения связанные с резиной ушли, но осталась какая-то дрожь по кузову после 70, не приятная, и есть гул, возможно это подвесной? Что может быть? Также сегодня купил лодочный квадратный бак на 20л, завтра буду колхозить. Понимаю что мало, но лучше чем по три литры лить в пластиковую десятку, если больше, то выхлюпывается и вонь в салоне стоит бешенная. Фото завтра.

1 Чтоб было понятно - объясняю, разность на Вашем двиге 1,8, и это плохо, что плохо просто не известно, по норме должно быть не более 1. Какая у Вас реальная компрессия просто не известно так как прибор не поверялся в метрологии, и какая должна быть можно только рассчитать по формулам, так как в мануалах не компрессия, а степень сжатия, а все кто меряет и пишет цифры, это не поверенные компрессометры. 2 Чтоб была более менее правильная картина надо замерять всегда так: А) "газ в пол", Б) при измерении засекаем первый прыжок и максимальное значение, тоесть на один цилиндр два! значение, и 3 Первый замер на не прогретом двигателе, второй замер по 5 кубиков масла в цилиндр, далее прогреваем двиг и третий замер, и четвертый с маслом. Все, померяли, а теперь изучаем большое количество цифр и делаем выводы. (Что и как я уже не помню, давно этим игрался, но расшифровок что и за что отвечает в нете полно) И 4 Это все актуально только тогда когда надо найти причину почему не едет, дымит итд и устранить только ее, но когда Вы планируете сделать почти кап ремонт двиг - компрессию мерять просто бессмысленно! Берите и делайте двиг, а там если все правильно сделано, она поедет и дымить, кушать масло итд не будет.