KSV

Я написал на вскидку, возможно и меньше.

И получится около 5к, а то и меньше, двиг на вазо форуме ну за 3к уйдет, и не важно когда и как он капиталился, он б/у! ну и + кг 500 голого кузова. Любое авто, москвич, ваз, ино итд, доведенное до такого состояния стоит 5-7к грн. Так что 7к за пару лет деребана, или 5к завтра на разборке, выбор за Вами.

Сегодня сменил трамблер и карб (ДААЗ "2140-20). Зная это и едучи в гараж при температуре 40 на старом карбе даю тапок в пол с 60 на четвертой, провала нет, разгон ровный и четкий без рывков, после смены карба все тоже, но на холодную двиг подколбашивает довольно сильно и при равномерном движении на 1 и 2 передачах на холодную довольно сильные рывки При темп 40 рывочки присутствуют, но на много меньше На вазовском такого нет! Карб не настраивал, просто винт количества выкрутил на 2 оборота а качества крутнул на глаз, на 40 без подсоса работает довольно нормально, за 4 км от гаража до дома двиг больше 40 прогреть не могу. Пару дней покатаюсь, попробую настроить и затем приму решение какой карб оставить. Опять как и на вазовском микрику мешает кран печки, пришлось даже чуть крепежа срезать. Мож у меня кран не правильно установлен? Ну и нижней толстой прокладке не хватило места, пришлось ее снять. Так ездить можна? Или искать шпильки длинней? С корпусом воздушного фильтра тож приколы, вырваны две шпильки с трех и трещины от отверстий в сторону выреза карба, хотел выломать шпильки с вазовской кастрюли и все заварить, так они на 5 мм короче. Надо искать дешевого токаря. Трамблер тоже не стал на свое место гдет на 2мм, как я понял уперся в вал привода масло насоса, временно подложил резинку, надо будет найти толстый паранит и вырезать прокладку. Зато перерывая хлам в з/ч от москвича чисто случайно нашел новый РТЦ, на днях сменю.

Скручивали! Случай с моей практики: бизнес вумен купила славуту (1,2 инж), с ноля (первый владелец) для работы, три года откатала и порвался тросик сцепы, ночью и в мороз. Просила оттянуть, я на ней доехал сам, и утром сменил трос ну и завел чтоб проверить, а лампочка давления масла горит! вумен и говорит, дословно: "не обращай внимания, она всегда горит, только как хорошо дам газу - тухнет". Я ей обьяснил что это такое и чем чревато ну и на сто, замена жидкостей,фильтров, то, итд. Пробег авто 47т км, три года, масло, фильтра итд все заводское!!! Видел в этом году, пробег уже за 100т км, двиг живой, на сто каждые 10т ездит исправно. Как можно за 70 уложить двиг я не понимаю.

Лично мое мнение, шип желательно садить на клей, гдет читал, вес шипа 2 грамма, на пятнадцатой резине при скорости 120км/ч центробежное усилие на выталкивание шипа около 20кг. ПС Коль присутствовали сварочные работы, можно было приварить рычаг и установить толкатель, процесс облегчился-б в разы. А так респект!

На веник с АКБ, но через предохранитель 25А, а на управление брать с замка, или под капотом искать провод после замка.

Ну это перебор, не на столько и 3,14, ведь три колеса то останутся, да и попасть не так легко, диск то вращается, да и зазор там сильно маленький. Я в сообщении выше забыл написать что на заднее левое таки поставлю рем комплект (манжетки) и сделаю ревизию, а на весну соберу уже все новое.

Идея не плохая, но с сильно сталистой проволоки так не сделать, очень крутые изгибы - лопнет. С температурой само устаканилось, как я понимаю при мойке под давлением вода (с шампунем) попала во внутрь датчика (изолятор не сильно но болтается), вот он и выделывался, пока не высох. На днях прикупил малость мелочевки, корзину в нормальном состоянии (диск есть), трамблер в абалденном состоянии, карб ДААЗ 2140 так-же визуально очень хороший, ну и мешок всякого хлама. В воскресенье если ничего не случится трамблер и карб попробую инсталировать, сцепление и коробку + кулису в планах на весну.

Датчик будет замыкать на минус, а питание подаётся на реле. Я ещё для уверенности кинул бы кнопку после реле на минус, на всяк случай.

Или я что-то не понимаю, но распиновка это и есть положение контактов в корпусе, а за цвет проводов я и буквы нигде не написал! По тому как ТС пихает провода куда попало, я понимаю что в электрике он полный ноль и объясняю доходчиво что куда и как надо, а не рассписываю по научному. А массой управлять не получится если включающий датчик на 1 пин.

Подожди делать так, рисочки, черточки итд на схеме это хорошо, но, в разных реле разная распиновка! Можно все попалить! Вот обьяснял человеку как подключить противотуманки: https://moskvich.net/topic/28343-москвич-ок-412/?do=findComment&comment=710695 только вместо туманок веник, а на 85, 86 управление, и не важно как в цепь веника подсоединены контакты веника 30 - 87 или 87 - 30, от перестановки сумма не меняется! и так на 85, 86 тоже! Как я понял у тебя огромное потребление тока, и выше уже писал, 1) проверь куда идет поток воздуха при включении, надо что-б дуло с улицы на двиг, если так, тогда проверь веник на прямую от гены через амперметр, и если он исправен, тогда только гена, все, и вариантов больше нет, и от того как ты подсоединил + на 30, веник на 87 или на оборот, проблема не уйдет, и он в обратную сторону вращаться не будет!!!!! Хоч крутить в другую сторону? На венике поменяй два провода местами!

Весной была полностью заменена тормозная, с промывкой. Надо снимать и смотреть состояние, возможно и накладки менять, были около 50%, а сейчас и ручник не держит.

Поменял подушки двига, старые были в хорошем состоянии только просажены примерно на 3 мм в сторону двига. В движении разницы не заметил, может чуть меньше вибрации, знач не подушки, на очереди крестовины. После смены начали плохо включаться 1 и 2 скорости, вместо них постоянно втыкаю 3 и 4, но это мелочи. На яме обнаружил подтек тормозухи с левого заднего, найдена причина постоянного уменьшения уровня, хотя СУ пока не срабатывает. Теперь ломаю голову, менять манжеты или ставить новые РТЦ. И после мытья двига и снятия приборки вылезли некоторые нюансы, 1) датчик темп ОЖ вместо 80 показывает 40, это уже пятый датчик за этот сезон! 2) до помивки при заводке холодным подсос вытягивал почти полностью и так прогревал, если недотянуть на 5 мм глохла, теперь надо вытягивать только на треть и через пару мин прогрева можно полностью убирать, и такое ощущение что машина начала на много лучше ехать (надо замерять расход), хотя прогрета слегка дергается на холостых, что может быть? И стрелку амперметра начало колбасить от упора до упора почти постоянно, иногда на пару доль сек останавливается по средине.

Согласен, старые не выбрасывал, но там резинки ставшие пластмассой потрескались и поломались и уже не держат, а новые уже не найти, так что и эти поработают. Я этого и не знал, сам москвич по табличке декабрь 82, а по тех паспорту 83, и какой-то переходной, кузов и ГТЦ под диски, а стояли барабаны, вот печка, и разных мелочей много. Как я понимаю, конец года и клепали с того что было, лиш-бы план выполнить.

Сегодняшний весь день посвятил москвичу. Снял торпеду и корпус печки с радиатором. Нет штуцера слива! только один слив в перегородке. Оттуда выгорнул много мусора, земля, листья, все отчистил от грязи и мусора. Радиатор печки очень живой, также заменил нижний шланг (верхний заменил ранее), теперь можна лить антифриз. Между радиатором и корпусом печки вклеил новый уплотнитель с шумоизоляции вместо стрюхшего поролона. Резинка между корпусом печки и перегородкой в очень хорошем состоянии и прилегает плотно. А также сделал ТО двигателю печки, а то крыльчатка еле вращалась. И еще приварил квадратные гайки (4шт) которыми стягивается корпус печки и площадку двигателя печки, батя что-б закрутить болты приклеивал их изолентой, очень не продумано сделали на заводе. Далее устранил перекос амперметра, как оказалось от нагрева плавился корпус приборки и под действием натяга проводов амперметр потихоньку смещался. Устранил перекос банально выламыванием поплавленых участков пластика, затем подложил широкие шайбы и все плотно стянул. И разобрал попутно выключатель дворников и омывыйки, за года использования везде набилось латунной пыли которая и проводила ток между контактами, все вычистил. Как оказалось у нас двигатель омывайки работает не то время что нажал и держиш, а пока маслают дворники, тоесть нажал кнопку и отпустил, сработали дворники и насос, и насос работает пока не остановятся дворники (3 цикла). Мне реально не удобно, и расход омывайки большой. И неприятная фишка "крутые" форсунки омывателя настроив максимально вверх не добивают до стекла, а бьют в резинку, не хватает угла регулировки. Надо будет под них делать наклонные площадки. Вроде все. Завтра после работы попробую поменять подушки двигателя.

Мой двиг, сток 1,5 после кап, что как и с каких деталей делалось не знаю, бате двиг попал уже б/у после капитала, да еще и с перевертыша. Пробег у нас от 47 до 50 т км, я залил пару тыщ назад дорогую полусинтетику, на холодную на ХХ - 4, на горячую 2, на средних оборотах давление всегда 6 и больше не подымается, на холодную чуть газнул и 6, как я понимаю далее срабатывает клапан. Проблем нет.

Малость поправлю, должен быть набегающим, тоесть с улицы в сторону двигателя, не зависимо где стоит веник, до или после радика.

Вопрос по цокоту двигателя очень сильно похоже на цепь, но не клапана, цокот клапанов при ускорении не исчезает. ПС и просьба, задавай вопросы у себя в теме, здесь быстрее ответят.

Магнитогорск . Купить у нас раз в 200 дешевле будет.

Сдали таки нервы, загнал на мойку и помыл двиг с подкапоткой, стало в разы лучше, но не так как я думал, на 100 грн можно было и лучше. Залили водой трамплер (да и карб наверное) сразу и не завел, пол часа сушки и поехал, но еле до гаража дотянул, там скинул все провода, люльки и крышку, сушил, но всеравно домой ехал как-то не так, и подтраивает, и дергается, посмотрю как завтра утром поедет. Также купил шлангочки и тройник на омыватель, и резинку на бачок омывайки, все установил, жидкость теперь не вытекает. Также установил "крутые" форсунки, но не пробывал и не настраивал, надо кнопку сделать. В понедельник если ничего не случится займусь печкой и приборкой.

По поводу подключения противотуманок: 1) берем реле на 4 пина нормально разомкнутое, и цепляем его на корпус (к примеру под капотом возле блока предохранителей). 2) с блока предохранителей берем постоянный плюс за предохранителем! (для защиты нашей цепи противотуманок) и цепляем его на реле пин № 30. 3) с пина реле № 87 кидаем провод на противотуманки. Все, они запитаны. Теперь ихнее управление: 4) так как движение на противотуманках без габарита запрещено!!! запитываемся от цепи габарита, можно с выключателя габаритов, а можна от проводка лампочки подсветки приборки. И этот провод ведем на кнопку включения габаритов. 5) кнопку габаритов я втулил-бы до магнитолы, там видно места много осталось, и ничего курочить не надо. 6) с второго контакта кнопки провод ведем на реле пин № 85. 7) и последний штрих, с реле пин № 86 провод кидаем на корпус. Все, проверяем работоспособность не забыв включить габариты и красиво уложив провода..

Да.

Если есть масса и её отключить, при этом магнитола на прямую на АКБ и завести (попробовать завести), то сгорит магнитола, лучше плюс взять от прикуривателя, а минус кинуть на корпус.

Я тоже не нашел ничего, но снятие точно покажет.

Левый разьем на динамики, четыре динамика на каждый два провода одного цвета. Правый разьем: черный - минус, желтый и красный вместе на плюс, синий - питание антенны (если антенна электронная, то ее плюс цепляем на синий провод, магнитола будет включать и выключать антенну для экономии питания) если антенна механическая, то его никуда не подсоединять.