KSV

Очень внимательно посмотрите на фото с начала темы, свежая трава, тюльпаны - весна! и не факт что 18 года. Вторая страница - сено. конец лета. Третья - яблоки! Четвертая - осень, а затем опять лето? Как я понимаю ТС давно все сделал, а сейчас просто восстанавливает хронологию, возможно и не за один год. А пробить две-три прокладки и поменять их, так это за неделю легко сделать, если гильзы не правильно были установлены! Гдет здесь человек уже описывал данную проблему, решил "правильной" установкой гильз. На моем за 400 к км трижды меняли прокладку и не потому что ее пробило!

Разобрался что было?

Продолжаю собирать з/ч: Купил вместо разбитых, жаль только что нет левого поворота. И приобрел радиатор, цена не космос, но и не копейки. Отмыл, и осмотрел, одна сота паялась, но не заглушена, паяли штуцер слива (мне кажется что он вообще не родной), ну и больное место - холодной сваркой замазан штуцер на расширительный бачок (такое ощущение что его удлинили), надо будет отковырять и запаять, а так в целом в очень хорошем состоянии. Пока не проверял. Сейчас сижу медную фольгу ровняю.

Поправлю, динамик партроника.

Е39. Но насколько я понял - это просто динамик, не гонг. Гонг это: А у Вас обычная пищалка (высокочастотный динамик) к магнитоле. Плюс, минус роли не играют.

Нашел! Это кнопка кондея.

Да. Ищу фото как светятся - не могу найти, а было! Кстати, на блоке ПТФ, правее выключатель салонного света, на три положения.

Да! Могу ошибаться (когда ездил не обращал внимания, а вспомнить не могу!) При включении габарита аварийка светится (100%), а остальные нет, только после нажатия и независимо от включения габаритов. Все абсолютно одинаковые по монтажным габаритам! На фото блоки мои, были! Продал лет 5 назад два за 50, а какая цена сейчас - никогда не интересовался, они вечные если не словить КЗ.

Не понял вопроса. Кнопки на габариты нет, включаются рычажком! Аварийка совсем другой конструкции! Все остальные (кроме двойной) идентичны. И начинаю вспоминать что габариты (и одинарная и двойная) не прозрачные! тоесть без подсветки, обогрев - желтая, кондей - синяя. Вот фото блока габариты/свет и блока ПТФ с одинарной кнопкой и обратная сторона: Вот смотрю на фото и понимаю что конмтруктивно все кнопки могут быть одинаковы! Чесно - уже не помню, разбирал я их лет 5-6 назад - забыл. Кнопок у меня уже нет, разобрать и посмотреть уже не могу, но по фото очень похожие!

С лева выключатель габариты/свет, рычажкового типа, левей крутилка подсветки приборки. Правей выключатель ПТФ, бывают двух видов, первый как у меня на две кнопки, раздельно включать перезние и задние, второй на одну кнопку, одновременное включение обеих. Кнопка кондиционера, и кнопка обогрева заднего стекла, ну и одинарная кнопка ПТФ отличаются только стеклом! Кнопка аварийки не такая! Я ошибался! (склероз!)

Вот по этому я и советую срезать с пробки клапана чтоб в системе не было давления но радиатор был герметичен, и посмотреть будут подсосы, или выброс газов с камеры сгорания или начнет давить ОЖ в расширительный без газов итд, а также будет сжимать патрубки при охлаждении ОЖ, тоесть проследить динамику расширения-сужения ОЖ, а затем делать выводы и принимать решение! У меня радиатор реально забит, и течет низ (литр в сутки) без давления (спецом клапан выламывал! Но ничего такого как в ТС нет! После нагрева жидкости выдавливает в расширитель грамм 300-400. И с рабочей пробкой в системе все ОК, только воду сильно выдавливает.

Пока что не спеши с покупкой новой пробки, отреж от старой пробки все лишнее, что-б осталась одна крышка, вырезать пятак с резины, залить по нижнюю кромку радиатора ОЖ, и в расширительный бачок пальца на три, и закрыть крышку, затем завести, прогреть до рабочей температуры, и смотреть что происходит, затем заглушить и ждать пока охолонет, и все описать здесь, подробно и по очереди, не добавляя своих предположений, и только тогда можно понять реальную картину!

Заведи и опиши результат, что и как, а затем дальше будем головы ломать что и к чему.

Знач не правильно написал +2, главное подумал правильно - не домиком!

ТС в соседней теме про масло (начало пропадать давление) уже советовали снимать двиг, и делать полный капитал в плоть до замены авто, хотя сам ТС в своем вопросе упомянул что сменил масло и фильтр, и начались приколы! И завершилось все сменой фильтра. Здесь все точно так! Сменил пробку и начало сжимать патрубки! Так давайте опять будем советовать поменять помпу, шланги, радиаторы, и сделать полный кап двигателю с заменой авто! Как я понял проблема уже решилась возвратом старой пробки с новой резинкой!

Если делать контроль от срабатывания при торможении (на касание), так проще завести в колодку один провод с напаянной гулькой, а + подать через лампочку на этот провод, и реле не надо, и колодки в пять раз дороже покупать не надо!

А сколько? Если память не изменяет, то сход 2мм, развал -2град.

Нет.

ОК, признаю, сказонул не подумав. Датчик износа на БМВ работает не на касание к диску, а на обрыв токовой цепи, тоесть провод должно перетереть и загорается лампа, если делать по этому принцыпу, я б сделал так: по средине колодки вверху сверлю отверстие на 3мм (акуратно чтоб не раскололась колодка, как - можна придумать) делаю с резины пыж диаметром 3мм, толщиной пусть будет 4мм + 1мм толщина провода и получаем 5мм до срабатывания, вставляю пыж со стороны трущейся поверхности заподлицо, беру провод 1мм квадрат в изоляции, перегибаю в двое и вставляю перегибом в отверстие до пыжа, и фиксирую пластиком или чемто тугоплавким (не силиконом, он от нагрева колодки потечет), жду застывания и выковыриваю пыж, на концы провода разъем и колодка с датчиком готова. Так красиво написал что наверное и себе сделаю.

У меня по нагуже габариты, никто не менял 100%.

Доработать на фрезере родные колодки, + беховские датчики.

Реально верю что Вы все испытали на практике, но ведь бенз на встречу работающему бензонасосу да еще и с обратки ну ведь никак не потечет! А вот в схеме два, в схеме карба, он реально необходим!

Не важно сколько отверстий было, их количество устанавливает производитель, хоч и одно! Просто попался паленый фильтр, вот и все!

И проверка на наличие давления - на холодном двиге открыли и закрыли пробку (можно попутно проверить уровень ОЖ (должен быть по низ горловины!)), затем просто понажимать (сдавить) верхний патрубок. Завести и прогреть авто до рабочей температуры, и опять сдавить верхний патрубок, если он стал тугой - все ОК, если какой был такой и остался - плохо, пробка на выброс! А вообще можно спилить болгаркой шток с клапанами и пружинками и использовать просто как крышку, но тогда значительно уменьшится порог закипания ОЖ.

Поправлю: стоящий в обратке карбюратора. И из-за него бенз будет давить в карб через обратку. Я думаю что в схеме раз обратный клапан вообще не нужен, длины обратки достаточно что-б создать давление и при работе на бензе бенз тек в карб, а не в обратку. ПС Рассмотрел внимательно схемы, и в схеме № два в обратном клапане (тот что в схеме бензонасоса) тоже нет необходимости.