KSV

Реально верю что Вы все испытали на практике, но ведь бенз на встречу работающему бензонасосу да еще и с обратки ну ведь никак не потечет! А вот в схеме два, в схеме карба, он реально необходим!

Не важно сколько отверстий было, их количество устанавливает производитель, хоч и одно! Просто попался паленый фильтр, вот и все!

И проверка на наличие давления - на холодном двиге открыли и закрыли пробку (можно попутно проверить уровень ОЖ (должен быть по низ горловины!)), затем просто понажимать (сдавить) верхний патрубок. Завести и прогреть авто до рабочей температуры, и опять сдавить верхний патрубок, если он стал тугой - все ОК, если какой был такой и остался - плохо, пробка на выброс! А вообще можно спилить болгаркой шток с клапанами и пружинками и использовать просто как крышку, но тогда значительно уменьшится порог закипания ОЖ.

Поправлю: стоящий в обратке карбюратора. И из-за него бенз будет давить в карб через обратку. Я думаю что в схеме раз обратный клапан вообще не нужен, длины обратки достаточно что-б создать давление и при работе на бензе бенз тек в карб, а не в обратку. ПС Рассмотрел внимательно схемы, и в схеме № два в обратном клапане (тот что в схеме бензонасоса) тоже нет необходимости.

И по пробке: это не простая пробка с трехлитровой банки, а сложный механизм! На москвиче и вазе (класика) они одинаковые! В пробке три прокладки и два клапана! Первая прокладка прижимает пробку к горловине радиатора, при этом герметизирует систему, если она пробита ОЖ вытекает через верх, вторая на прямом клапане, третья на обратном, если одна из них (или обе) пробиты - не создается давление в системе. По клапанам: если прямой клапан (открывается при давлении 0,5 бар) заклинил в открытом положении - нет давления в системе, если клин в закрытом - разорвет или патрубки или радиаторы или прокладки (что слабей). У меня рвало патрубки. Обратный клапан (открывается при давлении минус 0,15 бар, тоесть разряжении): если заклинил в открытом положении - нет давления в системе, если заклинил в закрытом - сжимает патрубки. Вы когда дмухнете в расширительный бачок создаете энное давление, вот его и достаточно что-б открыть обратный клапан, а вот разряжение в системе не может его открыть. Можно попробывать поставить мягче пружинку на обратный клапан.

Нет! В жидкости физическое свойство расширятся! Бачок по этому и называется РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ!!! Он компенсирует эти расширения! И полный бачок тоже не надо наливать - тосол и будет вытекать через верх! Там на нем есть метка - "____ МАХ" вот по нее и надо лить, но не более, а то и меньше! Лично я лью по нижнюю кромку хомута! А метка на верхней кромке!

Ключевое слово - хорошего! ТС все время пишет - тосол, я уже писал что такое завод ТОСОЛ, повторять не буду, так вот, не хороший антифриз (а их у нас 90%) кипит при 100 - 102, можно щитать 100! Даже если-б и не отказался - яж не свинья! Это не случай, дважды на копье и раз на БМВ, причем на БМВ в пути давление упало в ноль и резко, без предисловий!

Как это возможно с крышкой? А если без крышки, то зачем? Это единственная деталь из-за которой сжимаются патрубки! Если все правильно сделано - воздух с системы уйдет сам, если не уйдет - за пару минут двиг просто закипит, как я понимаю: воздух вышел (двиг не кипит) патрубки дешовые - дубовые, не растягиваются, вот тосол и валит через верх, при охлаждении пробка не срабатывает и сжимает патрубки, человек снимает пробку - зашел воздух, и в радиаторе мало ОЖ, долил, закрыл пробку, завел и ОЖ опять валит через верх, и так по кругу. Новая пробка это вылечит, и не важно что установлена новая! ОНА БРАКОВАННАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вы думаете он не кипит? Абсолютно одинаково как и вода! И если залит плохой тосол, то это хуже чем вода! Проверте температуру ОЖ термометром, вот тогда и будем устраивать дискуссии!

Да пусть авто и простоит 30 лет не наездив и метра, оно уже уставшее! Опять школьная физика! Нагрев - охлаждение = расширение, сужение метала - усталость, корозия, соль, ямка в колено на 20, дорога пропеллером - изгибание кузова, по проводам, датчикам протекает ток - усталость! итд, можна вечность писать! Я этим летом с прицепом заезжал во двор задом, заезд длинный, узкий и с поворотами, машина закипела! На приборе было чуть меньше 100, кипение не сильное, раз в пару сек бульба, так вот двиг я не перегрел, так как пробка была высверлена! (вода с радиатора самотеком без давления бежит).

Я выше написал почему! Но тогда и пробку надо ставить не 0,5бар, а 1,0 или 1,2 ведь грань до вскипания будет минимальной! Я Е46 выиграл! Создайте БЖ и не надо сто тем создавать! Да и не будет кипеть если датчик врет и там 60! А температура кипения тосола как и воды - 100гр, и на темп кипение не влияет что залито! Увеличивает порог кипения только давление в системе! Кстати в горах выше 5км вода кипит при 60! Физику в школе надо было учить! А не водку бухать, как я!

Температура гильз это одно, а температура закипания ОЖ - это совсем другое! Просверлите пробку радиатора и вода будет кипеть при 100, с родной пробкой - 110, а с пробкой в 1,5атм - 130! И если вода закипела - это еще не означает что гильзы, голова перегреты, может быть просто не герметичная система ОЖ!

w-126 А если серьезно - цифра 120 от фонаря! так как ее реально не измерять! Температура кромки гильз и КС не одна сотня, а дальше температура рассеивается. Здесь описал суть работы ОЖ и почему температура должна быть 80, а не 90. Хотя я видел в разных БЖ (ВАЗ, БМВ, москвич итд) что люди пишут что ставят термосы на 10 градусов выше и авто реально лучше едет, меньше жрет итд, лично я щитаю что это потому что двиг уже уложен (большой износ гильз, поршней) и при температуре на 10 град больше гильзы, поршня сильней расширились и по этому такой результат, но если на отличной поршневой делать специально перегрев - это чревато! тема давления масла себя исчерпала, а ОЖ - это повод для трепа! ПС По давлению, отпишете что было, ведь интересно!

https://moskvich.net/topic/28505-давление-масла/?do=findComment&comment=714870

Поймите мил человек! Что законы физики не изменить, и фантастики не бывает! ОЖ циркулирует постоянно, и омывая гильзы (в голове - КС) она нагревается, при этом чем ближе к гильзе тем сильней, далее она смешивается с той что прошла дальше и малость охлаждается, так вот что-б двиг работал оптимально надо что-б гильзы были нагреты постоянно 120 градусов, а ОЖ которая их омывает 105, и если на верхнем термосе будет постоянно 95, то возле стенки гильзы ОЖ будет выше 110 и начинает кипеть! Так как системы охлаждения с нижним и верхним термосами разные, то и сами термоса с разными температурами срабатывания, и это все только для того что-б держать температуру гильз 120, иначе или клин, а если ниже - повышенный износ! вот такая физика.

Аж никак не будет больше 80! Если больше - это проблемы с охлаждением ОЖ. Это не показатель температуры двигателя, зимой она будет 40, а летом до 80, она охлаждается не так как ОЖ! Проверте температуру ОЖ хотя-б китайским цифровым градусником, и все станет понятно.

Да. А вот здесь и наибольший прикол!Человек без нанесения вреда коже может выдержать долговременно температуру 60+- 3 градуса! Если руку на крышке термостата (блоке) можете удерживать долго - двиг недогрет (Темп примерно до 60, это то про что я писал выше!), я у себя удержать не могу, даже на верхнем патрубке! Хотя кастрюли с газа переношу всегда голыми руками! Это значит что температура булет 80!!!!! На вазе термос на 92 (возможно 91, уже не помню), и показывает 90! На москвиче 80, и показывает 80!!!

Вот мой, и страница с ремонтом ВУТа, новодельные АТ не советую, они со строя выходят за пару лет и рем комплектов на них нет! https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=705390

Вот и у меня батя в свое время залил нигрол в пороги и они живые, а все остальное сгнило (можете в моем БЖ посмотреть, если интересно).

если термостат на 80 (83), а показывает 90, то уже что-то не верно! А если иногда 95, то это уже проблемы с системой ОЖ (если показывает верно! Ведь там может быть максиму 83, а показывает 95!). Я у себя на БМВ правильность показаний проверял поверенным тепловизором (не путать с пирометром), москвич пока до тепловизора пока не дорос. А Вы правильность показаний китайским термометром проверяли, или касанием руки?

Вроде и не пугаю, фото лучше рассмотрел, вроде все ровненько, только задние двери гнилые и балончиком крашены, но как я понял их не будет, тогда идеал это 1к.

Не спорю, возле стенок гильз в блоке и в голове возле КС будет не только 90-95, а и 105! Но в термостате на датчике ОЖ должна быть 80! Если больше - то в тех местах уже начинается перегрев, а вот в авто с нижним термосом (ваз да и москвич с нижним) должно быть 90, иначе будет недогрев. На БМВ термос как и у москвича - верхний, рабочая температура 80, и не дай Бог перегреть - голова в метал! И еще, Вы уверены в точности показаний датчиков? мож показывает 90, а в реале 60? У меня шесть датчиков уже валяется и только один более менее реальную температуру покарывает! Причем два новых покупал (новодельных) и оба в мусор!

Даа, визуально изначальное состояние еще страшней чем мось.

Тяжело будет, что-б с него сделать авто для выставок первоначальное состояние должно быть малость другим. Или вкинуть в него надо от 3к зелени, но тогда изначальное состояние вообще роли не играет. Пикапчик оч симпатичный, но то что я вижу на фото до состояния близкого к идеалу еще доводить и доводить! Удачи! ПС На зазике покраска родная?

А на гильзы хон не наносили? Он реально в разы увеличивает срок службы двига, но только с хорошим маслом.