KSV

Ухты, пошёл я корытце выбивать в баке, бенз хлюпать перестанет, верно? Вы реально думаете что бенз с копытца не выхлюпывается по инерции? Или в него с завода трубка, описанная выше, установлена?

У меня на вазе было такое что на горячую машина стоит , а с носика ускорителя раз в 10 сек падает капля и мгновенно испаряется, также приходилось заводить газ в пол, сейчас идеально, даже после простоя в 6 часов, ЭБН только раз моргает, тоесть бенз не испаряется. Фикс, про тряпочку дома напишу, с тел не удобно.

О а за зажигание я и забыл! У меня установлено сверх раннее (делал под карб 2107), при заводе с первого тыка торцует, а затем крутит и заводится (нет вакуумного регулятора), надо сделать малость позже, или в норму и с регулятором, а вдруг поедет? (На 2107 не ехало).

Это нормально в холода, когда уже выбрасывает немного воды, то там уже пол глушителя конденсата! Советую в глушителе с низу, в самой нижней точке просверлить отверстие в 4-5 мм, на шумность не повлияет, зато глушак в разы дольше проживет. И советую эти провода снять и выбросить, даже с углеродной нитью сопротивление должно стремиться к нулю, а не к бесконечности!

Много букв. Про карб: Когда ездил на карбе озон 2107, всегда заводил с газом (педаль, а не природный газ!), на холодную даю две трети подсоса, раза три качну газом, и газ на половину - заводился с пол тыка, на теплую - малость подсоса, газ и тоже с пол тыка, на горячую - только газ, а вот когда поставил озон 2140, начались проблемы с заводкой, особенно холодным (заводил по технологии 2107), утром приходилось двиг крутить по 5-7 секунд два три раза. Когда только его установил и регулировал и настраивал наткнулся в нете на такую инфу - двигатель должен всегда заводиться БЕЗ участия педали газа, и вот недели две назад начал я пробывать эту технологию (подсос на всю, и заводить) и о чудо, двигатель с первого-второго оборота всегда заводится без проблем! а с неделю назад и вовсе начал заводить без газа, на теплый (40-60гр) даю малость подсоса и завожу, на горячий просто завожу, да, он заводится не с пол тыка, а с одного-двух оборотов, но заводится всегда! Мне этот карб реально начинает нравиться, только есть одна проблема - работа на переходных режимах, при езде в натяг (особенно на первой и второй) и при торможении двигом - дигатель дергается, на остальных режимах - идеал! ХХ четкий и ровный, на разгоне легко тягаюсь с вазами и ленивыми ино! Что может быть? Про расход: неделю назад не доехал до заправки метров сто и заглох - бенз кончился, залил пять литров, сегодня опять на заправку, осталось в баке 50-150грамм (не заглох), пробег 37км, расход получается 13,5 литра на сто, и это круто! Так как за это время было 4-5 поездки, 7-8 прогревов и езда 40-50% пробега на 1-2 передачи, а остальной пробег на третьей и иногда четвертая! При этом двигатель постоянно не догрет и примерно 80% пути на подсосе. Если-б я один раз прогрел, и в таком режиме выездил 5 литров, но с нагретым двигом и без подсоса - расход был-бы в разы меньше! (пока было тепло (двиг быстрее грелся) мне пяти литров хватало на 45-50км! А если длинные городские поездки - то и на больше!). Скоро поездка на село, посмотрю что по трассе покажет (на 2107 расход по чистой трассе был 7,2-7,6л).

Да, вложения это для себя. Вот на фото стоит машина, ляля, все поменяно, все новое, но у нее есть рыночная цена (на москвич это 300-400уе), перед продажей можна смело снимать газ, диски, новые з/ч,все навороты, и цена упадет максимум на 20-50уе. А теперь ситуация - я хочу купить авто, естественно в лучшем тех состоянии и подешевле, приехал к Вам, начинаю осмотр, то что там новое - я не увижу (пропущу мимо глаз), а вот все косяки увижу (буду искать), и все они будут только минус (мне надо сбить максимум!), а теперь когда с ценой договорились, есть один нюанс, по ТП, с 2020 года, вводят ТО, этот авто его уже не пройдет никогда, тоесть на дорогу не выедет, и вот теперь идет торг, на чермет своим ходом - это 4000грн (в лучшем случае), на разборку - это чуть больше чермета, примерно 4500-5000, вот и готовая цена за какую я готов его взять - 5500! Возможен вариант получится продать малолеткам, которым будет плевать на чем гонять, и не жалко будет подпалить перевернутую в кювете! Но тогда этим малолеткам надо будет доказать что москвич лучше копейки, и цена поднимется почти до цены самого "убитого" копья, тоесть 6000. Даже если двиг полностью откапитален - это покупателя не волнует. Идеальный кузов, может поднять малость цену, так он на 3+. Вот мой москвич, пусть его цена изначально была 5000 (я его забрал на шару! Ну бате могар поставил), при этом вложил в него 300-400уе (кузов тоже на 3+), вложить можна было и меньше если-б не менял торпедо, диски, шил салон итд, и что, цена его стала 600уе? Максимум 6000грн! И при этом у меня доки чистые! Откуда Вы взяли 800 я понять не могу! А по поводу прицепа, человеку кто хочет учится ездить и покупает самое дешевое авто - прицеп не нужен, а человеку кто ищет прицеп - авто не нужно, у него свое есть! Так что здесь продажа только раздельная. Бегло прошелся по нету, прицепы стоят новые 9-12, б/у - 7-9. Быстро продать все вместе - 10000-12000, продавать годами - 15000-20000. По раздельности, продать быстро, получится в суме 12000-13000, но 1200уе не получится никогда!

На пробой наилучше проверять - ночью открыть капот с работающим двигом. Ну а сопротивление мультиметром.

Ошибка в первом слове, мозг сломал пока догнал что к чему (но это мелочи). В наконечниках у нас установлены сопротивления, и покупая цельные провода надо брать с "правильными" сопротивлениями, иначе надо покупать свечи с сопротивлениями, если провод без сопротивления и свечи так-же, то они быстро выходят со строя, а с учетом того что 95% свечей у нас подделка или полный отстой, то и умирают они очень быстро.

Когда пробивает кондер - авто 20 км не проедет. Если с последней поездки было все ОК , а после простоя начались приколы, реально похоже на влагу, можна завести ночью и посмотреть есть светомузыка или нет, хотя после 20км должна влага высохнуть, возможно забилось что-то в карбе, надо промыть (продуть).

Когда купил свою Е28 (задняя независимая подвеска), она была задрата вверх очень сильно (так нравилось предыдущему владельцу), и верха задних колес были сильно завалены наружу, аж за арки выступали, мне это не нравилось и я выбросил пяти сантиметровые проставки и в придачу срезал по одному витку пружины (одна всеравно была обломана в акурат на виток), в итоге задница ощутительно села и колеса завалились во внутрь (специфика рычагов и подвески). С покупки задняя резина была почти на ограничителях (изношена), я наездил тыщь под 50, да, резина подстерлась, но не катастрофически (ведь и расстояние прошел нормальное, да и боком иногда ездил), лично мое мнение - НЕ большие изменения от нулевого развала на резину не влияют. А вот когда поймал яму и согнуло рычаг (изменилось схождение), пришлось так поездить кил с триста, то резина сразу начала уходить. ПС Е28 пригнал с Северодонецка!

Вот именно, слил литра три ОЖ, корпус термоса пустой, установил герметично термос, залил ОЖ, но воздух ведь не вышел! Ему просто некуда выходить, отсюда и кипение. На БМВ (Е28, двиг М20) термостат так-же верхний, но сам термос установлен не вертикально, а горизонтально, и в самой выщей точке установлен стравливающий штуцер, а термос герметичный, до открытия термоса верхний патрубок холодный!

По пути с работы заехал в магазин - купил, стоит правда 14грн, и по диаметру на четверть меньше, но натянуть можно. Снял термос, старая резинка была не выдавлена, но стояла довольно криво, могло пропускать ОЖ, + до меня в нем просверлили отверстие примерно 5мм, запаял, просверлил новое отверстие в 0,8мм, установил резинку с ланоса и все собрал, термос сел идеально. Домой приехал температура была 70, верхний патрубок и верх радиатора горячие! Куда дальше копать? Перед первой установкой термос проверял кипячением, начинает открываться когда вода становится мутной перед закипанием (на нем 83*), тоесть полностью рабочий, неужели через отверстие в 0,8мм может пройти столько ОЖ что так нагреет патрубок и радиатор? А без отверстие будет двиг кипеть!

Каталожного номера уже не найду, но на Е34 в радиатор устанавливался один двойной датчик на включение веника ( веник на ДВЕ скорости!) (в Е28 два разных), на температуры (если не ошибаюсь) 85 и 91 градус. И в москвич под карб его установить - будет вообще круто, первый зажигает желтую лампочку, второй - красную (и веник). ПС Нашел фото (фоткал не датчик, просто в кадр попал), с права вверху видно кусок радиатора, в нет вверху заглушка под шестигранник, а ниже датчик на три провода (там была еще одна такая заглушка), один маса, а два на 85 и 91 градус. http://i.piccy.info/i9/2d46f2258aeaa23f8520e0e1ba3b729b/1568918384/345759/1329754/Pic2154.jpg

Зачем все усложнять? Лично я вижу два варианта, 1) концевик на трос (но с ним реально можно забыть) и 2) датчик на лампочку, эдак градусов на 83 (закрыл жалюзи и поехал, сработала лампочка перед носом - открыл), я склоняюсь за второй вариант, с ним больше плюсов, даже если пошел не большой перегрев (к примеру в жару в пробке), засветилась лампочка и чаще начинаеш на прибор смотреть, или поставить второй датчик на 90 (на БМВ есть двойной), после срабатывания второго - остановиться для охлаждения. Спасибо, это идея, резинку можно внутри по кругу лезвией надрезать и сделать самому П-образное сечение, а возможно и так выдавливать не будет.

Хорошим маслом - три, четыре смены масла, это 25 - 30 тыщ пробега, у меня в БЖ видно как отрывает хорошее масло отмывает, а ведь и коромысел не видно было!

Я езжу с музыкой, иногда громкой, и двигателя не слышу вообще! И таких проблем нет. При переключении что вверх что в низ плавно пускаю сцепление и одновременно плавно даю газ, все на автоматизме, не думая, и при этом нет ни рывка, ни рева двигателя, иногда когда резко спрашивают какая передача, приходится смотреть на ручку - я не знаю, это езда на полном автоматизме!

Москвич с крутой музыкой! БМВ Е28. На кузове обычная вибро, а вот шумки на полу нет вообще! Ковер является шумкой, при этом в разных местах разная толщина, от одного до семи! сантиметров, ну и все салонные накладки обклеены сантиметровым войлоком, + моторная перегородка со стороны мотора - шумка, ну и с салона войлок, + шумка на капоте и задней ляде, ну и на крыше! И еще, стекла 5 мм толщиной, как капли падают не слышно.

А как температуру на показометре смотреть? Где это?

Я когда учил дочь ездить на БМВ, то всегда казал - не прикасайся к педали газа! А просто плавно пускай сцепление! Не сильно понял что не удобно? Скорость не включается? Так это не ГАЗон! без синхронов! Знач КПП мертвая! Или при отпускании сцепления рывок? Так тогда просто надо ездить научиться!

Есть задумка в шланг малого круга врезать датчик температуры (верхний термос), скажем на 90гр и на лампочку в приборку, что скажете? В малый круг, так как если термос не откроется (заклинит) то и датчик в патрубке большого ничего не покажет, а у нас конструктивно так сделано что малый круг, при открытии большого, не закрывается, вот и будет контроль (лампочка) забытых жалюзей. Сегодня приехал в гараж и потрогал верхний патрубок и верх радиатора, а они горячие (двиг нагрелся максимум до 70, тоесть термос закрыт!), больше всего опять вырвало резинку под термосом! надо искать не кольцо круглого сечения, а П-образную прокладку!

И не надо, я фоткал у него: Как реализовано - не помню, но он резал стакан аморта, эту пружину перерезал на двое и между ее последних витков устанавливал шайбу. К сожалению готового изделия фоток нет, и как он все это до кучи собирал я не помню. Но то что сидение опускается на весь вылет и эта пружина держит - это 100%. Попрошу пусть сфоткает как на сидении установлено, мож понятно будет. Только он в гараж редко ходит, фото будет не скоро.

На москвиче - нет, это будет первая зима, если резину куплю! На всем остальном их не было, затулял картонкой, и позней осенью на москвиче тоже, правда термоса не было.

Да есть! Я хочу что-б быстро нагревался! Сейчас еще сильней похолодало, и с гаража домой (3,5км) до 80 уже не нагрел, где-то около 70-75.

Лично я не делал,делал сотрудник, у него славута с сидениями от Е32 (идентичны Е34), с его слов - ход не уменьшается.

Шариковый. Да, и стопы тоже, немцы не предусмотрели эксплуатацию авто с выключенным зажиганием! Помогает, я выше писал как тушил пыжика (очаг возгорания скрыт от глаз, где-то с низу с права двигателя) , кратко - один ОП1 через приоткрытый капот - огонь даже не почувствовал, второй уже с открытым капотом - результат ноль, и я с ОУ трижды пшакал, с первого погас и мгновенно начал гореть, со второго погас и начал еле гореть сек через три, и с третьего победа. Тушил ОУ1, 750гр углекислоты, дозаправка показала что использовал 350гр, а это меньше половины! Вот такие дела. Когда у нас начинает гореть испытательный блок (коробочка 40х40х40см) мы туда всаживаем два ОП5, один не помогает, а затем месяцами порошок выметаем, я думаю что одного ОУ1 хватило-б.