KSV

Ну есть у меня, к примеру, современное оборудование диагностики аккумулятора на микропроцессорах, а не допотопное на лампах, или есть современный ноут с кучей диагностических приблуд, и как оно все спасет допотопный узам от повышенного износа после капиталки??? А микрометры, нутромеры итд были как тогда, так и сейчас именно ими и пользуются при проточках! И самое прикольное даже на метало обрабатывающих станках с ЧПУ мастера все сто раз проверяют микромертами! Да тогда они были стрелочные, а сейчас цифровые (и то менее чем в половины!). Здесь вся суть "правильной" притирки узлов и агрегатов друг к другу на холодную, без критических расширений металла при локальных микро перегревах! Какое-б не было оборудование, выстав на пол градуса не верно зажигание, чуть сбей настройки карба (инжектора), чуть сильней придави тапку на разгоне, и получим НЕ равномерный нагрев трущихся частей, локальные перегревы поверхностей, и как следствие микро приклины, микро задиры итд что в конечном итоге даст уменьшение общего пробега! А при принудительном вращении с опеделенной "правильной" частотой, с правильной подачей масла такого не будет никогда! А практические результаты я описал выше! А за масла я вообще в стопор ушел! В те времена (совдепия), масло было практически одно, да оно не блестало кучей присадок, ароматизаторов, восстановителей итд, но оно было натуральное! А сейчас мы видим в продаже 99,9% подделки и бодяги, с красивыми этикетками и маркетинговой раскруткой! А то дешевое масло под видом М8, МГ-10, "автол", "дизелька", "паровозное" итд что мы пытаемся купить (и покупаем) на рынках, с рук, у перекупов итд, а затем тешим себя мыслью что это сверх дорогое и качественное масло только его спионерили и продают по дешевке, так вот в 100% случаев это отработка, кустарно очищена и залиты самые дешевые присадки для товарного вида, которые в двиг категорически лить запрещено! А затем появляются посты - После капитала проехал 30 000 и двиг лег, что делать? или - москвич, жигуль итд - фуфло, они и после капитала не едут! итд. Таких сообщений только на нашем форуме пара сот!

Это адресовано было Вам, а еще я чуть выше писал как клепал не имея вообще ничего, кроме молотка и ручной дрели (той что одной рукой держать, а второй крутить! А не в розетку запихивать!!!) при этом РАФ стоял под подъездом и даже гаража с тисками не было!

В человека передние, а у нас в продаже только задние (на взаимозаменяемость проверить не могу!). И, те что по 40 я и даром не хочу - они полное фуфло, а те что дороже, может и нормальные (по фото не видно), но за те деньги я не куплю. У меня абалденные накладки лежат, отдал за них 40 грн на 4 колеса, имея сверлильный и пресс мне их час переклепаль и не испортить ни одной.

Это Вы прикольно сказали! Комплект накладок 80 - верю, а вот 160 вряд-ли стоит 8 колодок, 2 - верю! Не знаю как Вы портите накладки! В двадцать лет первый раз переклепал на РАФе, затем ВАЗ задние, затем БМВ на ручник - ни одной не спортил! Технология: в колодке насверлил отверстий там где надо (сверло 4,1), затем положил колодку на накладку и в средней части со стороны колодки в накладке сверлю отверстие, далее с лицевой стороны сверлю отверстие под потай (сверло не помню, надо мерять, вроде 8), сверлить осторожно! сверло очень вгрызается в колодку (я делал ограничитель), затем делаю наставку из прутка восьмерки и приклепываю одну заклепку, сверлю новое отверстие, затем потай и клепаю и так со средины к краям! На РАФе клепал на лестничной клетке! В бруску отверстие, туда прут и на твердую поверхность! А отверстия сверлил ручной дрелью! Правда только в накладке. И за пару часов все переклепал. Пиво пить?

Стоит, но с вероятностью в 90% после восстановления продам, но если восстановлю эдак года за три - шанс на продаж падает катастрофически. Но тогда москвич в планы не вписывается, в общем - потеплеет, крашу подкапотку, собираю морду а дальше видно будет.

Нет, в эпоксидке отвердитель, без которого основной компонент не загустеет, а здесь термо добавка. ПС Я когда-то на копье поклеил обычную шумку на капот на родную липучку - отпала, и я ее намазал наиритом (основа такая как и в 88 и в МИГа), откатал три года и продал - не отпала! Так что надежда есть.

Раз залил, плюнул и поменял иглу, после того проехал раза три кил 100 городом - полет отличный. Почему здесь проблемы с иглой я не пойму, на озонах иглы стояли б/у и с ЭБНом без обратки я не знал что такое игла, а здесь за пол года вторая, или это не игла, а таки поплавок за что-то зацепается, хотя кода начинает лить я через верх его пробую - ходит до упора отлично, без зацепаний, снимаю верх карба, переворачиваю - продувается! Поплавок туда-сюда поболтал - не дуется, проехал кил 50 и по новой. Иглу новую поставил - посмотрю на сколько хватит. Никак, денег ноль, машина стоит под домом. Пока стоит - думаю куда его втулить, колектор снимать не хочу, а без снятия отверстие со стороны СУ не просверлить, вместо заглушки со стороны салона, тоже надо колектор снимать или долго мучиться, в шланг малого круга колхозить тройник (переходник) не хочу. Вот и готовлюсь морально к снятию колектора. А так сижу дома на карантине и иногда хожу в гараж пеша, делаю долгоиграющие проекты типа наждак, сверлильный, токарный, ЯВА, в общем - делаю все лишь-бы не делать БМВ!

Запись - абы что-то написать. Подарил знакомый зеркало хром, хром на тройку, элемент на 4+, Теперь смотрю - и правое надо такое (они взаимозаменяемы), если у кого-то валяется в таком состоянии (можно с битым элементом) - подгоните, за адекватную сумму.

Нагреть ее, хоч спичками, хоч мини факелом! После нагрева брызнуть воды, и он пойдет.

Они живее живых! Я долго искал (так и не нашел за вменяемые деньги) сами железки, что-б наклепать новые накладки. Сразу ищи накладки (они не проблема) и заклепки с алюминия на 4мм. А далее пара часов работы дрелью и будут отличные колодки! (Кстати, именно для этого я купил в свое время свою первую дрель!)

По технологии - сутки, так что высох. Все клея на этой основе при нагревании выше 70-80 градусов плывут! Но если его притулить назад и он охладится - опять возмет свою прочность. Так эта присадка именно не дает клею поплыть вроде до 150. Вот в таком виде его покупал, для поклейки РЕЗИНОВОЙ лодки (для ПВХ клей не такой, но второй компонент точно такой!). У нас в магазинах видел отдельно продаются, правда за баночку 20грн. Я пользуюсь таким 88 (покупаю в Авроре, цена 21 грн (не реклама магазина)), для поклейки больших площадей, здесь 100мл, покупать банку 500мл не выгодно - пол банки засыхает, но в основном пользуюсь МИГом (нена 18грн), он очень похож на 88, но быстро схватывается и использовать изделие можно через 6 часов, а не как 88 через 24 часа. И как мне кажется он держит лучше чем 88. Один недостаток - МИГ выпускается только в тюбиках 40 мл (в большей таре я не видел). Я добавлял присадку в МИГ, результат порадывал очень сильно, но дорого!

Видели мой комментарий и поправки к нему администрации? С Первым апреля!

Делал эксперимент, приклеивал шумку на метал на родное липкое, и на 88 (маленькие куски на железку), и вешал на солнце, результат - оба отпали! тот что на 88 провисел на минуту дольше! Есть добавка к клею, клей типа клеить резиновые, ПВХ лодки двухкомпонентный, мы привыкли что если клей двухкомпонентный то первый компонент без отвердителя не засохнет (типа эпоксидки), а это клей типа обычный но с ним идет тюбик типа отвердителя, но это не отвердитель и клей без него сохнет, это вещество не дает клею поплыть (размякнуть) при нагреве! У нас в продаже находил, и при добывлении к 88 он на солнце перестает плыть! Извините за каламбур! Другими словами - есть добавки к клею , которые не дают клею размякать при нагреве.

Именно для более менее здравомыслящего человека - не смешно! У нас в городе два случая, и оба в моем микрорайоне (зона особого карантина), и что-б было понятно - весь гор транспорт бесплатный! Но ездить могут только те у кого спец пропуска, так вот, сегодня проехал городом на тралике, ехал на работу, вид с машины одно, но когда тралик везет одного тебя городом без остановок - становится жутковато! Теперь уже становится не до смеха! Но убило другое - по пути назад с остановки оптовой базы бабушки с баулами продуктов которые и я легко не подыму попытались влезть в тралик, и возникает вопрос - как они туда доехали! И стоят те продукты того?

Чему поможет? Кран поменять или машину в гараж загнать или по дороге рулить?

Двигатель М20В27 автомобиля БМВ, четыре! опоры РВ на шесть цилиндров и 12 крапанов, вроде нормально, но оказалось очень мало и обороты отсечкой срезаны до 4750, иначе встреча клапана с поршнем обеспечена! из-за изгиба РВ и недостаточной жёсткости пружин, а жоще ставить нельзя так как РВ вообще выгибает! Так что 5 на 4 цилиндра - отлично.

Посоветую такое: взять плоскую отвертку, чтоб идеально входила в паз, упереться в рукоятку очень хорошо, и одновременно пассатижами крутнуть за лопатку отвертки. Надо снимать диск и искать почему подклинивает, возможно поршень не возвращается после отпускания педали, надо искать в чем проблема.

Держать трубку ключом и крутить РТЦ - это правильно, только после снятия отмочить и расшевелить штуцер обязательно!

У нас не купит, а у себя если и купит - не поставит - опыта ремонтов нет, а там гемора реально много, и новый ВУТ (если гидро вакуум) с ГТЦ покупать и новые магистрали тянуть, СУ новый да и все собрать правильно надо + супорта перебрать, поршня манжеты купить итд. А когда научится все делать - новое авто купит! За 20+ лет изнашивается и поршень и самое страшное - цилиндр (покрывается мкро раковинами, и замена манжет до женского переднего места! Попробывать легонько крутить спец ключом, если не пойдет - не рвать! А купить газовую горелку с балончиком (самые дешевые - на первое время хватит) и только греть, иначе дороже обойдется!!! И еще - при замене тормозных цилиндров тож будет проблема! Штуцер в котором трубка, крутить только спец ключом! Но в нем трубка прикипает и крутится вместе с штуцером! И надо будет отмачивать или (и) греть, но осторожно иначе можна медную трубку "отпустить", а это не хорошо, так как если она свернется - придется вальцевать, или покупать новую, а они сейчас все метал и за некоторое время сгнивают (там где штуцер), или прикипают так что уже не открутить. А медь только на разборке можно купить (и то не везде, как как при снятии агрегатов их обламывают).

Главное ветошь во впуске не забывать!

РАФ, ВАЗ, Москвич, естественно текли, на последних двоих первый что потек попробывал ремонтировать - визуально все идеал, резинки покупал (манжеты) самые качественные, через неделю - побежали, далее только новое! Время экономлю. Самое злое было с РАФом, это мой первый авто (пытался зарабатывать им деньги пока не разбил!), с четырех колес текли все, мне тогда было чуть больше двадцати, сила и энтузиазм был, денег не было (брал в долг), а работал от обьявы до обьявы и свободное время было, я манжеты на всех четырех колесах менял примерно за 3-4 часа, с прокачкой тормозов! Так мучился все лето плохая резина - три дня и потекли, хорошая - 7-10 дней, цилиндры (РТЦ) визуально идеальные, я и поршня покупал новые - все зря, и только когда РТЦ купил новые - забыл. Так что если есть желание жить под ним - можна реставрировать.

Ударной отверткой. Только не той по которой можна бить молотком, а той что поступательные движения от удара молотка превращает во вращательные движения насадки. Есть, от выработки на барабане остается кант, вот он и не может пройти через колодки. Берется молоток, терпение, и по кругу обстукивается диск в торец, пока не сойдет барабан. Только стучать не кувалдой со всей дури, а пол килограммовым молотком и нежно-нежно! Не бойтесь! когда они прикипают намертво я еще ни одного разу не сорвал резьбу! Просто штуцер на двое ререрывается и РТЦ на выброс! А что-б не сорвать грани - есть спец ключи для откручивания тормозных шланг и штуцеров, вот ими я и перерывал штуцера! А что-б не перервать - греем штуцер почти до красна газовой горелкой, со шприца брызнуть на штуцер тормозухи и откручивать, если не помогло - уже ничто не поможет! Ну и совет - если потек РТЦ - даже не думайте его ремонтировать! Это мусор!!! Ремонт поможет - на неделю. и так до бесконечности пока не дойдет что надо новый РТЦ! Так его сразу лучше купить новый! И еще совет - чтоб не заниматься секасом при следующем снятии тормозного барабана, надо снять барабан, и прикрутить его на полуось другой стороной, далее завести авто, включить четвертую и дать малость оборотов, и напильником снять кант на вращающемся барабане (при этом принять все меры что-б авто не упал с домкрата и не травмироваться напильником!!!!!) Напильником снимать кант!!! держа напильник примерно под 45 градусов к барабану, и ни в коем разе не пытаться ровнять рабочую поверхность тормозов от выработки!!!

Зачем этот бред выкладываете?

Именно! Каждый болт и гайку надо затянуть дина ключом! У каждой резьбы есть свой момент затяжки! Только никто им не пользуется. У меня ключ тоже есть, при сборе двига БМВ им затянул только голову. КВ, шатуны, передний болт КВ (усилие 42 кг) - все это затягивал "на глаз". Привычка! Двиг ВАЗа сам делал, так даже голову без ключа прикрутил (еще не было), так почти 100 000 накатал и продал как новый!

Мне он больше ВАЗ напоминает, хотя вообще не то и сделано "правильно", а не так как у нас через "мать его - и так поездит!" Обратите внимание - почти все болты и гайки затянуты дина ключом, а у нас и голову в 90% "от руки" затягивают. А еще порадовали свечи НЖК.