D.Vader

вот именно потому, что графики не такие, я хрен его, как оно там выставлено. Есть графики этой фигни для четырехтактных моторов, относительно ВМТ? Если есть, го в студию

Там Г-образный выступ и искровой промежуток такой, что пробивает даже если не совпадает градусов на 30. Плюс ты регулируешь поворотов распределителя вокруг оси, как обычно Нет, то просто графики не такие, и/или калечный девайс Склоняюсь к последнему Это все равно, что пользоваться утюгом, в который угли закладываются, при доступе к розетке и современным утюгам в том же комфи или эльдорадо А, да! Теперь подача угля автоматическая! Посмотрел. Там по ходу заточено под вырезы/сектора 60 градусов. Второе - оптический датчик, который неизбежно засирается всяким говном в виде масла и прочего Для моцоклетов годится, для авто нет Ну и цена - полный комплект для мотоцикла 955 грн, а секу-3 микро стоит всего 30 баксов. Это сейчас 690 грн Но секу ставится на обычное бсз, только проводку сделай и зафиксируй регуляторы в распределителе, а тут еще шторки, оптодатчик Нахер короче. Не морочь голову этим ущербством

Потому что урезанный функционал Интересно, как это у меня секу работает без шкива и без дпкв Глубоко пофигу, он же заблокирован А, да, и никаких прошивальщиков не надо. Ноут и шнурок от усб-принтера

Херня какая-то Или СЕКУ, или январь. Если чисто под БСЗ и зажигание, то секу-3

При пропускании через проволочку тока она нагревается, при нагреве меняется ее сопротивление. Если на проволочку подавать стабилизированное напряжение, то ток через нее будет меняться в зависимости от ее сопротивления (нагрева). Измеряется ток через нее А степень нагрева проволочки зависит от того, насколько она погружена в масло. Если полностью - то она вся охлаждается маслом и не нагревается. Если частично - то нагревается больше. Если без масла в воздухе висит - то степень нагрева будет максимальной Нихром в капсуле

На кактусе адблю стоит, там заряда хватает на 20 000 км, а этой мочевины всего 17 литров. Ничего не вырезано

Нет, там меряется ток через проволочку, которая погружена в масло. Датчик-щуп не меняется до сих пор, ставится на трафики и виваро. А вот указатель уровня - или стрелка, или жк-дисплей, или лампа Поищу на олхе, мне хочется такую приблуду себе

Кстати, раз тут у нас есть @Victor, спрошу сразу Как устроен указатель уровня масла на Р-11? Датчик на щупе то ладно, сопротивление, у меня даже где-то параметры были. А сам указатель на приборке? Там тупо миллиамперметр со стабилизатором напряжения или какая-то хитрая штука? Сразу вопрос - есть ли на продажу приборка с такой приблудиной, может что в Ха осталось?

Надобно наверное сначала изучить конструктив современных ведер, почему там такое потребление масла и почему нормы выхлопа евро-х - это не только СО в %, но еще и куча другого. Я могу рассказать более подробно про адсорберы, герметичный бензобак, запрет на прогрев, egr для дожигания окислов азота, замер выбросов в разных режимах, но мне чего-то вот впадлу А, еще про поршни-таблетки и тонкие маслосъемные кольца, плюс про покрытие типа никасила или алюсила, но то уже совсем. главное, шо масло АПИ с допусками, бензин евро-6 и машины евро-6

Измерял ток потребления катушки при замкнутых контактах прерывателя, там около 8 А выходило. БСЗ еще больше - 9.8 А

Вот это для меня загадка, как так, если замок зажигания постоянно коммутирует +12 В на провод питания катушки зажигания Потому что там тоненький проводок и контакты замка зажигания, которые имеют свойство слегка портиться от высокого тока обмотки втягивающего, а потом при размыкании этих контактов там небольшая искра проскакивает Клемма 16 замка зажигания. Не 15, а 16. Она там есть, на контактных группах "нового" образца Короче, ставим реле РС-507Б и разгружаем замок зажигания, ничего не надо придумывать Если такого реле нет, то обычное четырехконтактное, вот таким образом Нет, так нельзя тоже, протупил, замкнет на массу

#справка #библиотека #электрика #ремонт Цепи: 15 - цепь, в которой +12 В появляются после поворота ключа в положение "зажигание" 30 - постоянные +12 В, подключено к аккумулятору и генератору 30/1 - дублер цепи 30 31 - внезапно масса 49A...49E - цепи реле поворотов и аварийной сигнализации 50 - цепь стартера, +12 В в ней появляются после поворота ключа в положение "стартер" 53A...53E - цепи питания стеклоочистителя, на какой что висит - зависит от конкретного ведра 56 - цепь ближнего/дальнего света 56A - цепь ближнего света 56B - цепь дальнего света 58 - цепь габаритных фонарей 58L - габариты слева 58R - габариты справа 61 - подача +12 В на обмотку возбуждения генератора через контрольную лампу генератора 67 - подача напряжения с внешнего реле-регулятора на щёточный узел генератора 85 и 86 - управляющие цепи любого реле 87 - выход реле, нормально разомкнутые контакты 87A - выход реле, нормально замкнутые контакты X - цепь разгрузки цепи 15, подключается к цепи 30 через реле, +12 В в ней появляется после поворота ключа в положение "зажигание" INT - цепь, +12 В в которой появляется после поворота ключа в положение "зажигание" или "стоянка" (на ино это положение ACC, и цепь обозначается часто именно ACC) Остальные обозначения зависят от конкретного ведростроителя На совкомобилях еще есть такие обозначения: Б - батарея, это +12 В от аккумулятора ВК - включатель зажигания, аналог цепи 15 К - контакты (какие-то), чаще всего это контакты прерывателя-распределителя зажигания ВКБ - включатель зажигания, аналог цепи 15. Если есть клемма ВКБ на катушке зажигания, то клемма ВК подсоединяется к цепи 50 Ш - шёточный (почему не щёточный?) узел генератора, если реле-регулятор встроенный, то цепляется к цепи 15, если внешний - к соответствующей клемме реле-регулятора (или Ш, или 67) М - масса Я - вывод генератора от силовой обмотки к внешнему реле-регулятору ЛК - лампа контрольная (какая-либо) КЗ - катушка зажигания, провод от цепи 15 до клеммы ВК катушки зажигания. Именно ВК, а не ВКБ - во всех случаях С - силовой контакт реле, вход +12 Б - силовой выход реле К в случае, если это контакты реле - катушка, то есть аналоги контактов 85 и 86 16 - дублер цепи 50, зачем-то. Зачем - непонятно, ни на одном совкомобиле эти контакты замка зажигания не используются Д - датчик (какой-либо) Еще обозначения: F - fuse, предохранитель K - реле S - выключатель R - сопротивление или нагревательный элемент B - датчик резистивный (термо- или механический) или термоимпульсный L - индуктивный датчик M - электродвигатель G - источник тока (генератор или аккумулятор) E - фара, фонарь или плафон освещения X или N - электронный блок управления H - лампа накаливания или светодиод Y - соленоид W - точка присоединения к массе X - разъем Это чтобы не терять

Это провод, который закорачивает добавочное сопротивление катушки Можно поставить катушку от тазика с КСЗ, там этого сопротивления нет, проблема решается Если оставлять стандартнуб катушку, то ставится реле РС-507Б на пять контактов, провод с катушки, который подсоединялся к стартеру, вешается на центральный контакт. Вот тут: - К - 31 (масса) - К - 50 (черный провод на стартер) - Б - 30 (батарея, силовой провод от аккумулятора к реле) - С - 50/1 (силовой провод от реле на втягивабщее стартера) - КЗ - КЗ (провод от реле до добавочного сопротивления катушки зажигания) 15, 30, 50 - про это писал, это нужно знать обязательно! Писал тут -

Поменяй бендикс и осмотри венец маховика на сломанные зубья

Напомню на всякий случай

А, все, вопрос отпал, если OBC 1 (цифровые часы), то Т3 не используется, он только в hi-приборке с CCM и LCM Мне чего-то сначала показалось, что часы умеют сами сигнализировать через Т3 об ошибке

Привет, а можешь рассказать, при каких условиях срабатывает зуммер на Е28/Е30? Интересует, потому что я не могу найти схему подключения, как он привязан к бортовой сети

Такого я еще не видел

Это всё бляхи О, вот пожалуйста. Контролька тормозов по двум датчикам - уровня жидкости в ГТЦ и по давлению в контуре усилителя:

Повторю свой тезис двухгодичной давности Аккорд 2005, А6 С5, Гольф 4, дргуие модели 2004-2007 года уже практически исчезли. Сейчас их больше стало - растаможили евробляхи и опять катаются. Но вот таких аккордов я давно не видел: Где они все? Где хюндаи и киа 2005? Их кстати немного больше - машина дешевле, а владельцы победнее их продолжают катать. А бизнес и высший класс тех лет уже пощезли, за исключением тойот/лексусов W210 просто унитазы на колесах, ржавые, пердящие, свежих не видел вообще. Все бляхи. Мондео 2 аналогично

Оверинжиниринг - что это такое и почему это меня интересует. Хочу немного поразводить воды и побросать канализации на вентилятор, так как в техночатике, смотрю, меня многие не понимают Что это за хрень? Это когда для выполнения одной или нескольких простых функций система делается очень сложной. Чаще всего это делается не специально, а якобы ради упрощения и экономии. На деле же выходит, что система получается переусложнена по самое всраться Пример - Е32 750iL 1990-го. Элитное ведро, напичканное электрикой и электроникой. Хотя я заезжаю по электрике, нас сейчас интересует не это, а тормоза В тормозах главное что? Правильно, ГТЦ. Вот он у Е32: Всё как у всех - два контура, бачок, фланец для крепления. Но вот куда он крепится... А вот сюда: Этот цилиндрик - гидроусилитель тормозов. С одной стороны шток для педали с вилкой, его хорошо видно, с другой - фланец для ГТЦ. То есть вместо мембраны вакуумного усилителя на шток педали действует усилие от жидкости, которая нагнетается под давлением Хе-хе, это часть системы. Да, гидроконтура тормозов отвязаны от контура усилителя тормозов, но! Усилитель тормозов, система гидроусилителя руля и внезапно система поддержания постоянного дорожного просвета на этой машине сделаны в виде одной системы с кучей шлангов, клапанов, распределителей давления и прочего. Вот: И если что-то отваливается, то у нас пропадает всё. Владельцы 32-х регулярно отзываются, что при неисправности системы руль становится очень тугой, колодки постоянно прижаты к тормозам, часто система после торможения не растормаживается, задняя подвеска становится либо жесткой, либо как медуза. И это всё сразу, то есть машина практически теряет возможность нормально безопасно передвигаться Что люди делают? Выкидывают всю эту срань и ставят обычный двухдиафрагменный ВУТ с Е34. И всё Эта система контролируется двумя датчиками, которые (вот ужас-то, а) заведены на контрольную лампу тормозов в приборке. При падении давления ниже 100 атмосфер (!) система выбрасывает ошибку на OBD и включает контрольную лампу, аналогично лампа срабатывает, если разница давлений в контуре нагнетания и слива выходит за некий лимит (спецификаций на этот датчик пока не нашел). Эти датчики служат только для контроля, потому что давление в системе создается насосом ГУР и никак не контролируется электроникой. Давление регулируется только гидромеханическими регуляторами. Насос ГУР традиционный, без электропривода, крутится двигателем машины Выводы: - оверинжиниринг хорошо работает, пока всё новое. Он очень хорошо работает, безотказно, мощно (тормоза очень крутые). Но до тех пор, пока не исчерпан ресурс. После исчерпания ресурса узлов проще заменить узел вместе с шлангами на новые, либо упростить систему, установив узлы от более простых модификаций - оверинжиниринг требует систем и датчиков контроля. Хотя всего два датчика, она контролька и один OBD Еще один пример оверинжиниринга - ситроен хм. Просто космический дизайн и салон: Внутри все гораздо хуже. Если немцы отделили физически контура тормозов от контуров усилителей, то тут это одна система. Как следствие: - При заглушенном моторе или отказе системы бмв еще как-то можно остановить, уперевшись в педаль со всей дури - Ситроен в такой ситуации тупо ложится на днище и не тормозит Гидрактив 3, часть системы на подвеску: Часть системы на тормоза: Электроника: Насос давит жижу в аккумуляторную сферу через распределитель. Оттуда идет на тормоза, переднюю и заднюю ось через приоритетный клапан. На каждой оси стоит одна антипросадочная сфера, потом она подключена к сферам на стойках каждого колеса через регуляторы высоты и жесткости. С той же аккумуляторной сферы жижа под диким давлением идет в дозатор тормозных усилий, это вместо ГТЦ, к нему прицеплена педаль тормоза. Из дозатора идет в блок АБС, это просто блок электромагнитных клапанов и электроника, без электромотора с насосом (оно и не нужно, есть же основной). К дозатору тормозных усилий подходит линия давления от подвески, это сделано для того, чтобы регулировать распределение давления по контурам в зависимости от нагрузки на заднюю ось (аналог нашего регулятора давления на заднем мосту). Тут же с той же аккумуляторной сферы жижа давится через приоритетный клапан в рейку рулевого управления, плюс там еще блочок Diravi стоит - сам возвращает руль в нейтральное положение даже на стоящей машине. Контролируется электроникой по датчикам высоты кузова, датчикам АБС, датчикам скорости и ускорения, блок управления включает контрольную лампу низкого давления на приборке при падении давления в системе (есть несколько контрольных точек, где оно замеряется) Типичный французский оверинжиниринг, упрощенный электроникой. В ранних версиях (DSы 60-х) это все контролировалось гидромеханикой Выводы: - Пока система исправна и ресурс не исчерпан, работает идеально. Тормоза - попробуй такие найди даже на современных, подвеска просто диван, руль вообще можно крутить одним пальцем даже при езде по шпалам - При отрыгивании хоть чего-то одного укладывается вся система Большинство ХМ, которые мне попадались на олхе не на ходу, простаивают именно по причине сложности гидравлики - людям неохота вникать Так что введение двух датчиков давления и еще одной лампы тормоза я не считаю ненужным наворотом. Это не совсем бредовая идея А вот бредовая идея, как я уже неоднократно встречал - люди переделывают систему охлаждения так, что мотор невозможно заглушить, пока не выключится вентилятор. Или, например, габаритки не работают без включенного зажигания. Еще какая-то херня творится

Интересно. Мне нужна расцветка стока (красный и оранжевый), но без рифления. Один экземпляр будет дорого наверное

Оп, а вот это интересно А можно ли печатать из прозрачного цветного пластика? Интересует вохможность печати плафонов задних фонарей, достаточно термостойких для установки в них обычных ламп накаливания

Зеркала еще остались? Которые наружные? Также интересует состояние проводки, не задубела ли изоляция, оплавленные участки, окислы и прочее