Gagai

По установке пяты. Делается наставка, наподобие как под запрессовку сальника по диаметру детали 4 по твоей ссылке Плюс к ней делается наподобие шиномонтажной лопатки только в уменьшенном варианте типа зубильца. Опорный пятак (1) ложиться на наковальню рабочей частью вниз, сверху укладывается корзина с совпадением по лепесткам (2) с направляющими на пятаке. После укладывается пружина (3) и распорная втулка (4). Опресовка производиться в несколько этапов - более близкий результат к заводскому. В начале наставкой (нарисовано зелёным цветом) просаживается слегка молотком втулка (4). После зубильцем или керном (не знаю как правильно назвать приспособу), нарисованной синим просаживается в углубление, указано стрелкой место просадки по всему диаметру. При этом Втулка (4) начинает цеплятся за углубление в опорном пятаке. Потом лучше кувалдочкой надставляется опять наставка и более сильнее просаживаетьс втулка на наковальне. При ударе она начинает сминаться и прижимает нажимную пружину (3) и внизу раздавливаясь ещё плотнее входит в внутреннюю проточку пятака. Желательно после этого опять пройтись по внутреннему диаметру пятака и сильнее прокернить плоским зубильцем посадку в канавку как указано синим цветом на рисунке. Лучше объяснить не смогу и нарисовать тоже. Хотя правильно тебе посоветовали насчёт покупки новой. Для проведения этой операции нужен навык. С первого раза может не получиться, а деталь угробишь - пятак может болтаться или будет зажимать при выжиме.

Ставил я ещё при совке газоновские пальцы - два раза лопнули они у меня (3 и 4 цилиндр). После этого зарёкся с пальцами баловаться.

Стойки на крышку багажника Комби есть? Еслли рабочие цена. И ещё надо защёлка отсека под запаску.

Попробуй через мтсбу http://www.mtsbu.kiev.ua/ua/. Если нет страховки, то обращаешься за выплатой туда.

Интересно, как он будет выглядеть - отлитый из бетона, в меди или оригинал и сколько на нём бабок отмоют пока установят. Если как танки Т-34 ставят, так он сгниёт через пару лет. Хотя идея очень хороша. Волгам, ВАЗам нет, а Мосику в Украине будет, хотя с трудом вериться, что такое будет.

Большое спасибо Sergei2010 за информацию. По отзывам Сименсы вроде лучше, поэтому оставлю его себе буду подключать.

По отзывам Сименсы чего то хвалят. И тем более была возможность взять на халяву. А мы славяне халяву любим . Если можно установить и есть шанс настроить - то чего бы и не заняться этим. Когда - то начинать надо, а то за нас всё сделают и останется только лежать на диване и пить пиво . И всё таки по теме вопроса - подойдет или нет, какое подсоединение делать. По интеренету нашел распиновку 3855, но там 5-ть контактов, а на 3855-10 6-ть.

По поводу волговского датчика. Надыбал дмрв 20.3855-10 5WK9 6351 (HFM 62C/19). Подходит ли он к Январю? Штекер на 6 контактов. Цена по безналу 900 грн.

Завтра возьму тогда скажу. А чего не подходит, в чём не состыковка? Настраивать всё равно буду на инженернике.

Если ставить волговский ДМРВ Сименс подойдёт ли под Январь 5 или только ВАЗ? Просто есть возможность на халяву взять новый.

Вообще-то эти раковины по барабану. На ГБЦ необходимо чтобы поверхность посадки гильз "окантовка", маслянный канал, каналы сброса масла и наружная часть по краю головки были без раковин. На остальные можно не обращать внимание и зря не пилить голову. Положите прокладку поверх блока с гильзами и всё сразу станет ясно, где прокладка просто висит в воздухе без какой либо опоры с низу. В основном в этих провисших местах и жрёт голову, так как прокладка там не зажата без нижней опоры. Замазывать всякой ерундой считаю что не желательно - коэффициент расширения при температуре у смол и алюминия разный, да и смысла как такового на данной голове нет. Если машина будет работать на газу, то резать башку ещё можно. А вот на бензине не рекомендую - уж очень наш движек любит детонацию (можно по нему тестировать качество бензина ). А при любимой детонации и с нашей жидкостью для горения (бензином трудно назвать) движек и отдал бы свои лошадки, показал бы силушку богатырскую - да детонация не даёт и греться начинает. У меня при перегреве движка (крутил на 6500) пришлось пару раз пилить башку - в итоге ездил потом как пони, так как при всех настройках трамблера (грузики, пружинки, октан корректор и всё на стенде) толку было мало мог спасти только метанол, но быстро закончился, а нафталин не сильно помогал.

Это могут быть Тамбов - там был когда то при союзе выпуск, но что-то не сильно распространён. Такие же видел у одного с маркировкой на упаковке. Но качество с виду очень даже ничего.

Насчёт цен. Я брал б/у по таким ценам: 1) Впускной фордовский коллектор с форсунками, топливной рампой, косой, патрубками, корпусом воздушного фильтра, дроссельной заслонкой - 350 грн. (на барахолке фордовцев); 2) Проводка под Бош 7 (переделывается под Январь 5) - 350 грн.(на барахолке тазовцев); 3) ЭБУ Январь 5.1-41 2000 г. выпуска - 750 грн. (на барахолке тазовцев) + тест мозгов на работоспособность 100 грн. (г. Донецк); 4) Шкивы под поликлин у Igorek по его расценкам. 5) Плата под переделку на инженерный плата если своими руками обойдётся до 100 грн. Плюс учтите пересылку по почте. На этом пока остановился - в поисках остального.

Спасибо за инфу. Буду иметь в виду. Весь процесс пока в сборе комплектующих и капиталки резервного движка. Пока форсунки прочистил, ещё живые. Сейчас в поиске мозгов, поршневой на 1,7 или 1,8 и метала под переходную плиту на коллектор. Ну а тихими зимними вечерами гребу информацию с форумов, чтобы по меньше наступать на грабли. Когда всё соберу, думаю заводить без машины. Если задырчит - буду кидать в кузов, а потом производить настройку и адаптацию к моему милому работяге ижачку

Я такой же, всё получил. Понравилось качество обработки. Отличная работа. Спасибо!

85TF-A1B 0280150219

Январь 5.1----41 если j серии я бы с ним поговорил.

Я же написал контактный телефон , что трудно прозвонить и обо всём с человеком переговорить? Качество ремонта никогда ещё не определялось временем. В Японии если слесарь изготовил деталь быстрее чем по норме - будет наказан штрафом и очень не плохим.

Для откручивания болтов при отсутствии ВД мы раньше использовали уксусную эсенцию, после концетрат для изготовления пепсиколы (завод рядом был). Но при этом чего заметил - срезалась резьба на гайках крепления на м8 шаровых опор при следующей разборке. Приходилось менять болты и гайки, т.к. резьба на них оставалась не полной. Исключением является гидравлически схваченный грунт в основании, как, например, бетон, штукатурка, волокнистый цемент и искусственный камень, как и металлы, подверженные коррозии под воздействием уксусной кислоты, например, оцинкованная сталь, железо, листовая цинковая жесть, латунь и свинец (использовать KIM TEC силиконовый уплотнительный материал N).http://www.ava-t.ru/catalog/accesory/germetik/ (не реклама) А ещё про уксус, может кому пригодиться. Потёк у отца очень сильно гараж и его вольвочка вся была облита известью с потолочных плит. Т.к. машина долго стояла, то известь с бетона въелась и в краску и даже в стекло. С краской мы разобрались быстро - мойка, полировка и т.д.. А вот со стекла никак не удавалось удалить разводы. Обратились к тётушке - она до этого работала в институте неорганической химии Украины. Говорит - чтоб дёшево и сердито -уксусная кислота. В итоге только ей и получилось удалить. Ложили смоченную тряпку на долго. А так вобще-то кислоты в красках и герметиках используются как катализаторы. при взаимодействии с кислородом происходит быстрее процесс. В силиконовом герметике он является и расстворителем и отвердителем. Т.к. сам процесс уже идёт в тубе даже когда она не открыта, то в процессе вулканизации уже выделяется уксусная кислота. Обезжиривать надо не сам герметик, а поверхность на которую его ложишь и если даже смочив обезжиривающим веществом поверхность не удалить жировые отложения - то толку не будет. Поэтому это то же самое, что на жирный метал положить краску, в которой есть растворитель - краска держаться не будет. А вот в краску так же самое добавляют кислоту для ускорения процесса - главное не переборщить.

Коллектор с форсунками, рейкой, дроселем, корпусом воздушного фильтра и патрубком, с причитающимися резиновыми трубками, но без РХХ и ДПДЗ взял за 350 грн. плюс пересыл. Брал на форуме у фордовцев в барахолке по разборке. Проводку брал на форуме вазовцев 250 грн., но сейчас буду отправлять обратно, чтобы или восстановили или вернули бабки - повреждено много проводов.

У меня Комбик - движек с 1,5 переделан на 1,7, КПП 5-ти ВАЗ, редуктор на35 и кардан с Оды. Но кардан пришлось укорачивать. Стоял жиговский, но быстро летели крестовины, поэтому и поменял.

Спасибо, буду иметь в виду.

Я его знаю очень давно, хороший моторист, очередь у него не зря.

Вопрос почти по теме. Собирать инжетор собираюсь на фордовском коллекторе. Подойдут ли форсунки с 2.0 форда под мозги Январь 5.1---41? Когда делал промывку заодно промерял сопротивление - 16 Ом. По вазам вроде должно быть 11-15 Ом.

В строительном силиконе присутствует уксуная кислота - она является в нём катализатором. При контакте с чистой сталью получиться сильная фиксация резьбы, за счёт микро раковин в резьбе, которые будут друг за друга в зацепе. Раньше в совковые времена, когда не было фиксаторов резьбы, а нужно было закрутить раз и навсегда - окунали резьбу болта в аккумуляторную кислоту, т.е. электролит и стягивали от души. Чрез месяц болт можно только отломать.