vech

а откуда искра на инжекторе при включеном зажигании и без вращения колена...

вот поэтому и думаю что не работают они. просто игрушка. Не могут настроить. По идее в звуковой. А вообще какой то толк от него есть или будет на москвичевском двигле? Степень сжатия вроде не высокая. Мощности точно не добавит сколь то заметной.

Так в том то и дело что детонационый стук должен быть выделен. иметь например большую амплитуду. мож там в определеной полосе частот и т д. Если этого не будет контролер ни че не увидит. Программу пишет прогаммист под определенный алгоритм на основании каких то данных. процессор его исполняет. Процесор думать не умеет. А так интересно будет. детонации нет. знач работает. а то что он просто и за шумов будет позднить зажигание всю дорогу. эт так. Интересно есть хоть одно видео где скажем так на подьеме проехались бы с ДД и без него?

У солексов есть такая особеность. Если заслонка сильно открыта на ХХ (пластиковый винт накручен) то ХХ мож быть и без электроклапана. Начинает течь топлива из распылителей ускорительного и гпавной дозирующей системы. Воздух при этом сквозь заслонку идет со свистом. Если свистит на любых оборотах то подсос. А вот ХХ и за кривой подошвы может пропасть. Карб никогда не затягиваю. слегка подтянул и все. А что с уровнем? Должно быть вроде 22мм. При настройке ХХ заслонка должна быть максимально закрыта по возможности. винтом качества находится горка. Если горка не находится. карб не работает как надо.

Чувствительность это одно. Сигнал надо выделить из шумов. усилить. полагаю в прошивке задано определеное количество замеров. усреднений.Если шумы будут в той же полосе и с той же амплитудой? На многих авто ставят. но не думаю что от фонаря.

Думаю надо не читать . а ставить и подключать осциллограф и под нагрузкой смотреть сигнал. И так методом тыка искать. Иначе это просто игрушка которая не работает. Датчик не регулирует угол зажигания. а только коректирует при возникновении детонации в определеном диапазоне.

Ну наверное надо фильтр воздушный поставить для начала. В карбе мож свистеть только воздух. в том числе и тот который идет в дифузоры

Как писал раньше -давление и разрежение вещи разные Так же может завоздушивать систему охлаждения. при этом теч не будет.

Когда подбирал себе карб. было два озона С мех приводом .Один 07 второй не помню. с меньшим диаметром во второй камере и два солекса. таврийский и 41 кажись. Газ - бензин жиклеры не трогались. Солексы врезки. озоны - проставки. Ставил по очереди. литр бензина и заезд. грунтовка - трасса... Все четыре карба показали одинаковый расход. 07 озон чуть больше максимальная скорость. буквально пару км. но разгон хуже чем на таврийском . Таврийский хорошо повел себя на низах. На газу таврийский поехал лучше всех. Дифузоры меньше.и врезки. А так в принципе больше разницы не заметил. Любой карб можно настроить чтоб ехал. но про расход придется забыть.

На амперметре нет плюса и минуса. На обоих выводах одна полярность. Пару дней назад . утром завожу -схватывает на двух котлах и не заводится. Провел ритуал передергивания проводов зажигания. Завелся. сьездил на работу. вернулся. Выезжаю снова -100 метров. глохну. и опять два котла. Опять ритуал -не помогло. Откатил домой. Ну думаю еще разок. Завелся. проработал 5 сек. и заглох окончательно. Мультиметр в руки и проверяю. Катушка умерла. В крышке трамблера нет контакта центрального провода с угольком (подгорел) что в принципе и убило катушку.В зажигании надо проверять все.

либо карб уже накручен что ХХ получен через другие системы карба. Какой карб? Горка на ХХ ходу настраивается?

А что это меняет? Ну поставили паралельно штатному шунту еще один. или вместо него или еще чего. Что изменится кроме показания показометра? Падение 0.2 вольта в замке. поднимет на 0.2 вольта бортовое. если гена потянет. И если у меня напряжение 13.8 и станет даж 14.5 И что с этого? У меня даж 14.7 и ни че не кипит. И еще. напряжение подымется если контроль ведется от замка зажигания. Москвич. На других авто контроль мож вестись с других точек сети или на самом гене. Допустим у меня на хундае. контроль берется с цепи освещения. А реле с малыми падениями - это маркетинговый ход производителяей. Я их тож делал на продаж. Те пару ампер что оно добавит погоды не играет на самом деле.

Удалили шунт и все работает? Через шунт идет напряжение в борт сеть или еще куда.. и на нем измеряется напряжение для показометра амперметра. Амперметр - это тот же вольтметр. измеряющий ладение напряжения на шунте. Короче если шунт выкидывать - то провода идущие к нему соеденяются. амперметр работать не будет. Ну и если шунт просто выкинуть - работать не будет ни амперметр ни цепь подключеная к нему. Не так? Знач че та наколхожено или действительно перемкнуто. На вольтметре не может быть бешеной просадки от провода 0.15 и т д. У него питание милиамперы. какая просадка? Врет-так подключен. .действительно в точке подключения есть ладения. помехи ну или потому что китаец. При исправности электрооборудования выключатель массы на разряд акб. как влияет.? При подключеной сигналке акб разрядится месяца за 3. Про десятые вольты в авто - не прикалывайтесь. Ни один прибор. в том числе и лампочка не дает 100 процентов гарантии работы генератора. Лампочка погаснет если напряжение с гены больше чем на акб. заряда уже мож и не быть. Например 13 вольт (обрыв диода) Разряда от потребителей особо не будет при езде. но акб потихоньку сдохнет

Мож с кулиса разбитая? Или как вариант гнездо под пулей разбито . Я бы проверил поворачивается ли имено вал кпп при повороте кулисы вправо-влево. Вал а не крестовина. А потом уже грешить на КПП. Потом снимать заднюю крышку и смотреть вилку. на этом валу

Врятли по видео что то иожно определить. Стучать может все что движется в моторе. Как впрочем и все что прикручено на кузове. и тд.. Клапана. цепь .распредвал. шатуны. пальцы. поршня. Детонацию на стоячем авто никогда не слышал. Бензонасосы разных производителей и работают отказывают тож . Попадались с пластиковыми клапанами. их клинило.. . с резиной которая разбухала от бензина. и даж с резиной которую бензин разьел и осталась армировка. И всегда бензонасос отказывал если был подсос воздуха по магистрали.. Если авто чтоб ездить и какое то время не париться с двигателем - лучше снять . частично разобрать. Лосмотреть состояние коленвала и вкладышей. колец-поршней.и при необходимости ремонт -замена. Снять клапана -лочистить и притереть. Заменить маслосьемные колпачки.. Проверить -заменить цепь. звездочки. успокоитель.. Помпа.. Проверить крышку маслонасоса. Сальники. Не так уж это и дорого. если самому делать Карб или как многие говорят не до карб солекс. в нем не чего настраивать практически. проще просто нет. С таким карбом ездить к карбюраторщику мне лично было бы стыдно. За исключением людей которые делают авто у сто . А так если повезет. на удачу. будет ездить или нет Сегодня одна поломка.завтра другая. через пол года смотреть в сторону таза. ибо тож не дорогой и запчасти на каждом углу. Но проблемы там все те же..

При заводке холодного вероятно идет дым. Масло стекает по стержням клапанов в цилиндры (колпачки-колечки) и выгорает. Пар появляется по мере прогрева. Сейчас вроде не зима уже.. Злектробензонасос для карбовых двигателей

минус на свет и габариты вроде как общий. Плюс проверять либо лампочкой либо стрелочным прибором. Цифровые мультиметры не всегда коректно работают. Если плюс все же есть-соединение патрон-отражатель.

Купил простенький компресометр. Интертул кажись. По памяти 120 грв. Насмотрелся видео. начитался и полез мерять. Двиг ваз. слегка колбасило. Его всю жизнь на москвиче колбасило.Замер показал 12. 12.8.10.на сухую. С маслом 14.14 12. 12. И динамика вроде как одинаковая. Ну думаю кольца в третьем цилиндре. Скидываю ГБЦ. Цылиндры в идеале (не так давно капиталка) Но прогар прокладки между 3 и 4 цилиндром. Керосин потек через клапана со всех цилиндров. Вот такая байда была. Так что определять по компрессометру... Есть еще какой то типа мотор тестер. Там воздух типа в горшок задувают и по поведению определяют состояние. Описывается даж при идеальной компресии этот тестер показывает неисправность . если она есть. А вообще при исправном двигателе. отключение цилиндров дает приблизительно одинаковое падение оборотов. Это и слышно и видно по тахометру или даже по вольтметру.(внешнем)

детонация при определеных оборотах и при нажатой педали газа.. При сбросе газа. - вероятно цепь или еще чего. А зажигание. по уму выставляется угол замкнутого состояния (зазор на контактах). а затем опережение.При не правильном зазоре . зажигание нормально не работает.

Чет много для акб с месячным простоем. Батарейка в приборе села или он врет. Провода дымят - плохой контакт. А так еще стартер не крутит и за щеток.

тогда не надо.

главная пара не шумела? Бронь

уверены что так можно избавиться от люфта при износе? Обычно это заканчивается закусыванием и не возвратом колес после поворота.

какое состояние

не совсем понятно. Запись за вентилятор печки я так понял. а причем перегрев блока? Если делать регулировку на печку то с термостатированием. все остальное бкз смысленое.