vech
-
Публікації
1 057 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
7
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача vech
-
Решил создать тему. Лично сам не верю что можно восстановить мертвую АКБ. Но есть сомнения, плюс жаба душит купить новую АКБ. Есть две АКБ по 60А. Одна 15 года другая вродь как 11. Та что по новей имеет измеренную емкость 5 А.час. вторая 10 А.час. Обе еще в состоянии завести авто 2141 1.5л. с подубитым движком, как ни странно. Та что поновей подверглась зарядке малым током, -результат - 0, тренировка,- 0, переполюсовка, заряд, затем разряд и заряд в нормальной полярности-вроде как добавило пару ампер. Сейчас оба АКБ заряжаются в цыкле заряд разряд. Заряд 1.5 А, розряд 0.6А по 3 сек каждый цыкл. Вроде бы как в обоих АКБ уже емкость около 12 А. После 3 полных зарядок таким образом, и дальше вроде как не растет. Мучение АКБ продолжаю. Времени уйма, зимой не езжу, плюс авто на ремонте. Весной куплю новую АКБ. Тема больше для интереса. Для себя сделал вывод-емкость АКБ лучше измерять хотя бы раз в сезон, и провести своевременную диагностику. Так как восстановить 10 процентов емкости думаю реально, а вот 90 уже абсурд. Ваши мнения или достижения? Как все хе правильно диагностировать болезнь АКБ ? По плотности электролита как я понял абсолютно бесполезно, так как плотность в норме.
-
с учетом что в донецке авто вроде как и дешевле. за пару тыщ десятки на олх есть. Тем более что авто оказывается не в идеале было. Тож не верю.
-
Летом купил пороги с коробами. Одну сторону поменял. Прикол с этими порогами-они выше родных. Ели втулил, особенно в задней чавсти. Или предыдущие сварщики намудрили с ремонтами порогов. Днище все в латках. думаю тож надо будет поменять, пока полатаю. Пока собственно нужно варить полосу от короба до днища, вырезал, иза плохого состояния и что ее уже варили прошлые сварщики. Собственно для этого и нужен металл. В принципе нашел на олх, человек соглашается отправлять. Покупать целый лист, разве что менять все днище
-
РТИ по образцу на заказ. Где? Сколько? Как?
vech відповів у тему користувача Voeslav в Технічні обговорення
Неужели на рынке у барыг нет? Мне когда то на мот сальники делали в совхозной мастерской. Мож эти резинки можна из типа силикона отливать? -
куплю небольшие листы металла 1 мм. Размеры особо не влияют, могут быть полосы до 1 метра и шириной от 20 см. Не гнилой и с пересылкой. Около 1 м.кв. Маталл для латания кузова. Предложения лучше в лс. т. 097 28 59 026
-
периодически возникающую неисправность не покажет ни какой стенд, если эта не исправность не появится в момент проверки. Можно еще осциллографом контролировать, плюс генератор сигналов и что? ну отходит в модуле проводок, на момент проверки контакт востановился, все ок, через 10 мин. опять отошел. Есть еще контакты, которые надо проверять в первую очередь.Мне эти модули задарили с ваза. С самих катушек сделал зажигание на москвича, бестрамблерное, первая катушка отходила года 3, вторая уже четвертый год без проблем. В Самих коммутаторы неисправности с помощью генератора и осциллографа не обнаружил. На авто с этими модулями были проблемы. Так же на олх находил подобные проблемы, где продавцы честно указывали на такой же баг. На драйве человек вообще чего то там дорабатывал, не понравился сигнал.
-
добавлю. При периодическом пробое в модуле зажигания типа ваз 10 семейства и подобных (четырехстволках), ни борт комп ни компьютеры на сто ничего не показывали. Только подменой удавалось найти виновника. Никакая электроная диагностика не даст 100 процентов гарантии. К тому же реч идет о конкретном москвиче, проверке работы на коленке.
-
ДХ-50 грв. комутатор 150, бобина.... Откуда за 1000 грв. Ставят свой комутатор или бобину на подмену , для проверки, потом дают знать владельцу авто, хочеш покупаеш у них, хоч на рынке. Допустим у Вас траблер повернут от метки нужной градусов 10. Подключили стробоскоп, что увидете? Отвечу-ничего, метка не засветится, потому что будет в стороне. Путем тыка будете искать правильное положение? Стробоскопом можно проверить работу трамблера. и то не точно.
-
чем светодиод лучше от лампочки или при проверке на искру при установке начальной установке трамблера.? вопрос был по установке начального угла. Внятного ответа не будет. Электрики обычно меняют подозрительные узлы в БСЗ. Это проще, надежней и дешевле покупки какого то спец оборудования для диагностики дешовых модулей. За исключением каких то серьезных СТО,
-
комутатор отключает если нет импульса сигнала на катушку, при подаче иммпульса с ДХ сигнал на катушку пойдет снова.. Включите зажигание и через 10 сек. стартер-двиг заведется. Там просто нормированое время накопления. Не путайте эти вещи. Что фантастического увидели? Или электрики работают с чудо-приборами а-ля светодиод, и это лучше? Или нужен супер стенд.
-
на рынке дают вроде по 6 грв. за каждый ампер. У меня есть АКБ остаточная емкость по расчетам около 5А.час.но двиг сегодня с третьей попытки завел. Акб всего 2 года. после зарядки подключаю лампочку с противотуманки (ток около 4А) чуть больше часа и на АКБ 10 вольт. Делал и тренировки , и заряд малым током, переполюсовку-все до фени. Он и новый был какой то слабый.
-
так же как и в контактной системе.один вывод лампочки на корпус, второй к выводу К катушки зажигания, если не ошибаюсь (противоположный выводу +Б) Шкив коленвала на первую метку поставить, трамблер повернуть против часовой стрелки до упора, затем плавно поворачивая за часовой стрелкой (против движения бегунка) остановиться в момент погасания лампы (затем она снова загорится) вот и все. Супер точности там не требуется. Так устанавливается. Проверить проще на искру. Выкрутив свечу первого цилиндра, вращая коленвал ключем остановиться в момент появления искры, проверить положение метки, вращать возможно придется пару оборотов. Так же можно проверить и лампочкой.Вместо лампочки лучше тестер,(вольтметр) и лучше стрелочный, им же можно проверить и ДХ. Катушку в домашних условиях можно проверить только подменой. При пробое или замыкании искра будет. При проверке зажигание включено,, поэтому осторожно, соблюдайте технику безопасности. Так же лампочкой определяется роботоспособность комутатора, если нет искры и исправном ДХ или подключеном тем же АЗ
-
риски есть, но на стоящем авто , без нагрузки, они ничтожно малы. У меня летом вода пошла в масло. Не сильно. После того как заметил проехал еще 20 км. домой. Деваться было некуда. Слил жижу молочного цвета, литров 6. После сливки продул что смог, постоял дня три, залил свежее масло, фильтр, и никаких проблем. Сейчас собираю 41 с тазо двиглом. Этот двиг мозги уже вынес. Уже сделал. Внешне идеал. Гбц на вид новая. Двиг вне кузова. Перебрал, новый коленвал практически. Завел, через какое то время пошол пар с выхлопной. Заглушил, и оставил. на следующий день проверяю уровень масла-много выше и эмульсия. Жалко-новое масло и фильтр. Снимаю крышку клапанов ,а там оказывается заглушки в канал охлаждения. Одна прогнила. Менять пришлось все, вспоминал при этом и конструкторов и тех кто утверждает что таз двиг проще ремонтировать от москвичевского. Залил свежее масло, фильтр, так работает нормально, давление в порядке. Но тем не менее есть сомнение, мож лучше шлифануть колено. Сомнение усилилось после того как увидел что случилось с маслом которое слил-куски кокса в нем, хоть молотком бей. Что если такой кокс есть в каналах двигателя.
-
Старое масло сразу надо было сливать и промывать двиг. При попадании воды в масло через какое то время появляется кокс. После промывки надо было снять трамблер, взять кусок прута с кусочком шланга на конце надеть на вал маслонасоса и дрелью закачать масло. Напомню, после полусинтетики минералку заливать нельзя. При забитом маслоприемнике, если на холодную давление есть, то после прогрева минимальное давление но все же есть. При забивке маслоканала блок-ГБЦ давление только вырастет. Соляркой у нас водилы раньше промывали, продували компресором и заливали масло. в 90 годы, масла не было, дефицит, лили муть всякую. Все что сейчас можно сделать-проверить редукционый клапан и мех манометром давление. Дальше снимать подон, а лучше двиг и делать нормальный ремонт. Думаю что двиг до ремонта был перегрет, отсюда и все проблемы. Как я понимаю соляркой был промыт только подон, двиг не мог крутиться при этом на соляре, а остаток грамм 200 погоды не сыграл бы при нормальном масле. 90 процентов-колено в шлифовку. Очень повезет если попадете в оставшиеся 10.
-
Первым делом проверьте искру. Провода заменить. Раз пробивало, какой то провод в обрыве, полагаю центральный. Вообще для проверки электрики желательно иметь хоть самый дешовый китайский тестер.
-
В БСЗ ничего не собьете, только начальный угол установки, но это уже крепление трамблера. Угол я бы тоже проверил. Лампочкой. Ну а раз пробивало центральный провод на катушку, большая вероятность ее пробоя, и дальше по цепи. Обычная болячка БСЗ.
-
Или пробило катушку зажигания. Подкинуть можно практически любую. Может конечно и датчик холла, но врятли. поставил шкив по метке, снял крышку трамблера, и смотри куда смотрит бегунок-1 или 4 цилиндр. Я бы еще проверил сопротивление в бегунке, если нет искры. Искру проверить при выкрученых свечах, прокручивая двиг стартером. Искра должна быть четкой и периодической. Разряженный акум не оставлять на морозе-замерзнет. Если зарядка дает не более 14.2 вольта можно заряжать сколько угодно, главное начальный ток заряда не более одной десятой емкости АКБ, по мере заряда ток будет снижаться.
-
Как по мне, проще и надежней снять бампер и крепиться к трубе за ним или лонжеронам и двиг мешать не будет. Полагаю требуется водитель в буксируемом авто.
-
Работники ИЖмаша могли сказать что двигатели производил другой завод. Во всем остальном это простейший движок, из средним качеством изготовления. Как впрочем в те времена все и делалось для народного хозяйства.
-
Если гбц не пиленая, и метка ушла за пределы- лучше ремонтировать механизм, цепь и звездочки на замену. При пиленой, как писал выше на 1мм и поршней под 93 бенз, в одном из положений, после сборки. был стук, клапана доставали до поршней. Вот в каком положении не помню. На днях буду регулировать клапана-гляну. Я собирал не один движок. И сейчас у меня стоит шкив с перебитой меткой ВМТ на 2 мм. Ибо по заводской метке был, если не ошибаюсь недоход. Допуски при изготовлении. Контроллер метку под шпонку поставил чуть в сторону, фрезеровщик еще чуть сместил и т.д. Не приходилось работать на заводах СССР ? 2 мм на работу двигателя не влияет. .А вот метка на распредвале уходит на 1мм. в зависимости от того по какой метке ставить. Как думаете, как правильно? Или тупо если зделано на заводе-то правильно? Там нет допусков, ошибок рабочих и даже конструкторов, некондиции. брака?
-
Вы метки когда нибудь проверяли? толщину прокладок? длину новых цепей? Звездочки? Проверите, будете удевлены И узнаете что такое допуски, с учетом производств СССР, Китая, России, Украины, Белоруссии и еще неизвестно кого. Думаю излишне объяснять что при изменении высоты между распредвалом и коленвалом длина цепи не меняется, соответственно метка уходит. При шлифованой на 1мм. ГБЦ у меня метка распредвала выходила за край прилива, при перекидывании на одно звено выходило за край прилива с другой стороны, практически симетрично. При одном из положений клапана уже доставали поршня. При каком положении уже и не помню. Лучше проверить пластилином. Если метка в пределах прилива то все ок, по другому не станет. Причину утечки нашли?
-
после шлифовки метка уходит от того положения где было до этого. даже с новой цепью и не пиленой гбц метки не всегда стают идеально.
-
https://www.olx.ua/obyavlenie/predpuskovoy-podogrevatel-dvigatelya-pzhb-12-IDrwvvk.html#786a89d7ca бензиновый. пробежался на олх по подогревателям, не дорогих. Все от 220 в. При мощности около 2 квт. подогрев от 30 мин. до нескольких часов, в зависимости от окружающей температуры. При питании от 12 вольт 2 квт это около 150 ампер.
-
о чем греется печка? Щас пробежал поиском, вроде не восторге уазоводы от печек. Или есть автономная печка? За запорожские печки говорили-кушают бензин больше самого двигателя. За минут 10 и штатная система нагревается.
-
если греть извне и двигатель и салон, то сомневаюсь что реально нагреть от 12 вольт, с учетом чтоб эту систему еще и генератор тянул. За пять минут не нагреет точно. Вне дома прогрев от АКБ не реален-от генератора, значить опять таки заводить двиг, и на холодную его еще и нагружать работой генератора. Расход топлива будет еще больше. Поэтому смысла нагрева от 12 вольт нет. Это не для москвичевского движка.
