vech

от того что попадают в куветы виновата не резина, а прокладка между рулем и сиденьем. Стиль езды, дорожное покрытие. погода и много чего еще зависит не от резины. Импортная резина ходит дольше, это не несомненно, но чтоб от нее зависело улетитиш или нет-абсурд. Сколько у нас в стране ездят зимой вообще на летней резине? Даж богатые. Сам отьездил 12 лет на летней резине и зимой и летом, Задам вопрос-на сколько процентов зимняя резина лучше летней? Только в оф. цифрах. Насколько лучше резина импортная с аналогичной той же россавой? Ответ будет- я отьездил и т.д. и не более того. Экономии не будет. Россавы сменить придется трижды, пока убьеш один мишлен, По деньгам выйдет одинаково. Я вот выехал вчера на трассу, по тормозам ради интереса, метров 20 сунулся, А как иначе,скользко, дорога посыпана снятым асфальтом. который сняли где-то летом, плюс ямы не по латаны. Какая нафиг резина. Не прикалывайтесь.

Верно. только делать это на пару тысячах оборотов. Затем на трассу, розганяемся до 60 км.час на прямой передаче, газ до упора и слушаем детонацию. Должно быть пара стуков при правильной установке. Если детонация продолжительная то зажигание ранее. Трамблер сугубо механическое устройство, и добиться идеальной и продолжительной его работы во всех режимах не возможно. Получается что то среднее. На расход он практически не влияет, имеется виду если не загонять с его помощью двиг в такой режим что двиг едва едет. Он больше влияет на комфорт при разгоне типа. Поэтому с ними никто и не заморачивается. Едет и хорошо. Я себе и электронику ставил, и че ток не мудрил. Не едет москвич лучше и все. Ну а если карб переливает, то о нормальной работе речи и быть не может. В карбюраторе есть ускорительный насос, и он качает топливо и на заглушенном двигателе. лиш бы топливо было в карбе. В зимнее время пару качков педалью газа и двиг нормально заводится. Как выше писал. если с бензонасосом проблемы, то об нормальном уровне топлива в карбе можно забыть. У нас любой карбюраторщик проверяет бензонасос и зажигание, клапана. Двигатель-это система узлов. Бесмысленно настраивать один узел, не проверив узлы от которых зависит его работа. Я часто вижу на сто как обращаются к мастерам. Исправте мне то-то и то. Мастер исправляет, за это ему и платят. а то что рядом его не касается. Если сказать мастеру сделай чтоб авто нормально ездило да еще с гарантией. Скажет-покупайте запчасти сами, притом готовыми узлами (с ремкомлектами не связываются, это медленно и не выгодно) Но тогда уже владельцы думают-дорого. поставит ли мастер все что я куплю. куплю ли сам хорошие запчасти и тд. Когда то выкладывал где то книгу как правильно настраиваются карбюраторы. Просто увеличение главных топливных жиклеров не всегда приводит к хорошим результатам. В карбе тож несколько систем. со своими жиклерами . каналами, и вступают в работу они на разных режимах.

Могу поспорить-процентов 90 не то что на стенде, банально стробоскопом характеристики трамблера не сверяли. Без разницы какай трамблер.один настроили так другой иначе, третий вообще не настроили при производстве, плюс старость пружинок. (именно ими и их настройками модели отличаются) качество, плюс бензин, и еще масса мелочей. Я тож на мосе движки менял-сначало 331.10, затем 412дэ, затем 412 под 93 бенз, затем еще последний двиг с ГБЦ с пиленной на 1мм., и все на одном трамблере БСЗ типа под 41 мось. И все эти движки ездили нормально. с расходом до 10 литров, притом лил в ДЭ 92 бенз, пока не узнал что он ДЭ. затем лил 80-разницы не заметил. А вот с пиленной ГБЦ лил тока 95, так как зажиганием убрать детонацию не удавалось. И могу поспорить-если установите зажигание плюс-минус 3 градуса (разница 6 град.) от рекомендованной метки в книге, то жопомером ни чего не почувствуете, только внушение. И не думаю что в разных модификациях трамблеров такая уж сильно разная характеристика. На сденде мож и почувствовалась бы разница в мощности в лошадку. да выхлоп бы изменился. Тоисть пшик. Даж лень таблицы искать. бензонасос не может качать только если не работает или порваная мембрана, либо не герметичные клапана.либо сосет воздух. Возьмите одну модель бензонасоса но разных производителей. Чем отличаются? Что в них отвечает за работу? Отвечу-клапана. И это сказки-что купленный в сборе насос, или помпа лучше. Никогда не знаете что внутри. А ремкомплект можно пощупать. посмотреть. Новый насос ставите,там воздух, Качков 8 и он закачивает топливо. Ну разве что не будет качать если заблокировать иглу в карбе, Все комплектующие собирают обычные люди, не зависимо завод или подвал. Что дают то и собирают, для сборки насосов, трамблеров не требуется высокоточное оборудование с высококвалифицированными специалистами.

при неправильной регулировки ХХ тож будет перерасход. При не правильно отрегулированном бензонасосе мож плавать уровень топлива в поплавковой камере, отсюда и расход. Бензонасосы есть с пластиковыми клапанами, попадались и металлические но с непонятной резиной. Вот эти клапана и выносили мозги. притом авто заводится. а при езде начиналось. Замена клапанов все исправляло. Топливо при остановке с перегретого карбюратора выдавливает в коллектор, как выше писали. Эт видно если снять воздушный фильтр. Отсюда и проблемы при заводке на горячую-залит коллектор, а если при этом еще и бензонасос не держит. будут проблемы с заводкой и на холодную-топливо не успеет закачаться в поплавковую камеру. Вообще иногда полезно снять воздушный фильтр и посмотреть не течет ли топливо.

если пюфт если люфт на опоре стойки- то либо опорный подшипник умер, либо разбило опору стойки, и стойка норовит при езде пробить капот. Достаточно положить ладонь на шток стойки и покачать передок..В первом случае будет стук, во втором шток как бы подымается, точней стоит на месте , когда передок прижимать к низу. Гайка затянута. Здесь ломаться вроде как больше нечему. Ниже может стучать любой соеденительный узел.

это не проблема зажигания. Проверить клемники, в том числе и на АКБ Часто виновником бывает контактная група замка зажигания. Посмотрите по схеме какие два провода идут на втягивающее стартера от колодки замка. Или найдите с помощью лампочки эти провода. замкните их перемычкой чтоб проверить. Иногда может клинить втягивающее, при заводке отверткой может работать, от замка нет. Опять таки падение напряжению, но уже и за неисправности втягивающего. Ну и плохая масса на двигатель. Если нет знаний в электрике -обратитесь тем кто может помочь с этим вопросом.

приделать что то типа шатуна с приводом от электродвигателя с редуктором, или ручном приводе.На отдельной станине и прикурочить к домкрату. Сомневаюсь что домкрат долго проживет..Как по мне проще и надежней преса типа с какого нить трактора нет. С приводом от электро. Зависит от финансов.

частой проблемой является провод между кузовом и двигателем (тонкий или окисленный). зависание или износ щетки. АКБ утром, перед пуском минут на 15 на заряд для разогрева. затем пуск. Крутит нормально-значит АКБ на исходе. Или вольтметром измерить падение напряжения на АКБ при пуске. Проверка АКБ на другом двигателе ни о чем не говорит. Масло, компрессия, стартер. Как впрочем проверить заряжается ли АКБ полностью на авто. У меня лично 3 летний АКБ на авто при 14.7 вольтах полностью не заряжается. АКБ имеет остаточную емкость 30 процентов, теплый двиг крутит на ура. холодный едва. Соседский опель и холодный на ура. У меня ваз двиг.

светодиоды питают стабилизированным током а не напряжением. Для этого сейчас используют так называемые драйвера, используются на определенную мощность.В ходовых огнях должны стоять, что то типа мелкосхемы на рт4115 и пару - тройку других деталей. Это и есть драйвер. Притом их может быть несколько штук-зависит от мощности светодиодов. Доп. стабилизаторов не требует. А вот светодиоды (китайские) зачастую не выживают при заявленном рабочем токе. Можно и через резистор мощный за питать...Будет такая же печка как и лм317.

у меня холодный без подсоса глохнет. хоть на бензине хоть на газу. пока не прогреется. Не переливает случаем?

на самом деле причин может быть много. Например если расход и бензина и газа возрос- воздушный фильтр, езда на не прогретом двигателе в холодное время по каким то причинам, лень прогревать или нерабочий термостат. Забитый штуцер ОЖ на впускном коллекторе. Ну и по мелочи-включенный свет, херовое масло,бензин и газ. У меня на газу глюк был . После заправки 24 л. (Плюс в баллоне пару литров было) проехал 190 км. и газ закончился. Обычно хватает на 250 км. При последующих заправках все было в норме. В чем прикол был так и не понял. Заправляюсь на одной заправке. Когда то было забился патрубок ОЖ на редуктор, тож расход газа увеличился, редуктор слегка обмерзал по видимому (обнаружилось после длительной поездки,редуктор был весь в жидкости.) А вообще при прогреве, на подсосе бензин (думаю и газ тоже) уходит очень быстро. Я когда подключил бензонасос к фляжке с бензином только прикололся его расходом. При том и на вазе в том числе.

Гтц 2141 и тройничок на шланг вакуумного усилителя. Наличие и цена?

бесполезно проверять расход по заправке до полного не от пустого баллона. Отсечка при заправке по двум причинам-либо сработал ограничитель в баллоне (точность срабатывания плюс минус лапоть или вообще может не сработать), либо по давлению с заправки, которое отнюдь не всегда и везде одинаковое..Поэтому истинный расход можно узнать при заправке в баллон определенного количества газа и езда пока он не закончится. У меня сейчас второй баллон 33л. при заправке в пустой влазит от 23 до 29 литров, заправка каждые два дня на одной и той же заправке, пробеги соответственно от 200 до 270 км. Поэтому всегда после заправки считаю что в балоне не более 23 л. газа, тоисть запас хода 200 км. дальше заправка., и не важно сколько литров влезло, 200 км. и заправка. С первым балоном было то же самое. Если мерить как вы, у меня и меньше 6 литров было. Реальный 10-11 с тазо двиглом при интенсивной езде в смешанном цикле.

тем не менее точно определить обьем и что установлено (колено, поршня) можно только вскрытием. Поршня могут быть переточки или вообще с другого авто, гильзы расточены. и обьем будет больше. У меня на 41 1.5 когда купил поршня стояли как бы с двумя выямками под клапана. Таких в продаже как то не втречал.

снять гбц и измерить ход поршня и диаметр.

реле нужно,переключатель если в штатном не предусмотрено положение. Реле кстати есть с програмируемой паузой,

41й в -22, по крайней мере с двиглом 1.5, надо греть минут 10. чтоб в машине тепло было, и это на подсосе, это литра 2 бензина. Если поехать холодным-греется еще дольше. Печка хорошо греет пока авто в движении, если где-то стоять, на ХХ уже не вытягивает. У соседа старый опель 1.6 моник, пару минут и с печки горячий воздух, минут 5 -у воздуховода руку обжигает, у 41 так сроду не грело. у 41 тепло становится когда прогреется тонель, а так дует теплый воздух, сзади холодно. Разве что утеплить по максимуму.И дело не в радиаторе печки. что он большой, или еще чего там, двиг не успевает нагревать жидкость, чтоб радиатор ее передал., при этом основной радиатор остается холодный, так как двиг не выгревается до точки открытия термостата. Максимальный КПД-это грань

у 41 при оборваном шланге на заднем колесе (не работает при этом малые цилиндры спереди и полностью зад) ехать можно.Педаль мягче, тормозит хуже, но не заносит при торможении в сторону.Если не гонять 160 и резко не тормозить то можно проехать не одну тыщ км. при необходимости без каких либо последствий. Лично я считаю такое исполнение контуров хоть и не удобно в некоторых планах, но самые безопасные. Следить нужно за исправностью тормозов. Так контура сделаны если не ошибаюсь на волгах и уазах.

я полагал что диагональные контура удобней при наличии АБС. А вот если просверлить в суппорте перемычку, достаточно ли будет давления от ГТЦ ваз чтоб продавить оба поршня?

у меня холодный едет почти как на бензине, с прогревом хуже. На холодном хх стабильный, на бензине без подсоса глохнет .А какой расход на бензине? Если и на бензе расход большой то ГБО не причем. Двиг 1.8, поршневая мож под 76 бенз, и фрезеровка ГБЦ не достаточна, вот детонации и нет. Ну а если на бензине расход нормальный, то тогда либо редуктор, либо где то травит газ,либо все же настройка неправильная. С последним проще-если не докрутить-авто не едет. овощ. Мож редуктор большей мощности чем надо? У меня атикер, не знаю какой мощности, винт жадности второй камеры вывернут почти полностью. я б его еще крутнул но он отвалится где то по дороге. Если вторую камеру заглушу, то на первой камере ехать не комфортно, при тапке в пол двиг тупо глохнет, приходилось газ как бы дозировать педалькой газа.

Это нормально? При каких режимах езды? А если подключить вторую камеру литров 20 будет? У меня и 11 не получается спалить, двиг не жалею, правда двиг 06. Проверка не от заправки до заправки. а от пустого- количество заправленого газа- и до пустого. От заправки до заправки у меня получалось и 6 литров на 150 км....Если правильно настроить - то расход не зависит каким способом настроили редуктор. На расход еще влияет настройка заслонки карба.

по схеме вижу питание микросхем напряжением на пару вольт ниже входного. L1 как я понимаю и есть шаговый двигатель, питание на нем ниже входного на около 1.3 вольта. Вся схема расчитана на это напряжения. Питать можно либо от акб, или от батареек через преобразователь. Можно попробовать подключить к аноду d8, но 5 вольт думаю не достаточно, что то типа кроны возможно. При условии что прибор расчитан на питание от 12 вольт.

привод трамблера,еще вроде грибком обзывают. шестерня в виде грибка, стоит в колодце трамблера. Поросенок = привод маслонасоса кажись... Если искра есть, то замок не причем. полагаю искра есть, иначе карб бы не трогали. Ну а если искра есть , то вариантов не много.

а может и шлицы слизать на шестерне поросенка. Про карб улыбнуло.

прикол в том что на 41 после вращения болта регулировки колесо как бы не становится нормально.Вроде отрегулировал, проехался, измерять-углы уже не те. То ли люфты то ли еще чего.Тяжело поймать точку. Уже имею второй 41. и то же самое. при всех новых резинках и шаровых. После каждого кручения болта надо немного проехаться. Просто покачивание передка практически не помогает.