FG

Я месяц назад для заезда в гараж две дорожки слепил из цемента 500 и гранотсева. Делал 1 к 5, ну может немного 1 к 6 доходило, маловато было цемента а лепить надо было, был низковат заезд. Так на второй день срочно выехал и ничего. А сейчас такой крепкий заезд что не вгрызёш. Думаю на 400-м цементе 1 к 8 это действительно слабовато.

Всем добрый вечер. А вот я, от нечего делать, хочу ещё попробовать сделать врезки в совсем новенький карб К-126 и поездить на газу. Карб лежит без дела. Достался при покупке с движком в 80-х. Есть к нему кастрюля и соответственно есть от него шпильки крепления на коллектор, они короче чем для Озона. Прошлый год его разбирал, осмотрел, сменил иглу поплавка на Юникаровскую с резиновым кончиком. Завёл на бензе, отрегулировал х.х.(движок на х.х.работал как часы), проехал 4 км и снял. Немного при разгоне вначале газа ощущался провал а затем подхват и дальше как пуля. Наверное ещё нужна регулировка переходной системы. Но можно и не заморачиваться с ней особо, ведь езда практически 99,9% на газу будет. Так вот интересно как будет лучше: на нём с врезкой или с проставкой на Вебере или Озоне. Может кто-то ездит на врезке К-126 и расскажет? А если не получу ответа, то после испытания сам выложу здесь свои впечатления.

Ага, провода оторвать и электромагнит отбросит. Вот и вся хитрость. Это моё мнение. Может внутри заложен не электромагнит а типа привод и разблокировка переплюсовкой, как в дверях? Тогда сложнее.

Ещё не испытал. Только вечером установил. Немного покрутил регулировку редуктора но в принципе оставил регулировку прежней. Погазовал на месте и заглушил. Но неделю назад прикрутил был винт жадности на вторую камеру. До этого был выкручен на один оборот, а сделал что отпущен стал на 1/4 и как то движок стал резвее раскручиваться с низов. Значит подсос воздуха стал меньше и меньше стало обеднять первую камеру. Теперь же опять сделал на один оборот открытие второй линии, клапан ведь стоит.

Продолжу ведение гаража. По расходу газа. Произвёл замер: отъездил при городском цикле с тапком в пол и при полной загрузке при движении плохими дорогами за городом в основном на 2 - 3 скорости. Плюс прогревы. На 200 км ушло 25 литров газа. Установил обратный клапан на линии подачи газа во вторую камеру. Подсказка взята из: https://www.drive2.ru/l/3555049/ https://www.drive2.ru/c/1029604/ Это предотвращает подсос воздуха через вторую камеру при работе на первой что не даёт обеднять смесь. Об этом написано в рубрике : Тонкости настройки и эксплуатации ГБО Выложу ещё и здесь фото этого устройства:

при последовательном открытии заслонок, когда первая камера приоткрыта, а вторая закрыта, бывает через врезку второй камеры воздух проходит через тройник дозатора в первую камеру. Люди лечат установкой обратного клапана на 2 врезку И вот я тоже полечил. Помогли ссылки: https://www.drive2.ru/l/3555049/ https://www.drive2.ru/c/1029604/ Сделал обратный клапан на линии во вторую камеру из восьмёрочного что на вакууме тормозов установлен. Вскрыл верх клапана, удалил внутри пружинку для лёгкой работы клапана, приклеил обратно крышку и ещё паяльником прошёлся по стыку. Но самое главное нашёл простое решение конструкции закрепления этого обратного клапана в вертикальном положении для правильного хода внутреннего элемента и его надёжной работы. Нужно было сделать это наиболее компактно. Изготовил переходник из куска толстой резины. Резина у меня, завалялась и была вырубана уже в виде цилиндра но можно и прямоугольник. Просверлил соответствующие отверстия: под клапан на 12мм (не сквозную!), а под трубку тройника - на 8мм под прямым углом до первой. Диаметры сверл брал меньше чем посадочное клапана и трубки разветвителя, плюс отверстия в резине естественно меньше получились и в итоге плотно всё насажено. Из фото думаю поймёте:

При детонации лучше восстановить. Можно запитать без электронного блока и выносного электропневмоклапана, сразу от впускного коллектора. С электро может чуток быстрее перекрывается. Я перебирал в магазине пневмоклапан чтобы была помягче пружина. Пальцами оттягивал шток и ртом штуцерок сосал, чередовал действия. И находил более менее нормально мягкие.

Интересно, хоть какая нибудь зарубежная машина ездит на чисто алюминиевых барабанах? Как по моему размышлению, то алюминий (или его сплав) мягкий и будет при трении с колодкой задираться.

Да у тебя наверное сейчас 70 градусов от горизонтали. А надо 30 градусов. И тогда всё наладится и не придётся гнуть поплавок.

С Днюхой тебя, Серёга!!! Желаю здоровья богатырского и всех благ. Удачи везде и что бы сбывалось всё что хочется!!!

Моё мнение об улучшении устойчивости. Сама шина шириной 175 мм не должна стоять на диске шириной в 4,5 дюйма. Хотя производитель для этих шин пишет допуски установки от 4,5 до 5,5 дюймов. Посмотрите сами на визуальном шинном калькуляторе как ужата шина 175 мм на диске 4,5 дюйма и как она будет потом давать расшатывание в стороны самого автомобиля и потерю курсовой устойчивости. А в повороте как заламывает её? Но все ездят. И всем не вдомёк, что это не правильно. 4,5 дюйма это для резины в 155 мм и 165 мм. Ну а 6 дюймов развары конечно красиво, вроде и не для 175-й резины но лучше чем на узком диске. А пятно контакта зависит в большей мере от степени накачки давления в шине. Это моё мнение. Возражайте если не так.

Вполне согласен с улучшением устойчивости. У меня такие же развары: и в повороты лучше входит и так чувствуется лучшая устойчивость на трассе.

решил подогнуть рычажек ускорительного- не понравилось мне как ролик по кулачку ездит и сломал рычажек. и правда голова дурная. Расскажу из своего опыта. Оччччень давно на 2140 тоже пытался подогнуть и естественно сломался на отверстии оси возле мембраны ускорителя. На тот момент изготовил из полоски металла подходящей толщины. Выгинал, получилось нормально. Ролик не помню как закрепил, подобрал какой то винт. А вот прошлой осенью перебирал купленый карб вебер 2101 от москвича и столкнулся снова с этой проблемой рычага и ролика, не точно ровно ездил ролик. Решил заменить сам ролик на другой из одного концевого выключателя от электрозадвижки немецкой. И нужно было чуть рассверлить отверстие в рычаге, но это оказалось не просто, рычаг очень закалён, еле еле надфилем расширил отверстие. Получилось шикарно, ролик суперский, правда чуть больше диаметром(на 1 мм), пришлось немного подтачивать на другом конце рычага упор для начала нажимания на мембрану. Так вот почему рычаг ломается! Он может немного и подгибается, но полностью снятый и зажатый в тиски, а на скорую руку ломается на оси.

Подтяни на стартере контакты. Особенно обрати внимание на косичке от втягивающего на винт на входе в стартер, тоже подтянуть. Там сначала под косичкой подтянуть.

Я б не советовал. Двигатель 408-й. Разве что переставить 412-й. А переоформление? Уж лучше брать что-то по новее.

Игла выдерживает давление 0,2 - 0,25 кгс/см2. Обычные насосы это давление не превышают и идёт сбрасывание клапанами. А эти новые бензонасосы имеют усовершенствованые клапана - катриджи и превышают накачку по давлению до 0,5 кгс/см2. При совете в инструкции до насоса рекомендуют вылет штока 1 - 1,5 мм, накачка идёт меньшими порциями которых хватает для работы, а при остановке не передавливает иглу. Но всё это относительно и бывает нужна подгонка меньшего вылета штока.

Шероховатости почти не было, шлифовал потом на очень тонком диске. Просто образно обозвал один конец зеркалом, а второй пусть и не зеркало но и не шершавый. Прокладки установлены были по феньшую, тонкая, пластмассовая толстая, тонкая и одна толще. Вылет штока около мм. Но зато нормально гайки закрутились и перестало передавливать иглу.

Хоть никто и не режет штоки, но если нужно то можно. Лично резал одному товарищу, стачивал на пару мм. Причина была в толстом наборе прокладок что аж на виток только зацепались гайки крепления бензонасоса и вследствии этого сорвалась она вначале. Зато потом выкинули половину прокладок и насос стал нормально накачивать без передавливания иглы. Правда не помню сточеным концом куда поставили. Не я ставил, ну думаю в сторону насоса лучше, пусть зеркальный торец работает на распредвале.

И ещё. Откуда подключен плюс на Штурман? Это конечно не влияет на зарядку, просто определяет точность информации зарядки.

Всему виной может быть сама контактная группа замка зажигания. Она немного может подгореть и давать падение напряжения. Это видит реле-регулятор и подымает на обмотку возбуждения напряжение. Пока аккум ещё брал зарядку, этого было не заметно. Да и сам регулятор напряжения - РР362-А (еще родной) не сильно точный. Самый простой способ определить и победить проблему это установка реле для перемыкания от аккума на вход реле регулятора.

На БРСМ заправился со скидкой по карточке в 52 коп.- получился литр 7,67грн. А так по 8,19грн.

Электровентилятор это хорошо. Но просто крыльчатка и вариации с нею бюджетно и бесплатно.

На 6 лопастей, по-моему, это просто комерческий трюк. Это моё мнение. Смотрим на его конструктив и видим 6 лопастей, но они короткие, а круг между ними больше диаметром. В итоге гонит воздух аж никак не мощнее. Стандартный так аж вроде лучше гонит на моё мнение. Есть у меня 6-й такой, поездил одно лето. А прошлое лето так забыл поменять на 6-ку и ездил на 4-ке ничего не перегревалось. Зимой вобще снимал крыльчатку, быстрее идёт прогрев и экономия топлива. А ещё у меня маленький секрет по быстрому снятию и установке, вычитал когда-то вроде за Рулём. При этом не надо ослая огорчен ремень и затем его натягивать. Разсверливаем в крыльчатке два крепёжных отверстия по диагонале где-то на диаметр11,5 мм, чтобы входила головка родного винта (ключ на 10). Можно точнее замерить головку штангелем от уголка до уголка для определения сверла. Когда снята крыльчатка то шкив прикручен на все четыре винта и прижимная шайба крыльчатки не ставится. А при постановке крыльчатки откручиваем всего два винта по диагонали, а два оставляем затянутыми. Надеваем на головки этих винтов кыльчатку рассверлеными отверстиями, ставим шайбу прижимную и вкручиваем два винта. Всё держится и не шатается. И ещё наверное для такой зимы мягкой чтобы не поймать перегрев при стоянке, кто совсем боится ездить без крыльчатки, в четырёхлопасной можно обрезать две лопасти по диагонали. Есть лишняя крыльчатка, наверное надо сделать.

Я себе ставил ДК и была пружинка мягкая тоже слишком мягкая.Хоть индексы без -05, именно для москвичей.Пришлось её заменить со старого Р147-го и даже немного делать преднатяг. Сначала сильно раннее зажигание было, что невозможно определиться даже корректируя из салона электронным октанкорректором, Проверял стробоскопом так вообще уходило в раннее до 30 градусов и более. Мягкая пружина с Р147 по виду из более толстой проволки и на ощупь жёще, но на последнем фото у автора родная по виду ещё жёще, почти как вторая. Поэтому при настройке пришлось делать небольшой преднатяг увеличив её жёсткость. Получается, что можно брать с любым индексом хоть волговский хоть москвичёвский, всёравно получишь одно и тоже(это касается китая). И придётся настраивать пружину А ещё изначально вилка привода стояла на 180 градусов развёрнута. Естественно переставил на 180.

Присмотрись получше. Форум 41-х это раз; полуось на 4 шпильки это два, отверстие в щите для настройки планки это три.