FG

А не работает по причине подсоса воздуха или в прокладке верхней части карба( очень часто, из-за выгибания корпуса) или в мембране самого пускового. Кстати, в корпусе пусковой мембраны в торце обязательно закручен латунный винт-заглушка, под ним регулировочный винт, без этой заглушки будет подсос воздуха.

При стандартной подвеске лучше больше 120-ти не топить. Машина становится плохо управляемой. Очень многое зависит от резины, как она держит дорогу. Лучше, чтобы если резина 175-я, то диски шириной 5,5-6,0 дюйма. На родных дисках 4,5 при 175-й резине может расшатать машину при скорости свыше сотни, в зависимости от мягкости боковины шины. Я разгонял когда-то свой 40-й до 140км, так машину подымает и может ухудшится сцеп с дорогой. Вот такая аэродинамика Москвича. А на теперешнем 412-м раз попробовал до 130км и просто больше не захотел, дороги идеальной нет да и зачем гробить движок.

Приборы контроля, в частности манометры, обычно пишут рабочий диапазон 2/3 от шкалы. Так же и спидометр, хоть и 160 написано, он в рабочем пределе до 120 покажет сравнительно правильно.

Не понимаю о каких втулках речь. Повторяю ещё: колечки сильно зажаты между тарелкой и стержнем клапана. Там никаких люфтов и износа нет. Когда масло попадает сверху на тарелку оно между сухарей проникает и дальше никуда не проходит, стоит кольцо, а просто стекает с тарелки.

Стандартных колечек хватает до капремонтов. Они не трутся, а один раз установлены в канавку стержня клапана и зажаты немного коническим внутренним отверстием тарелки. При последующей разборке с рассухариванием они рвутся даже новые или по старости рассыпаются. Наверное Гарри имел ввиду вместо слова направляйки слово сальники?

Возможно в Вазе или другой марке конструктив головки даёт обильное попадание масла на направлялки, а в УЗАМЕ достаточно колец, чтоб по стержню не сбегало. А смазка нужна и угара масла большого нет.

Собственно вопрос думаю понятен. Кто что скажет? Лично я не признаю это изделие, ведь конструктивно не предусмотрено и хватает уплотняющих колец в тарелке. Считаю, что нужна смазка направляющих клапанов, а иначе быстро износятся направляющие.

Сам только что увидел и хотел дать ссылку, но опередили. Хотя может лучше открывается.https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-2140-IDslnw0.html#658003a0a7

Да, фотки первые не открываются, переделать надо бы. Сам когда-то один раз был в Софиевке, Умань, Фоткался ещё на плёнку ч/б, кажись в 1981 году. Очень понравилось.

Говорите - не говорите, а в литературе сказано, что на газу при ГБО-1 или 2 расход на 20 процентов больше. Приблизительно конечно. Всё ещё зависит от тапка, загружености и дорог. Так что оно так и выходит. Если на бензе за городом миниум 7,5 (без ЭПХХ)по паспорту то на газу 9-9,5 литров. А по городу на бензе 10, то на газе 12литров получается. И здесь как не крути, а меньше расход только при унылой езде, но не намного. Мой Москвич в эти рамки укладывается и даже может немного больше сьесть в зависимости от стиля езды. А ещё мне кажется Новогрудский редуктор более экономичнее.

Отключен каким образом? Просто отцеплена тяга? Или другой вариант? Вобще он нужен тогда, когда при торможении перёд клюёт вниз а задок подскакивает. Вот при подскоке колдун просто увеличивает объём внутри себя и ослабляет давление жидкости на задок и таким образом задние колодки не перетормаживают и не происходит блокировки задних колёс.

Это точно. В 90-х ездил на бензе за городом. С исправным ЭПХХ на Озоне, по заявленым паспортным данным совпадало, 7л на 100 км, ну может 7,2л, это с одним пассажиром, да и дороги получше были. Может у кого на Солексе и поэкономичней получилось.

У меня стоят тазовские в проёме кузова. Всё плотно, немного местами подгибал внутрь железную кромку. На дверях выкинул. Сначала немного пружинило дверь, а сейчас прилегло и пальцем закрываю

Вальцовка не хитрая, разгибаешь просечки с одной стороны пояска и разбираешь. Сложнее конечно назад забивать просечки, но в больших тисках сжав половинки корпуса это делается просто. Самое сложное понять как работает внутри и настроить. А если просто протереть поверхность клапана-грибка и лепестка то может и заработает.

Вакуумник конечно можно и разобрать и почистить, авось и заработает. Но это 50/50. Я себе перебирал, протирал поверхности лепесткового клапана и дальше езжу. А сейчас лежат два не рабочие, не мои, один по моей рекомендации протирали, но всё равно чёт не работает, купили новый. Я то буду их смотреть, может и сделаю, а может и не получиться. Ну это я так для практики.

Она то не сильно мягенькая, но у меня за две зимы частенько с пусками без прогрева бензом стала на половину грубее. Может просто от газа стала . Пробег 4-5 тыщ. Была резервная с ремкомплектом, заменил её одну.

Возможно надо в карбюраторе разогнуть немного тягу идущую от подсоса до нижней части карба, что бы чуть приоткрывалась нижняя заслонка при вытягивании подсоса. Какой карбюратор имееш? И как врезка?

Винт хх обычно выкручивать на 2 оборота плюс минус пол оборота и затем прижимать винтом чувствительности в редукторе до норм. холостых. Подсос немного вытягивать после запуска, чтоб ногу не держать на педали пока греется.

Ну это так настроили редуктор спецы. Наверное маленький( на редукторе) винт хх зажат полностью, тогда плохо заводится. Если отрегулировать винт хх то заводится с полтыка. Должно заводиться и реагировать на вытягивание подсоса, возможно заводить и при немного нажатой педали. В дальнейшем приспособишся.

Да, можно отдельно сменить. Вот она фото и есть первая ступень под блестящей металлической крышкой. Сначала полностью выкрутить пластмассовый винт чувствительности, он на фото правее катушки, под ним пружина, можно не вытягивать её.Затем по кругу выкрутить все винты отвёрткой Т25 (бита звёздочка для шуруповёрта) или точно подходящей плоской битой, потом немного развернуть патрубки подогрева, хотя бы один и крышка снимется, под ней пружина. А дальше отогнув край увидишь и попробуешь гибкость мембраны. Отогнув увидишь как она снимается с зацепа коромысла. Но можно попробовать по совету скоруса открутить на 1 оборот или больше,как покожет динамика, винт жадности и соответственно поднастроить хх. Действительно настройки летом меняются.

Для начала укажите марку редуктора. Смотреть на мембрану первой ступени. После 10 тыщ она может уже стать жёсткой. Такое качество резины или газа. Ести Томас, то легко открутить её не снимая редуктора и не сливая ОЖ, только закрыть газ на балоне.

---слушай, а у тебя случайно не дефорс? Какая компрессия, какой карб стоит ? Нет не дефорс. Компрессия на горячем 12,2-12,6. Карб 2101----11, газ. На бензе практически не езжу. Газредуктор смотрел, в норме. Но ничего, разберусь по свободе, поиграюсь с настройками трамблёра БСЗ.

Ну зачем так опрометчиво. Чат-это интерессно пообщаться, не всякое общение можно запихнуть в тему.

Массу отключать, чтоб не коротнуть между корпусом замка который на массе и группой на которой будет +

Стартер молчит. Наверое даже втягивающее не щёлкает? Тогда какой разряд аккума? Контактная группа меняется просто. Сзади замка поддеть стопорное кольцо, там есть прорезь в корпусе, оно держит всю группу в корпусе и вытянуть. Конечно до этого отключить массу с аккума.