free_V_V

И мне кажется что это полная ерунда. Когда поршень идет вниз под высоким давлением, усилие в подшипнике скольжение распределяется на всю поверхность. У шариковых усилие будет на площади соприкосновения шара, что намного меньше. Продавит шар пластину, усилие слишком большое. Потом эти вмятины будут давать шум и вибрация начнет разбивать обойму, до полного разрушения подшипника имхо.

Рекомендация на включение фар для прогрева аккумулятора есть ? Есть. Мощность ламп 40+40 Вт итого 80 Вт. А это мощность не слабого паяльника. Есть смысл направить эту энергию на подогрев входного коллектора а не на освещение. Поэтому реально поднять температуру входного коллектора имхо. Но нужна схема контроля температуры, чтобы поднять температуру до определенной и дать сигнал на старт водителю. После прогрева отключить свечи накаливания.

"Это же не наш метод" Неудобно. Доехал до работы и через 8 часов двиг снова холодный а надо ехать домой. Искать на стоянке 220В по моему проблема. А свечи всегда с машиной, прогрел и поехал, и весят не много, по сравнению с теном и насосом. Имхо +1 к свечам. ПС: только схема нужна для контроля температуры разогрева и сигнализация, что заводить уже можно. Единственное, у дизеля греется сам цилиндр, но там и топливо сразу в цилиндр идет. У нас с холодным цилиндром может быть конденсат. Надо пробовать в общем.

Думаю смысл есть если нагреет. Бензин попадая в холодный коллектор конденсируется на нем, охлаждается и после этого плохо горит. Основное получение топливной смеси происходит во входном коллекторе, который в горячем состоянии доводит бензин до парообразного состояния. Заводиться на холодную однозначно станет лучше имхо, но надо помнить что на дизелях как правило аккумуляторы большей емкости стоят. Обычный аккум на 60 ампер часов может на морозе быстро потерять заряд. Хотя вроде на морозе рекомендуют включать фары для разогрева аккумулятора, однозначно свеча накаливания вместо фар будет эффективнее. Главное чтобы свеча не воспламеняла топливо во входном коллекторе

Там вроде выключение всех потребителей через определенное время или если аккумулятор разрядился до определенного уровня.

Новогодняя, "Елочная" раскраска ( у приборки), еще светомузыку туда и полный комплект

Пункт назначения 5, по моему интересней всех снятых на эту тему. Из старого можно Рэд (Red) посмотреть Миссия невыполнима 4 ?

Поддерживаю. Пешеход против машины не устоит. Разные весовые категории Сел за руль - взял полную ответственность на себя, никто не должен пострадать, сбрасывай скорость при возникновении вероятности появления людей перед машиной...

Старый стартер мог не тянуть из-за стертых втулок или зависших щеток. Причем ремкомплект втулок на стартер стоит намного меньше второго стартера, что купили. Поэтому у вас и получается, "недвижимость для богатых". Б/у можно ставить, но для него нужна полная ревизия.

Уже предлагал в другой теме, не просто обороты. Можно воткнуть лямбда зонд и шимом регулировать открытие канала холостого хода. Вот тогда действительно будет экономия. Потому что дозировка топлива должна меняться еще и от температуры, влажности, качества бензина... ПС: мощности как у инжектора такая схема не добавит, но экономию может выдать такую же имхо.

Потому что машина старая, стартер уже давно свое отработал. Там кольца контактные могли гореть, щетки вытерлись или зависли, бендикс может пропуски давать, реле, втулки... Это все надо пересмотреть. В противном случае нет смысла жаловаться когда машина не заведется или сожжет проводку имхо.

И у меня вчера был момент. Стал на арте около моста, в луже, чтобы не видно было. Обычно все арты идут в лес справа. Полезли через мост наши светляки, причем мне не понятно, как они себе представляют что я за угол смогу попасть - загадка. Сами под выстрел за угол лезут. Перевел прицел на противоположную сторону, тоже ничего хорошего, только мелочь носится. Смотрю ползут тяжи (которые светляков перебили издалека не засвечиваясь). Одного увалил с 45% с первого попадания (один из светляков "ГДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ"). Жду дальше когда на наш круг пойдут. Видимо пример первого их вдохновил, пошел второй с 75%, там 3 снаряда. Меня все еще не видно. И тут пошел геройски КВ-13 кажется, 100%, на скорости в лоб к мосту. Причем то ли с сетью, двигается -вижу, остановился - исчезает. В общем пока он до моста доехал, от него одни уши остались. Последний снаряд я вслепую отправил, в место где он вроде должен был остановиться. Ну и в чате от него красным "**** ******** *******", у меня цензура из приличных слов только "в" и "на" отображались

Это потому что неправильно машина ремонтируется. Ставить б/у детали недопустимо. Надо почитать книгу, понять как работает, разобрать, потом дефектовать, заменить части и только потом ставить их на машину. До тех пор пока не будет понимания, что делаешь на нормальную работу нет смысла рассчитывать имхо.

Это называется сел конкретно Жена еще не грозится вылить воду на клавиатуру? ПС: в рэндоме и так бои иногда минут по 15-20 затягиваются, если с обоих сторон не "алени" в стаде, рога наденут и несутся как куры перепуганные. ППС: хотя если админом работать, то можно и в рабочее время Интересно было бы увидеть статистику профессий клановых игроков, админов наверное много.

При хорошем качестве размер файла большой. Наверное наш сервер перед сохранением в целях экономии режет фото.

Пеной дорого, пластелин самое оно, сверху немного шпаклевки и подкрасить У меня такое на стыке печки и кузова, "тунинх" еще тот

Ну там еще прокладки всякие в двигателе и цветного металла много. Надо использовать рекомендованный для данного вида моторов. Иначе потом может быть и тосол красный а некоторых деталей в двигле будет не хватать имхо.

Воина вроде за 6 уничтоженных дают или для арт меньше? (на фото вроде максимум 3) ПС: у меня на бизоне было 5 уничтоженных, кажется косу только дали и все.

Ну типа серая канистра (фото в нете), голограмма на мембране под крышкой канистры. Уже год, пока в норме. Рекомендуют менять раз в 2 года, антикоррозийные присадки типа за 2 года умирают. Также он при перегреве двигателя меняет цвет (новый голубой полупрозрачный, отработанный или масло попало будет от зеленого до буро черного) и его надо менять. Разница температуры между двигателем и радиатором 6-7 градусов с ним. После остановки двигателя в жару температура еще на 5-6 градусов растет ( когда останавливается помпа) в течении 2-3-х минут.

Вот как то странно у нас законы устроены. Чтобы их не нарушить надо адвоката с собой возить. По моему это тоже самое, что носить часы с телевизором и носить батареи к ним в чемоданах.

Кстати у меня тосол Felix, на этикетке написано что сертифицирован для жиго двигателей ( у меня 2106-70 в 41-м).

Вроде тоже где-то читал, что весь тосол делают из концентрата разбавляя водой. Чем больше воды, тем выше температура замерзания. Не выгодно транспортировать готовый тосол. Транспортируют порошок а разбавляют водой на месте фасовки и продажи.

Да похоже надо удалять. Результат 0 уже длительное время.

Можно попробовать тормоз прижать и газ. Колесо которое быстрее вращается будет притормаживаться больше и дифференциал заставит крутиться другое колесо. Это если лед с одной стороны.

Не учел что сейчас в школе стрелять не учат и нвп нет. У меня в свое время было первое место в школе по стрельбе и скорости разборки-сборки ак. Терпеть не мог стрелять из пневматики, слишком легкая винтовка, реагирует даже на биение сердца, диоптрический прицел закрывает обзор цели и непонятно в какую мишень по счету стреляешь. При этом из малокалиберной винтовки я мог попасть в центр рисунка мишени на коробке от патронов ( коробка меньше черной части мишени и рисунок мишени на коробке около 10 копеек). АК точнее бьет одиночными выстрелами ( как карабин), в крайнем случае с отсечкой по 3 выстрела, тогда целишься в нижнюю часть силуэта, первая пуля попадает в живот, вторая в грудь, третья в голову ( из-за отдачи). А пистолет макарова еще попробуй нажми на спусковой крючек, а тем более разобрать-собрать - никакая пневматика рядом не стояла ПС: а бить бутылки на природе нехорошо, надо убирать разбитое кем-то а не добавлять еще мусора.