free_V_V

Чисто теоретически, там fly-back должен стоять, а там схема такова, что короткие замыкания ей не страшны. Схема работает на энергии двухобмоточного дросселя + защита там автоматически стоять должна. Вылететь могла только выходная часть имхо. Хотя там конечно могут быть ошибки в проектировании... ПС: судя по всему была перепутана полярность подключения к аккумулятору. В результате прогорел выходной импульсный диод и вторичная обмотка дросселя могла пострадать. Вполне возможно что там где ремонтируют телевизоры вам смогут попробовать отремонтировать. Главное чтобы дроссель не пострадал. Ну или на корпусе должен быть телефон изготовителя, там тоже смогут отремонтировать.

Я со 150 тормозил метров 150. Педаль нажал/отпустил подождал пока остынут, снова нажал...В автошколе так учили.

13" тоже весят много, а так без диска вообще, один пластик.

Если спицы можно удлинить то можно избавиться от стальных дисков и уменьшить вес. Может после этого будет смысл их ставить.

Странно читать про 130 на 2140. Я ехал 150 на таком и было еще куда давить пока гаишники тормознули. Это может не в двигателе дело. Может развал-схождение надо регулировать, иначе куча энергии двигателя идет на стирание покрышек имхо.

Мыть движок тосолом не надо. Откручивать нижний патрубок у радиатора (у меня в 41-м это нижняя точка охлаждающей системы). А так ставьте краник и возите с собой лишние пол кило ПС: плюс краник еще может давать течь и еще одна причина возможных поломок...

У меня такого нет, но насколько я помню, это вариант импульсного блока питания от телевизора. Можно попробовать найти надпись на микросхеме драйвера силового транзистора. Как правило это дип корпус на 8 выводов, может больше. Это стандартные микросхемы блока питания и в нете есть стандартные схемы под них.

Как вариант, проще корыто пластиковое под капот поставить и открутить от радиатора патрубок. Это самый быстрый способ слива, ждать пока сольется по шлангу очень долго имхо.

Ну раз пошла такая пьянка... Можно еще что-то типа УФО. Там по идее инфракрасное излучение. Воздух такое излучение практически не поглощает. Нагревается только поверхность, куда падают лучи. Соответсвенно повышается температура металла и конденсат с поверхности испаряется. Может быть самый идеальный вариант.

В штатах для боевых машин хотят не спицы а сотовые структуры. Но там это для устойчивости к пулевым попаданиям и мины разносят только верхнюю часть шины.

Машина из металла. Если температура меняется то на металле сразу образуется конденсат. Т.е. машина зимой на улице в движении остывает. Попадает в теплый гараж и конденсат сразу приводит к лужам в полостях (чем теплее атмосферный воздух, тем больше в нем пара). Металлу вредны перепады температур имхо. Про ямы начитался в нете. Пишут что в гараже это плохо. Увеличивается поверхность испарения и влажность в гараже растет. Поэтому делают гидроизоляцию, вытяжную трубу и все равно накрывать надо герметично.

По идее в любом процессорном блоке, присутствует список обнаруженных неисправностей, информация датчиков... Даже если лампочка в салоне перегорела, информация в чипе должна остаться. Возможно имеет смысл считать программатором диагностическую информацию и она может помочь обнаружить неисправность (обычно так облегчают жизнь гарантийным СТО, чтобы не ковырять каждый датчик и схему). Более того, не каждую прошивку можно программировать. Например в бмв можно шить только специально заказанную прошивку, на каждую машину она своя. Не так давно знакомые напоролись. Прошили бмв, а она включила все красные лампы и все, не заводится. Пришли ко мне переводить инструкцию программатора с английского. А там написано, что прошивку на бмв нужно заказывать на заводе бмв под конкретный номер машины с шифрованием...борьба с угонами типа. Увезли короче бмв в киев за счет ремонтников прошивать.

Ошибся темой

В инструкции к солексу написано, что все отрегулировано на заводе, единственное можно холостые обороты крутить и все. И стоит у меня больше года и ничего, зимой и летом уверенно работает. Может воздушный фильтр забит у кого-то ? А крутить солекс постоянно а тем более корректировать октановое число ( к карбюратору вроде не имеет никакого отношения) нет смысла имхо.

Вот тоже думаю установить лямбда зонд когда нибудь. Вроде он должен помочь правильно выбирать переключение передач. Если в горку двигателя не будет хватать, педаль жать бесполезно т.к. переобогащенная смесь все равно будет не полностью сгорать и надо перейти на пониженную передачу. Причем чем больше жать на педаль в таком случае, тем меньше отдаваемая мощность будет. Только одним вольтметром не обойтись, надо будет сигнал подавать о смене передачи имхо. Хотя может я ошибаюсь. ПС: ну и можно слегка корректировать по лямбда зонду ЭПХХ

Вроде не много. Солекс 800, сцепление Лук 500, балка передняя 700, исправление геометрии 3500 (после аварии), бампера 1200, подкрылки не помню, аккумулятор 700, еще много работы, проехал 5 км, перегнал под навес (без света и поворотов ) ПС: навес-гараж 8000 (проектировал, резал и контролировал сам ) + ролет на ворота 1400 €, весной еще яма предстоит, так что москвич самая дешевая деталь

Ну из фантастических сериалов - "Ходячие мертвецы" (1-й, 2-й сезон) Из фильмов "3000 миль до Грейсленда", все друзей Оушена. Смотрел недавно "Войны богов". Типа интерпретация греческих мифов по индусски. Улыбнуло тюрьма титанов из арматуры, идиоткий шлем с мечами на голове бога и наушники из проволоки на Нептуне. А так один раз посмотреть можно, в 3Д неплохо хотя заметно местами что компьютерное моделирование.

http://fishki.net/comment.php?id=97080

Я вот думаю может хотя-бы устройство защитного отключения (УЗО) поставить. Но вроде тогда то что варишь надо будет изолировать от земли. А так у меня навес металлический ( со стенами) и если где коснешься руками, может ударить не слабо

Работать он будет, только может током убить

А заземление какое? Там написано без заземления не включать! ( как и GYS)

Хорошо бы название фирмы для маски. Их много, как и сварочных аппаратов. http://www.instrument.in.ua/c8/p544/ А сварочный думаю такой http://www.dadada.com.ua/index.php?productID=1214 Только он тяжелый, 39 кг Вот и думаю, брать или не брать

Вроде есть полуавтоматы сразу позволяющие варить и проволокой и электродами. Причем там есть и сварка алюминия и порошковая проволока и с флюсом без газа... Тоже себе присматриваю, еще не решил что купить. Варили мне навес инверторным сварочным, но только электроды, GYS. Вроде хороший аппарат, легкий но электроды как то не охота. Говорят что проволочные полуавтоматы намного лучше чем электродные и электроды это устаревший вариант сварки. Есть еще маски автоматические с затемнением стекла, может кто пробовал, поделитесь отзывами.

Лямбда-зонд работает в атмосфере отработанных газов. Если убрать катализатор, то отработанные газы будут свободно выходить в атмосферу не задерживаясь. Соответственно концентрация и температура вокруг лямбда-зонда изменятся и данные которые он будет выдавать также будут другими. Можно конечно ставить там всякие "обманки", но расход и мощность изменятся имхо. Не говоря уже о экологии, которая получит более ядовитые отходы чем на карбюраторном варианте имхо.

Тогда теряется смысл инжектора. Дело в том что катализатор не только нейтрализует вредные отходы. Он еще удерживает определенное давление выхлопных газов, которое необходимо для корректной работы лямбда-зонда. Если убрать катализатор, то лямбда-зонд будет давать ошибочные данные и экономия топлива, мощностные режимы уплывут имхо.