free_V_V

В принципе согласен. Профильная труба толщина стенок 3 мм, уголок 4 мм. Думаю такая конструкция выдержит дольше любого металлического гаража. Меня каркас крыши держит практически не прогибаясь, около 86 кг. Ну и внешний вид у сборного не очень, каждый год его красить и петли там ржавеют и выпадают. Гарантия на профнастил 10 лет. ППС: новый гараж стоил около 17 т. грн. (тоже профнастил только не крашенный и сборной) без ворот. Навес без стен крыша из поликарбоната 18 т.грн. На поликарбонат я тогда согласился, но фирма протупила ( морочили голову с замерщиком, то авария, то перезвонит, я думал они за эти деньги будут вменяемыми). И потом у соседей орех рядом, дырки в поликарбонате гарантированы.

И потом чисто металлический гараж тоже зло имхо. Ночью он остывает а утром дует теплый воздух (теплый воздух всегда имеет большую концентрацию пара) и на металле выпадает роса, которая с крыши внутри гаража капает на машину. Когда делал себе, то выбрал профнастил, поставил столбы из квадратной трубы (60х60 по 3 метра по периметру и 80х80 под входные ворота, односкатный уклон чтобы вода сливалась). Потом столбы зарыл в землю (забетонировал) и между ними сварил каркас крыши из уголка 50 мм по краям и 40 мм через каждый метр вдоль гаража. Сверху сетку 40х40 мм (чтобы гидроизоляция не провисала), потом гидроизоляцию и сверху профнастил. Весной осенью явно видны капли внутри волн профнастила, которые по гидроизоляции стекают под профнастилом наружу. Обошлось все это творчество около 10 000 грн. На земле временно застелил гидроизоляцию и загнал машину ( надо было срочно машину перегнать домой, чтобы к деду не кататься). Зимой на внешней части гидроизоляции был иней и хруст стоял как по снегу идешь. Единственное протупил с завинчиванием саморезов в металлический уголок. Саморезы проводят температуру снаружи и обмерзают в мороз, на них появляется конденсат. Надо было на уголок деревянный брус ставить, чтобы саморезы не контактировали с воздухом внутри гаража. ПС: 6 столбов 60х60 и 2 столба 80х80 ( из уголка нельзя, он кривой и гнется). Гараж немного меньше 6х4 метра. ППС: и называется это навес, т.к. нет фундамента и не подлежит регистрации в БТИ (еще те проблемы) как и сборной металлический гараж. ПППС: можно и дешевле, просто профнастил выбрал оцинкованный, толщина вроде 0.5 мм, грунтованный и крашеный в коричневый цвет. Если интересно могу фото правда там еще въезд и пол надо будет делать А сейчас еще дом ремонтировать.........

Видел в нете видео по замене. Говорят завинчивать можно на весу а затягивать гайки нужно на стоящем без опор автомобиле (на горизонтальной поверхности). Если затянуть все сразу, то в нормальном положении будет боковой перекос, который при прохождении неровностей начинает активно стирать боковую стенку и быстро выводит из строя амортизатор. Как то так вроде. Т.е. там еще установить все надо правильно.

Вроде еще гидроизоляция нужна, по современным правилам. Гидроизоляционная пленка (клеется на стыках), потом сверху щебень и можно заливать. Иначе бетон будет тянуть влагу из земли и в гараже будет сыро + влага будет при морозах замерзать в бетоне и он будет постепенно растрескиваться имхо ( ну и для машины влага - зло).

Ну и еще немного "пищи". Дело в том, что химические свойства масла и присадки проявляются при определенной температуре. Если масло будет слишком холодным или горячим - будет только хуже имхо.

Типа вот один остался

По касательной в дальний угол. Т.е. в боевое отделение он ну никак не попадет. Там вроде еще трансмиссия впереди, фрикционы... Может разрабы создали снаряды со смещенным центром тяжести. Типа попало в ухо а вышло из пятки ПС: меня это веселило еще в квейке и думе в 90-х. Попал в ногу а разорвало всего на куски ППС: кстати, это у меня глюки? Вроде раньше над каждым танком был ник игрока. Или мне кажется что они были?

Тогда похоже на АМХ 38. Выехал из-за камня на меня, получил и попятился обратно за тот же камень. Башня спряталась, осталась часть корпуса. Попал в гусеницу и потом бил 3 раза по выступающему фрагменту. Вообще разрабы прикололись, выстрел в область ведущей шестерни ну никак не может уничтожить танк. Только сделать его неподвижным имхо.

Коленвал, распредвал, как и весь двигатель, охлаждает система охлаждения. Масло смазывает и подается под давлением. Масляные каналы проходят через блок и голову, где и охлаждается до температуры двигателя имхо.

Сравните площадь этих "лепестков" и площадь радиатора. Эти "лепестки" имеют площадь на порядки меньше чем площадь радиатора. Имхо их эффективность сомнительна. Может для прочности делали. ПС: УЗАМ от 40-го, там радиатор мелкий и механический вентилятор. Вероятно такой системы охлаждения было мало, вот и лепили костыли в виде "лепестков".

AMX 38 не помню точно, кажется Мардер 2 его пробивает в нижнюю плиту. У мардера броня до 30 мм, его пробивает любая техника, с первого выстрела. Недавно встретил что-то странное Т-82 называется. Попал много раз в лоб - повреждений 0.

На праздниках посмеялся немного. Покатался на мардер 2. На базе стоял КВ-1, ничего всю игру не делал. Подполз на расстояние выстрела. Пробить не могу, топовой пушкой. Снаряды пробовал бронебойные и кумулятивные. Он не двигался с места. Я как в тире высунулся и стал бить в разные точки. Все бесполезно. Под конец игры он сдвинулся с места и поехал в центр карты. На прощание я зарядил в корму, снял 12% и пополз брать базу. Выиграли и этому КВ-1 дали "стальная стена". Он всю игру простоял, я на него почти все снаряды потратил ( и снайпера не дали) Еще успел взять воина на этом тормозе и умудрился увалить 2 арты и 3 танка с 12%, ехал просто светить, думал проиграли.

Есть перфораторы с функцией отбойного молотка. В такой ставят зубило, переключают на молоток и ... выбивают в каналы бетоне для прокладки скрытой проводки Может и получится, хотя я бы за петли в данном случае больше переживал. ПС: разумеется если в местах петель не планируется срытая проводка

http://www.youtube.com/watch?v=hG3mWOK6j9c

http://ca-fe.ru/blog...kot-nakazan.php http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2012-04/1333964558_prikoly-11.jpg http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2012-04/1334652575_4.jpg

Лепили до меня и сверху слой грязи был. Сама замазка белого или серого цвета, внешне напоминает пластилин или жвачку. Разумеется буду варить. Сначала просушу на солнце, чтобы через отверстия ушли пары. Потому и думаю, отрывать замазку или оставить. Есть вариант поставить пластиковый бак, но он в случае пробивания дырки ремонту не подлежит.

Дошло до продолжения ремонта и у меня В баке проржавело отверстие. Вижу несколько мест замазано какой-то мастикой. Держится намертво. Вот думаю отрывать или нет. И что бы это могло быть может кто знает ? ПС: снял датчик уровня топлива. Там открытый контакт на реостате. По идее может дать искру и взорвать бак?

Как вариант, смотрите на ютубе ролики "Теория ДВС". Там описаны основные детали двигателя и способы ремонта.

Вроде NASA собирала 8086 на старые шаттлы по всем помойкам. Вот их и нет уже нигде. На шаттлы только 86 и 286 ставили и все программы только под них ПС: а вам они зачем? Сейчас большую производительность можно получить за меньшую цену.

А я читал где-то, что в Германии на заправках есть выбор, заправляться био или обычным бензином. Народ попробовал био, был ажиотаж. Потом начались поломки, теперь био обходят десятой дорогой. Вообще гринпис заказала исследования, на предмет вреда экологии био и обычного топлива. Выяснилось что обычное топливо приносит меньше вреда окружающей среде чем био. Типа двигатели не рассчитаны на сжигание биотоплива, в итоге расход выше, загрязнения тоже и ремонт. Так что тут исключительно деньги замешаны

Таблиц в нете куча, задайте поиск в гугле. Проверьте еще напряжение в бортовой сети. Свечи горят, это когда электроды свечи выгорают. У вас пробой. Нагар, который на свече, проводит электричество. Искра бьет по кратчайшему расстоянию. Если есть нагар, то искра будет идти не между электродами а по нагару. Попробуйте очистить "сгоревшие" свечи от нагара и вернуть их на место. Если они станут работать как новые, то дело не в свечах. Возможно некачественный бензин, заливает свечи, забрасывает маслом... ПС: http://enc.drom.ru/2997/

Для начала проверьте все что вам написали, включая то что написано на свечах. Катушку проверяют по сопротивлению первичной и вторичной обмоток и сравнивают с обычной. В крайнем случае можно поставить другую катушку и сравнить пробег.

Электронное зажигание держит фиксированную длительность импульса в катушке (с помощью контроллера). Механическая система на низких оборотах дает более мощную искру, чем на высоких, потому что длительность коммутации катушки на низких оборотах больше чем на высоких. Попробуйте посмотреть на искру при электронном зажигании и механическом.

Если бы у соседей было оружие тоже, думаю "дупутат" круговую оборону бы не выдержал. А что мужик стоял и ждал пока его из автомата положат? Где то читал про деда, который с дробовиком вышел на грабителей, которые пытались снять транс в селе на металл. У них была мелкокалиберная винтовка. Несмотря на предупреждающий выстрел, те стали из мелкокалиберной винтовки стрелять в него ( в чистом поле). В итоге дед увалил их. Так что иметь оружие мало, надо еще уметь им пользоваться.