leon

да нормальный машин, главное в 89 году кузовщина нормальная была в смысле металл для изготовления кузовов использовался. а по мотору какой объем? может быть что подкинули переходную поршневую на 85мм с КВ 412м вот он и трактором стал. хороший аппарат береги его. а что до уворачиваемости то проверить установку передних колес (сход/развал), там тоже можно настроить, что влетать в повороты будет, а на прямиках - рыскать, ставить по книге и учти, что для пустой машины и груженой разные углы ).

Да Космич подходит вот на фото установленная такая: (фото нарытые в сети) вот так выступает к верху: по каталогу Феби 07713 цена 55 грн. (5 евро) поз №9 (http://www.avtodim.c...?category=10513) Успокоитель цепи BMW M10 (11311253236) SWAG 20090002

памятка для себя успокоитель цепи БМВ (экзист №11 31 1 253 236) заменителей их куча хвалят Феби. Febi 0 * * * 3 Планка направляющая цепи SWAG 2 * * * 2 Направляющая цепи грм SWAG 2 * * * 2 Направляющая цепи грм SWAG 2 * * * 1 Успокоитель цепи Koivunen Oy 0 * * * 1 Успокоитель цепи

Размер/расстояние от верха отверстия под палец до днища поршня (у 412-х - 35мм, у 0102 - 32,5мм) и огневой поясок 8 мм у обоих вариантах исполнения поршней вот такое измерение (на снимке переточенный поршень за счет огневого пояска)

ну вот опять воскресает тема про УГПС или СПИРТы (можно вспомнить конусы БУтКо как то так). Вспомним "Конус Бутко", для карбюраторных ДВС, он распыляет топливную смесь через мелкие отверстия, при этом большая экономия тоже самое только выполнено по другому.все это чистой воды вытяжка из вас денег. правильно работающий карб залог вашей экономичной поездки, ну и самое не маловажное стиль вашей езды и качество применяемого топлива (хорошего бенза нужно меньше сжигать).

ты вот про этот вариант http://my-photo.ru/photo.php?z=lZN-&p=829418, так да то что надо !!!

все правильно написали про механическую очистку, ее хорошо применять если напильник (надфиль) относительно новый. Еще есть химическая, но думается мне не нужно ее применять для новых, а вот для уже сильно поюзаных. И так к вашему вниманию: Для "омоложения" напильников (надфилей), забитых алюминиевой или медной стружкой, обычно готовят два состава: 20-30%-ный раствор едкого натра и смесь, состоящую из 3 мл концентрированной серной кислоты (H2SO4), 4 мл концентрированной соляной кислоты (НСl) и 100 мл воды. Перед реставрацией напильники, чтобы не портились рабочие растворы, обязательно нужно обезжиривать с помощью бензина или горячего раствора кальцинированной соли (Na2CO3), применяя при этом жесткую щетку. Далее напильники нужно опустить на 1,5-5 минут в кипящий раствор едкого натра, после чего протравить в смеси кислот в течение 1-3 минут. (Вместо обработки в растворе едкого натра напильники можно в течение 10-15 минут прокипятить в 30%-ном растворе кальцинированной соды.) На заключительной стадии очистки напильников от алюминиевой и медной стружки их следует промыть сначала в растворе соды, затем в горячей воде, обсушить и смазать соляркой (керосином) либо натереть кусочком мела, если этими напильниками придется в дальнейшем обрабатывать алюминий и другие мягкие металлы. Возвратить остроту режущим кромкам насечки напильника поможет раствор, составленный из 20%-ной азотной кислоты (HNO3), 20%-ной серной кислоты (H2SO4) и дистиллированной воды, взятых в количестве 10, 20 и 70 г соответственно. Напильник, очищенный от алюминиевой и медной стружки, опускают в "заостряющий" раствор, имеющий комнатную температуру (напильники с тонкой насечкой — на 1-1,5 минуты, с более грубой насечкой — на 15 минут). Травление напильника удобнее всего вести в высоком и сравнительно узком стеклянном (лучше пластике стойком от действия кислоты) сосуде. Подойдет и бутылка с обрезанным горлышком, в гаражных условиях.) После травления напильник промывают горячей водой, несколько минут выдерживают в известковой воде или в 5-10%-ном растворе кальцинированной соды, опять промывают горячей водой, сушат, после чего смазывают соляркой. Для экономии времени рационально производить обработку партии из 3-10 напильников. Работа с едкими щелочами и кислотами опасна. Поэтому незабываем что для своей защиты необходимы фартук, резиновые перчатки и очки. Желательна вытяжка, в противном случае лучше работать на открытом воздухе. Итак, для получения "заостряющего" раствора нужно растворить в 750 мл дистиллированной воды 90 г кристаллической буры (Na2B4O7 • 10Н2О) и 400 г медного купороса (CuSO4 • 5Н2О). Поскольку оба вещества не принадлежат к легкорастворимым, воду можно немного подогреть, но затем раствор нужно обязательно охладить. После это осторожно к получившемуся раствору приливают 350 г (190-200 мл) концентрированной серной кислоты (H2SO4). Обрабатывают напильники в этом растворе по той же методике, что и выше. Ну вот и все удачи.

то что мотор сделан под 76-й бенз вот это плохо, вот тут вся проблема. мало степени сжатия под газ у такого мотора. лучший вариант стандартный мотор 331.10 со СЖ 9.5 под газ переводить. пл всему остальному в той комплектации нормально. единственное в регулировании (для снижения расхода газа) вот на обедненной смеси получаются хлопки. тут ничего не изменить придется идти на более богатое регулирование.

да однозначно там воздух в системе остался хоть его и вы гоняли, но не выгнали, это и есть основная проблема про это много написано и еше возможно на помпе что у становили получился зазор между крыльчаткой и телом улитки. зазор при примерке помпы мерили? какую помпу поставили ? до этого какая стояла?

та да надо и это учесть проверить - довести до минимума

этот карб уже продан у нас на форуме и ценник там был 350 грн.

СВОЙСТВА СМАЗКИ СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Обладает высокой водостойкостью и защитными свойствами. В достаточно мощных механизмах (шарниры, блоки и т.д.) смазка работоспособна при температуре до минус 50°С. Возможно применение для временной защиты от коррозии при хранении и транспортировке изделий. Смазку изготовляют из выщелоченного индустриального масла марки 20В или индустриального масла общего назначения по ГОСТ 20799, марки И-20А, или смеси выщелоченных масел марок 20 и 40, сСт на мм2/с, или смеси индустриальных масел по ГОСТ 20799, марок И-20А и И-40А с кинематической вязкостью при 50 °С 18—33 сСт, загущением гидратированными кальциевыми мылами жирных кислот, входящих в состав естественных жиров (хлопкового масла, саломаса и других).

для очистки платы от окислов надо: взять чуть-чуть солярки и бинт его намотать на палочку деревянную, макнуть (пропитать) соляркой и оттереть дорожки, когда очистятся, потом все хорошенько обезжирить и их покрыть нитролаком. с проводкой можно использовать и часть от старой или если есть то, изготовить новую. старую хорошенько заизолировать.

это не в тему, но все же было бы очень интересно увидеть "плунжерный бензонасос от ЛСА" вот уморил ))) еще одно заблуждение о бензонасоса.

а называется это ВЗУ внешнее заправочное устройство.

мотор ВАЗ за 300 бакинских - х 8.05 = 2415 грн. или грубо 2500 грн. не факт что он будет хорошим, добавь к нему стартер гену трамблер все перебрать (ревизия) перенести часть проводки, переделать лапы креплений к балке, переварить часть выхлопной от коллектора до "штанов", что там еще про КПП там тоже длина мотора другая возможно понадобится переделать карданный вал, да еще забыл если чисто ВАЗ мотор там еще смотреть его посадку на переднюю балку. т.к. там масляный поддон другой формы, (если брать мотор от 2141 - ВАЗ модифицировал его там чуть легче будет - но такой мотор очень дифицитный). ну и конечно разные другие мелочи на преодоление которых тоже нужно и время и деньги, сумму назвать трудно. примерно по затратам такое переоборудование (без регистрации в ГАИ) потянет все 4000 грн. за эти деньги реально откапиталить или за меньшие деньги купить рабочий мотор УЗАМ. и ездить без проблем видя впереди наряд ГАИ.

как временное для хранения сойдет, а для сборки с тормозной жидкостью нельзя т.к. манжеты не дружат с маслами (смазками на основе нефтяных масел).

между сварочными точками по 1 см пробел потом следующая точка когда всю деталь приварил можно подварить и пропуски только сразу не варить сплошным швом. т.к. металл тонкий и его покрутит. так же можно варить в стык или в нахлест. (теор. подготовка). Подсказать лучше всего может Дед Космич он у нас на форуме сварной с большим стажем.)

а если использовать сверление с двух направлений первыми пройти с делать необходимое количество отв (60-2), а потом их доработать в нужном направлении

завидую тем кто взял в руки сварочник и начал самостоятельно работать над своим авто и хорошо (лучше) чем сам никто не сделает. так держать

корпус тормозных цилиндров из люминьки, поршень покрыт хромом оба элемента коррозиестойкие на время пока будут лежать покрой любой смазкой пластичной. а перед сборкой все вымыть т.к. манжеты не любят масла, после сборки под пыльники заложи литол, он остановит попадание туда разного рода пыли и защитит от коррозии, есть еще тугоплавкая смазка с содержанием меди (люминь+сталь гальванопара, а медь защитит их). вот какая то специальная смазка для сборки поршень + цилиндр тыц вот фотка на ней поз 14, 15, 16 обрати внимание: 14 Очиститель-обезжириватель для тормозных дисков (можно обойтись любым растворителем, но обезжирить необходимо, т.к. новые диски все в консервационной смазке) 15 Защитная смазка на основе меди 16 Высокотемпературная смазка для тормозных механизмов

интересная решетка получилась, а фирменный знак куда прилепишь?

Прочитал весь гараж - сильно и очень хорошо сделано, сварному респект, тебе за терпение и удачного завершения проекта. С таким подходом получится очень хороший Мось.

после замены тормозных колодок и при одевании барабана надо свести поршеньки в ТЦ при этом колодки займут другое положение т.к. ТЦ имеет систему подвода по мере износа тормозных накладок поршеньки ТЦ выходят.

сейчас модно двухцветные машины иметь)))