leon

буду дома сделаю фото деталей что пострадали при такой поломке. (остатки картера, корпус дифа, вилки и оси переключений передач, ось дифа сателиты) и создадим наверное тему возможные поломки и ремонт кпп 2141 )))

Да вот скорп напомнил про ось паразитки, а я вспомнил про ось сателитов дифа, там тоже посмотри бывает и очень часто стопор срезает и ось потихоньку начинает разбивать отверстие ли наоборот разбивает потом срезает стопор, в итоге отверстие может так сильно разбиться, что имеет смысл только менять корпус дифа, (что я и делал на своей КПП), так же саму ось рекомендуют заварить всплошную с корпусом (рекомендация КППшника).

в гипоидную передачу (Классика Москвич, Жига и переднеприводные 2141) только GL-5, а в обычные КПП достаточно GL-4, (классика Москвич, Жига и переднеприводные Жиги). самоблок тоже хорошо перенесет GL-5.

проверь установку бензонасоса, возможно что надо добавить прокладку тем уменьшить его производительность. и нагрузку на иглу поплавковой камеры. опять же регулировать уровень в поплавковой камере, ход поплавка его люфты на оси возможно есть перекос поплавка и игла полностью не закрывается или в поплавке есть негерметичность и он набирается бензином что тоже случается. поменять детали на заведомо исправные. или взять другой карбюратор для проверки.

есть правило или нечему гореть или не чем поджигать, проверить обе системы топливо зажигание, состояние свечей ВВ проводов, топливопровод сам бензонасос, в механическом при ручной подкачке может работать от двигателя недокачивает, закачать в карб бензин вручную, потом отключить подачу на карб и опустить шланг в бутылку и на заведенном моторе наблюдать как качает бензонасос, при хорошей работе насоса бензина в карбе должно хватить на ХХ чтобы накачать 1.0-1.5 л в бутылку. За 10 - 12 секунд механический насос должен накачать около 0,5 л. бензина. Плохая подача топлива всегда явно выражена и с хорошей подачей её не перепутаешь. Бензин должен выходить мощной пульсирующей струёй с сечением, равным сечению топливного шланга. Проверять подачу топлива ручной подкачкой бензонасоса не имеет смысла. При плохой подаче на заведённом моторе бензин течёт тонкой струйкой или с перебоями. Для выяснения причины нужно обязательно отсоединить насос от мотора, не снимая топливных шлангов и нажимая вручную шток или рычаг привода бензонасоса проверить эффективность его работы. Такая проверка нужна для того, чтобы исключить неисправности в приводе насоса от мотора. Если на отсоединённом от мотора насосе подача бензина резко улучшилась, значит причиной плохой подачи на моторе была большая толщина прокладок между насосом и двигателем. Изменение толщины прокладки на 0,5 мм. может существенно повлиять на производительность насоса, как в лучшую, так и в худшую сторону. Такая неисправность характерна для насосов с прямым штоком привода и часто встречается на автомобилях “Жигули”, “Москвич” и другие. Бывает, что причиной плохой работы насоса может быть и уменьшенная толщина прокладок. Но такая неисправность встречается гораздо реже. Кроме толщины прокладок на производительность насоса влияет: длина штока привода, которая может уменьшиться из-за выработки на торцах; выгибание фланца крепления насоса удаляет рычаг от привода; износ рычага в насосе из-за плохого качества металла чаще встречается на новых насосах; у меня было из-за поломки возвратной пружины под диафрагмой. Если на отсоединённом от мотора насосе подача бензина не улучшилась, то нужно снять с насоса топливные шланги и проверить его работу уже на столе, перекачивая бензин из бутылки в бутылку. Для этой проверки лучше применять прозрачные пластиковые трубки, которые дают возможность контролировать в бензине появление пузырьков воздуха. Чем меньше пузырьков - тем лучше производительность насоса. зажигание тоже вносит свою часть но гораздо меньше так как оно или работает или нет на повышенных оборотах при наличии БСЗ, возможны пропуски в искрообразовании из-за отказа коммутатора, или перегрева катушки. в КСЗ из-за загрязнения или нарушения зазора в контактах, также встречается такой дефект как нарушение контакта в проводниках между контактной группой и выводом в самом трамблере держит изоляция на ХХ контакт еще есть при наборе оборотов вступает в работу вакуумный автомат контакт нарушается двигун начинает работать с перебоями вплоть до остановки. Желаю удачи в поиске и устранении неисправностей.

Были и у нас на форуме в продажах запчастей поршня (Дружба) на 331.10 под 1500 куб. см тут, но надо узнавать у ТС т.к. тема уже подчищена http://moskvich.net/topic/7561-%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BA-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B01500-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-89%D0%BC%D0%BC-92%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-1700-1800-2000%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%C3%B8-85%D0%BC%D0%BC/

вот по выжимному http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/1fb/aa9/88ce6366c640fe34-large.jpg

, Гы приороплафончик

передний подшипник ГП 6 866706Е1 VBF - 1 шт тут по цене 90 грн.

можно использовать крякалку и излучатель от сигналки, при чем она крякает будь здоров.)))

Tectonik ну так сделано специально, когда все поставлено в тарелку, то клапан обжимается сухариками и снизу уплотняется резиновым колечком (пружина давит на тарелку) и там должно быть герметично, таким образом путь маслу прегражден в момент когда двигатель не работает, а при работе от попадания масла на стержень клапана защищает стаканчик который поставлен после тарелки - вот так работает там система смазки стержней клапанов в УЗАМ 412/331.10.

Хороший кузнечик! Ден что с потолком делать планируешь, там дыра не айс, от серого у тебя остался потолок? у меня их два шт есть, коричневый и серого цвета, остались пылью покрываются пиши если нужны.

А по ценам на подшипники какие что по чем огласил бы, мне тоже готовиться надо буду хоть морально подготовлен, железо потом искать придется (ведь еще не вскрывал КПП и что там не знаю).

этот вопрос не задают, т.к. только ты должен знать где этот блок будет установлен делай как тебе удобно, но учти что чем более не досягаем будет блок от любителей покататься тем сложнее его отключить, а значит лучше.

обслуживание смазка чистка, тоже продлевает жизнь замку. я на своем ИЖ412 вытачивал из нержи корпус, который ставится на кузов, а сам корпус замка использовал от М2140, немного его доработал для установки в ИЖ412-й, за все 17 лет заменил лиш два замка и то второй по причине неправильного открытия посторонними, провернули замок против часовой стрелки. для исключения подобного в дальшейшем под верхнее крепление корпуса уголок из нержи.

ВЖ свои выкрутить только с последующим их выбросом иначе не возможно, потому приготовить на замену новые или хорошего качества б/у ВЖ. чем выкрутить есть такие 4-х гранные экстракторы забиваешь такое чудо в канал ВЖ и выкручиваеш, или маленьким зубильцем набивать шлиц и откручивать или просто им постукивая открутить. безвыходных ситуаций нет.

Сделал все так красиво и функционально. я так понял ты оставил и старую катушку на месте -) а в переделанном трамблере установил два ДХ или один, для управления двумя коммутаторами?

Это хорошо, что ты увидел при разборке КПП чистоту и то, что никто туда не залез раньше. Себе я искал подшипники по номеру общему (а № по москвичевскому каталогу тебя есть) вот точно сказать что есть ли какие-то аналоги трудно, давно было, но думаю поиск рулит! вот что нашел про импортные подшипники для КПП http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159566 Удачи в ремонте, пиши и фото сделай!

при желании и при возможности поменять опорную пятку можно не меняя корзину (так делали раньше при большом дефиците нормальных з\ч), а стирается от того что неправильно отрегулирован зазор между выжымным и пяткой, установить новую проще всего.

я конечно не знаю про температуру конкретно у твоего мотора, но как показала практика температура масла в двигателе соответствует его общей температуре, т.е. те же 90-100 град. что и в системе охлаждения! вот тема установка датчика температуры масла тыц. Установить радиатор можно, слив сделать в картер (либо в блок) засверлить его поставить штуцера есть там место. вот тут как сделать слив в блок: взято тут тыц и вот как оно выглядит А вот что пишут про температуру масла: Нормальная работа двигателя зависит от температуры масла. Однако только в некоторых моделях автомобилей имеется датчик температуры масла, который позволяет с помощью указателя контролировать тепловой баланс двигателя. Фирма "Фольксваген" указывает температуру 145 °С как максимально допустимую температуру в масляном картере (однако это касается только масла высокого качества). При этом температура в области поршневых колец может достигать 300 °С. Более опасными, чем высокие температуры, являются температуры низкие. При температуре ниже 60 °С присадки, содержащиеся в масле, не выполняют свои функции полностью, что вызывает значительное увеличение потребления масла. Поэтому при запуске холодного двигателя не следует превышать скорость вращения 3500 оборотов в минуту до тех пор, пока температура масла не поднимется до 60 °С. Если в автомобиле нет датчика температуры масла, то ориентировочно можно сказать, что моторное масло зимой при коротких поездках достигает температуры 60 °С только после 15 минут езды. В теплые периоды года и в режиме непрерывного движения на это требуется всего около 6 минут.

А ты думал для чего нужно два порога напряжений зимний режим - выше потребность зарядку АКБ

Москвич 412/2140 разболтовка или PCD 5 х 115 близко подходящее 5х114,5(японские-кореиские авто) БМВ PCD 5x120

У тебя на машине КПП и сцепление установлены стандартные, (родные)? ты уже свою машину разобрал? определили точно что нужно заменить корзину? если да то сравни со своей что уже была на моторе, сложно советовать. нет ни фото предложенных ни описания точного.

Собираю 1700 потом другой

блин как я вам завидую, я в печали.((