scor.p

а лет ей сколько было? по селу можешь и на всесезонке ползать. только рисунок покрупнее, чтоб сугробы форсировать. в гололёд она будет почти никакая... в прицнипе такая резина и летом пригодится, в полях грязь месить или в лесу по песку гонять. шумновата только будет. но зачастую проходимость в приоритете. WR больше для города расчитана. хотя вроде и крупный рисунок имеет. Тимохе уже писал, что у друга шипованная росава. весьма доволен. у меня была 103я, но ей было не мало лет. по снегу хорошо, по сухому-мокрому асфальту достойно. но по льду ввиду старости ужасно.на белшину слышал ругались, типа дубеет уж очень сильно. но это был единичный отзыв. поэтому ХЗ.

шо там те трубки доставать? у меня даже раньше дежурный саморезик был для этих целей. если на низах переливает чуток, поверни трубки так, чтоб большее количество отверстий смотрело на малый диффузор. по заводу на него вроде как смотрит меньшее количество отверстий.

на дрезине! а попуас будет впереди по шпалам бежать и фонариком светить!!!

потом Ахтырка приедет к вам!

в 24м сообщении темы появился более бюджетный и более геморройный вариант заклейки. в прочем после внимательного прочтения моего опыта, вам будет уже легче

Замкни контакты датчика. И если щелкнуло реле проверь наличия плюса и минуса на колодке вентилятора. Около сигнала может масса отошла. Сигнал бибикает?

Там еще между домиками основные точки не помешает промерить... может кузову вообще место на стапеле илм на свалке. Ибо щас промучаешься. А потом сход развал не отстроишь.

почитай историю сааба ему там ваще много чего можно кстати сааб уже из 90х, а 41й из 80х....

Только не делай цельную из дерева-фанеры-осб...При аварии такие полки стремятся отрубить голову задним пассажирам.

Артур и скорп пока все в силе. Так шо фигачь еще один двухместный. Кинь мне в личку номер карты. И желаемую сумму предоплаты с меня И с Артуром порешай там чего и как.

Фотка. Там где обгоревший все 4 это силовые входы. Внутри чя у них одна соеденительная шина. На фотке все видно. Шо не видно написано. В схеме показаны разъемы ЧЯ. а не присоеденительной колодки проводки. Давай сюда свое фото. Так проще будет...

Жесткость кузова... почти все хэтчи из 80х с высоким задним бортом.В 90х видимо народ сильно озадачился. Хотя и машины 90х в общем технически стали намного интересней и сложней. Передняя ось разгружается. Нипорядок!

Подумай немного и все поймешь. Уж поверь. Так надо... И чо вы как бабы к коляске пристебались? Мешок цемента доставать. Отэта проблема.

Со стороны ушек колоки 4 запараллеленных контака. Один силовой вход(толстый. Зачастую обгоревший). И одна разгрузочная перемычка в этомже ряде.. на фото беленькая С ближнего к моторному ряду выход на зажигание и генератор. Там два провода в клемме обжато. И перемычка между 1 и 3 для туманок. На фото синенькая. У реногора и уфы одна перемычка там по разному стоит. Ты проводку подкапотную попутно не менял?

Н/О у меня и стоит, поэтому уже и забыл чотам на С/О верхний рычаг между левыми пиктограммками простоял почти всю прошлую зиму.

осторожно, если верхний туго крутится, то он часто ломается...

ставь верхний чуть немного(или много, на разных машинах по разному) левее середины. чтоб и на стекло дуло(не потеет) и под ноги (шоп не мёрзли) а нижним уже добавляй или убавляй жару. щас если я не ошибаюсь у вас всё на стекло лупит.

Тогда копите мешок бабла товарисчЪ.

До гудьика, хакки и прочих топовх брендов ей далеко.Но это не та росава которая была раньше. С камой наверно тоже самое. Кто поездил на импортных типа кама аццтой. А кто до этого ездил на дубовой или кетайской фигне каму боготворят. У меня знакомый на старую мазду ставил. Доволен. Втоде не сильно крупный рисунок, но по снегу выгребал норм. Как она будет себя вести при остатке в 50% и без некоего количества шипов - хз. Я думаю что фигова... поэтому и предлагаю как не долгосрочный бюджетный вариант. Если есть возможность дождись морозов. И гденить на рынке ее пальцем потыкай. Тогда все станет ясно. Рисунки протекторов у них сейчас не плохие Сам я сейчас на ёкогаме шипованной. Она в прошлом году у нас на рынке не намного дороже шиповонной росавы была. А с камой разница гривен 20 штоли была....

На перетоптаться посмотри в сторону шипованной росавы. Только новую надо брать. Как оказалось не совмем плохой вариант на пару лет потом скорее всего задубеет....

Понеслась. 1. Паруем чашкой. В этом году Мише глубоко фиолетово что там происходит. Даже модной чашкой не заинтересовался негодник! 2. Тут более чётко, чем в первом посте видно место обрыва. Отмечаем с обратной стороны. 3. Обесжириваем и заклеиваем изоленту. В инструкции не нашёл(сейчас вроде уже другая расширенная инструкция), но по опыту предыдущих лет, с перекрытием в сантиметр, над местом обрыва самый толстый слой клея. 4. Замазывание. От первого поста это сообщение отличается тем, что был использован недорогой клей solder-paint с olx. ребята с Мариуполя. (сцылка ниже есть, но они иногда меняется. лучше просто искать поиском по названию) всё прошло не так гладко, но спустя 4 вечера я добился положительного результата почти без побочных действий. Фоток мучений нет. Опишу как надо мазать. 4.1 Из многожильного медного провода 0.35-0.4 квадрата выделяем одну нитку жилы длинной размером обрыва + 10мм. (если разрыв типа царапины, то 10мм) и делаем её идеально ровной. Я брал не лужёную проволоку, она более мягкая, и можно немного подогнуть прям внутри клея.(для тех кто не в курсе лужёная - белая, нелужёная - жёлтая) 4.2 Ваносим слой клея с перекрытием по 1 см в каждую сторону от разрыва 4.3 Берем нашу проволочку, и прилепляем к этому клею. Чтоб середина проволочки была как раз над местом разрыва. Вдавливая во внутрь зубачисткой. общий вид получается как будто проволочки там и вовсе нет. 5. Отрываем изоленту. Если что-то пошло не так(например изолента начала вытягивать проволочку), клей хорошо втягивается в себя, можно всё подкорректировать кончиком зубочистки(я корректировал). Если всё пошло не так, то клей отлично стирается спиртом! Используемая музыка ВНИМАНИЕ! На длину проволочки нить не греется. Если у вас 4 см обрыва, то это будет некислое не прогреваемое пятно. Клеить надо 1 раз. Если появится нанести ещё один слой на засохший клей, надо стирать полностью до заводской нити обогрева и клеить всё заново! Клей сохнет сутки!!! Держится хорошо, отскребал, знаю. --------------------------------------- Дальше идёт хронология мучений, для тех кто следил каждый день. Используемые материалы скажу после высыхания и тестового использования обогрева. Это не супер дорогой клей который был до этого. Но и сохнет он 12-24 часа. Я результат будет известен завтра вечером. (типа интрига) --------------------------------------- в общем, испытания завершились, в месте обрыва традиционно чуть быстрее греется, а может я слой не положил достаточной толщины. Но! весчЪ работает!!! вот они на олх http://mariupol.don.olx.ua/obyavlenie/tokoprovodyaschiy-kley-solder-paint-2-gramm-blister-IDfKTtO.html#e2c34a03bf за рекламу мне не платят, может кому-то просто пригодится. дешево и доступно. 2 грамма при разумном использовании хватит на восстановление 1-2 небольших обрывов. (при очень аккуратном наверно и больше, но пепред использованием его надо размешивать, от чего растекается по стенкам колбы и зубочистке) спасибо Денису, Den за наводку на ребят --------------------------------------- дальнейшие испытания выявили излишний нагрев места обрыва.... нить работает, но на месте заклейки греется так, что обжигает палец... нипорядок. нафигачил толстенный слой. вроде более-менее стало. если вдруг чего не срастётся - буду звонить производителю. --------------------------------------- шёл третий день мучений. всё-таки интересно, можно бюджетно добиться результатов или нет увеличение слоя толку не даёт. на незаведенной машине всё нормально. как только заведёшься, стекло опять накаляется в месте разрыва. позвонил производителю, по составу ничо решить нельзя, посоветовал заармировать проволочкой. в принципе и сам думал о этом варианте. сказал что ложить клей надо разово, толстым слоем. в общем очередной увлекательный вечер. всё счистил и смысл(сначала чистил лезвием со строительного ножа, когда остался тонкий слой "раскисливал" спиртом и стирал тряпочкой). очередная заклейка готова. ждёмс высыхания. попутно нашёл что DoneDeal есть в продаже за дурные деньги, но есть. --------------------------------------- ИТОГИ(успешные): после армировки проволочкой, на размер проволочки нить вообще перестала греться пофик, переделывать не буду. манипуляции и изощрения добавил в тело сообщения

электрика - наука о контактах. чота гдета отходит. а вот что и где надо искать.... пробуй посмотреть на массу мотора. потом проверь сам амперметр. а дальше что увидишь, то и проверяй. в любом случае если на старой машине ты позачищаешь все контакты, от этого хуже не будет!

вот после кулибинства как-раз желание продать вырастает в разы...

человек хотел ездить и трахаться как с москвичём. и чтоб сервис был адекватный под боком. а не менять шыло на мыло.

ну я есличессно понимаю тебя как сварщика. но опыт показывает что пушсало вперемешку с отработкой работает лучше мовиля. почему? оно течет на жаре... грязно, с запашком. но оно стекает. и некисло отталкивает воду с содержащимися в ней солями. а мовиль вроде тоже отталкивает. но, он сука, ибо обрастает просто ворохом пыли и грязи, и в труднодоступных местах потом эту хрень уже никак не достать... не знаю, может современные импортные мовили поинтересней, но блин я один раз обработал задний подкрылок. результат не понравился. больше не хочу. тектилы и прочую фигню... их надо ложить на новую краску новой машины. там оно работает. поэтому новую машину лить пушсалом никому никогда не посоветую(даже в жыгули можно лить нормальный антикор). мовиль с баллона положенный на ржавое место. ржавчина через месяц вылазит обратно, рядом на целой краске прилипает так, что по весне надо сполировывать. защита краски - да, защита от коррозии - нет. маслянистая альтернатива. расст-стоп и ему подобные. для наружи правда не пользовал, для внутренних полостей мне понравился. даже какойто ароматизатор добавили. раньше был базовый антикор для нисцан-рено. у них и покупал.