Таблиця лідерів

Колись прочитав на драйві у одного москвічевода що кожен водій 2141 завжди впізнає коли попереду їде ще один 2141 - по морганню підсвітки номера))) от і я з цим стикнувся. Пропадала маса при відкритті кришки багажника та при закритому підморгувала постійно або лампи світили в півнакала. Рішення: додаткова маса на кришку багажника. Взяв багатожильний дріт, пропустив його через кришку багажника там де виходять дроти обігріву скла. Далі продів його через гофру, під обшивкою спустив до задньої фари. Обжав двома круглими клемниками, надів термоусадку, просверлив отвір в кришці багажника і прикрутив. Заодно на фарі почистив всі дроти маси що були прикручені до фари. Разом з масою з'явилися стабільні 12в на обігріві заднього скла, проте чому він не працює - треба ще розбиратися.

Всем доброго времени суток. Как и обещал сфоткал процесс установки замка Задняя дверь стойка. Отверстие в самой двери. Установка соленоида задней двери. Передняя дверь. Актуатор передней двери. Блок управления ещё не ставил. Хочу под торпедой ищу место. Потом отпишусь

1 - снять маховик,вставить в токарный станок и проверить его геометрию на биение 2 - уложить корзину на маховик и проверить равномерно ли она ложится, 3- уложить на маховик ведомый диск, сверху корзину, чуть наживить болты...но что бы не начать пижим.и не прижимая болтами проверить по всей окружности расстояние от нижней плоскости корзины до маховика. Прижать корзину с ведомым к маховику и посмотреть равномерность положения лепестков в месте где выжимной подшипник давит на них. Лепестки должны быть все на одном уровне. Проверь направляющую выжимного на износ, проверь не болтается вилка выжимного в корпусе кпп. Думаю трещина из за перекоса плиты при нажиме подшипника,или еще как вариант перегрев плиты, или на ведомом диске шлицевая криво приварена. Плиты лопаются при одном и том же ведомом диске?

В процессе капиталки движка осталось много лишних запчастей. Среди них была резинка, которая показалась мне колхозом от предыдущих владельцев и я не придавал ей особого внимание. Валяется на столе. Во время очередного перекура крутил её в руках и… на ней просматривался номер! затёртый еле видный, но всё же я его прочитал — 2141-1602286. Опа. В каталог на поиски и… Здрасте, вот она собственной персоной. Может из-за её отсутствия я не могу нормально сцепу настроить.Ну раз уж завод поставил её туда и она есть на руках почему бы не поставить. Два ключа на 19 и 17 и вперёд. Вот так она стоит. На своём месте.Как я понял она нужна что бы конец троса не гулял при регулировке. Т.к. без неё трос скользил в стороны по площадке.НО, она не спасла меня. Сцепа как не выключалась полностью при упоре в пол, так и осталась. Регулировка лапки на КПП не помогала. Что бы выключить сцепу, площадку педали сцепления нужно поднимать выше педали тормоза где-то на 3см. А это очень не удобно, нужно сильно ногу задирать. Начал осматривать педальный узел в поисках регулировки самой педали, а точнее угол между рычагом с площадкой и рычагом с тросиком и… Как говориться "если что-то не получается читай Read Me". Такая регулировка есть, с завода. Правда находится она в жопе, но когда это нас останавливало?! Отпустил болт. Разогнул отвёрткой и провернул ось педали, опустив её. Выставив в уровень с педалью тормоза пробую — нет, не выключается сцепление. Сидя в седле осматриваю педали и понимаю, что мой резиновый коврик съехал в перед под педали. Убираю его и о чудо, у педали сцепы появляется дополнительный ход и сцепа выключается.Времени убил на это часа три, а нужно было всего лишь поправить коврик.С другой стороны. Лапку на КПП опустил вниз, поставив её горизонтально, но нужно будет опустить её ниже, что бы середина хода была в горизонте.И я бы удлинил тягу педали, что бы уменьшить ход самой педали.

А чем отличается зазор 0.04 мм в коренном вкладыше на узоме и на бмв? Немецкие 0.04 мм более расово правильные о/? Любой мотор может работать на любом масле Только современные не любят минералку не по причине "зазоров", а по той причине, что они: 1) термически перегружены (масло быстрее коксуется) 2) имеют пластиковые детали в конструкции (масло может каким-то магическим образом их сделать хрупкими) 3) имеют электронику в поддоне (бнв современные с емкостным датчиком уровня/кащества масла, которые начинают ругаться на нестабильные характеристики) 4) владельцы современных иноведер обычно не греют моторы даже до 60, а едут сразу (минералка с повышенной вязкостью при низких температурах говорит привет вашим гидрикам)

Я, в общем-то, в курсе Миф, в целом, имеет правдивую основу: если мотор не держит внутри себя "гуталин", то "синтетика" его покинет всенепременно.

Потому что гладиолус Это еще один дебильный миф, что типа синтетика в старых моторах начнет дристать изо всех щелей А произрастает миф из эпохи всяких побед и прочего говна мамонта, у которого вместо сальников стояла войлочная набивка, которая со временем коксовалась подсолнечным маслом, которое в него заливали и при ВНЕЗАПНОМ заливании в такой мотор (с закоксованной набивкой) синтетики, последняя типа начинает вымывать кокс и течь изо всех щелей. Короче бред сумасшедших дидов. З.Ы. У меня в москвиче синтетика, если что.

Ну вот у меня по цвету так и получается,даже можно было бы еще 1.5-2 тыщенки прокатать, но я меняю. Сосед как то подошел,увидел цвет слитого масла дико удивился ...мол...ему еще тыщ 3-4 катать,а я его в утиль...у него Октавия,мне жалко стало Октавию с таким водилой,я улыбнулся в ответ и продолжил работу.

Прикольный способ определения масла. С таким количеством подделок на рынке наверно скоро будем на вкус пробовать и как кокаин под десна на пробу класть

Не, цвет это цвет, а я привык со щупа каплю растирать ( с усилием) между большим и указательным пальцем- если сразу трэшшит между пальцами- то масло вапще нафиг и менять на другое, если как-то не сразу- ну, сам назначаю скока поездить и пробовать еще. Предыдущий Агринол 20 в 50, после условных 5000, вапще давал неустранимую пленку скольжения. Сменил его раньше времени, по причинам, кот. уже описывал - чаще моргала контролька, а выяснилось, что масло и не при чем. Так, шо, я между пальцами ( тактильная диагностика)

Промывки розрыхляют шлам и по идее они должны уходить с маслом. При переходе с одного масла на другое промывки не нужны. Да и вовсе они больше вреда делают чем пользы. ты не можешь с твоих слов гарантировать что "нейтрализует остатки старого" и остатов масла не смешается с новым. если мотор мылся до состояния чистого то лей чуть ли не любое полусинтетическое 10w40 и не парься. Частая замена масла в 250-300 моточасов не даст маслу шлаковаться и мотор будет чистым обрати внимание какой двигатель снаружи и какой внутри