Таблиця лідерів

Он регулирует в пределах поворота 180 град. т.е.влево 90 -это максимальный или минимальный вылет бендикса, середина, вправо 90 -это минимальный или максимальный вылет бендикса. Я , есессно, не помню шо куда. Винт не имеет ограничения во вращении, т.е, мжно крутить по кругу бесконечно, и это плохо. поэтому лучше снять стартер, вынуть эсцентрик , определить визуально середину ( горб экцентрика вверх или вниз) запомнить положение прорези винта, Определиться визуально:- при каком из крайних положений винта контакты замкнутся раньше бендикса, и в каком- позже. Если при регулировке проскочить в нижний сектор ( нижние 180 град), то регулировать будет, но наоборот

реле-єто всегда хорошо. но данном случае оно не поможет. если вт.реле цокает раз и уверенно, то просто не доходит замікающая медная тарелка до контактов во вт. реле, поэтому и не доходит она или потому, что не родное вт.реле ( не такой ход штока, или не хватает мощности этому реле вогнать шестерню бендикса в маховик полностью) или потому, что не отрегулирован ход винтом-эксцентриком на коромысле. т.е. бендикс уже уперся, а контактная группа еще не замкнулась. Я бы сначала регулировал эксцентрик. Его можно отрегулировать даже так, что стартер уже включился, а шестерня бендикса еще не влетела в маховик. Если не поможет- разобрал бы вт.реле и под болты - контакты подложил бы одинаковые шайбы, допустим, 2 мм толщиной. Еще: - если при замене вт.реле зачем-то вынималось коромысло, а потом неправильно установлено- то картина маслом

1.Продам блок 3317. Цена 700грн 2.Продам гильзы 85мм, посадочное 92мм. Цена ПРОДАН 3. Б/у сцепление 41-й. Цена 100грн 4. Кпп москвич новая. Цена ПРОДАН 5.Поршня с пальцами ссср 82мм. Цена 450грн возможна отправка почтой. Новая почта, деливери. мой номер телефона 0953488906 Роман

Если подрезать пружину на бензонасосе, то давление снизится, может это поможет.

Немного обновим Спустя год поисков (не слишком активных) я таки нашел патроны под европейскую технику, в которых лампы заменяются. В итоге конверсия часов Е34 на светодиодную подсветку была наконец-то сделана Для сравнения: Однако вылезла другая проблема - светодиодные лампы длиннее ламп накаливания, и кристалл диода находится вне фокуса отражателей подсветки дисплея. Поэтому дисплей подсвечивался пятнами, вот как на фото выше. Думал, чем бы устранить этот эффект, потом наваял в кореле затемнитель: Распечатал на домашнем принтере прямо в час ночи на прозрачной самоклейке и наклеил на матовую белую разделочную доску (как экран-рассеиватель). Вырезал и вставил перед лампами. Результат: Надо сделать датчик температуры, где-то я у себя потерял этот термистор (самый обычный за 3 грн, при 20 градусах сопротивление 4 кОм, в любом радиомагазине продаются) И теперь ищу рабочий модуль звукового оповещения от Е34. Их у меня уже три штуки. Ни одна падла не работает. @KSV, может у тебя есть? Такое пока, дальше интереснее И немного размышлений. Экран от этих часов такой же, как экран часов с таймером для вебасто, а вот на обц-2/3 экран уже совсем другой, на нем больше символов, они сами уже, плюс еще дополнительные значки и текст есть, для отображения расхода, скорости и ошибок, которые пихаются на обц через разъем приборки двухпроводным способом. Выходит, что обц и приборка уже имеют некий цифровой интерфейс, плюс сам обц имеет на себе кучу контактов, которые подсоединяются к датчикам. Думал, что если в эти часы накинуть провода в разъем и на них сигналы подавать (масса и +12, все стандартно), то оно будет что-то показывать. Нифига - на печатной плате дорожек от этих контактов разъема просто нет

Если бы сразу написал, не пришлось бы клацать скока букаф

Аааа.... это я регулировал. Вылет установил максимальный, потому что не знал какой нужно.

мини отчет: купил новые штаны - разочаровался... нехватает по длине пары сантиметров + криво приваренная плоскость + не под тем углом согнуты трубы - короче... шлак полный, обварили по кругу старые штаны Заменен глушитель на новый, в старом дна попросту не оказалось. Резонатор как ни странно живой. Латунные гайки крепления штанов к выпускному коллектору оказались одноразовыми, в субботу буду на авторынке искать новые. Из новинок - куплен новый ВУТ, колодки (и перед и зад), жду задние барабаны и тормозные цилиндры с полным комплектом трубок (на всякий случай)

Начала пробуксовывать обгонная муфта на редукторном стартере, которая в народе имеет популярное название, как бендикс. Поиски бендикса в округе, как я и предполагал, не увенчались успехом. Пришлось заняться его реставрацией. Когда-то в прошлом веке я уже имел опыт с реставрацией бендиксов. Реставрировал и бендиксы от родных москвичевских стартеров, жигулевских. Часто попадали иномарочные. Реставрацию производил в заводских условиях, имея доступ к различным станкам и пользуясь услугами коллег-станочников. Но, не имея в настоящее время таких условий и возможностей, пришлось использовать то, что есть. Чтобы попытаться отреставрировать бендикс, его нужно полностью разобрать. Как правило, основная часть рабочего механизма бекдикса завальцована. Для облегчения процедуры развальцовки, не стачивая всю завальцованную поверхность, я прибегаю к технологии к разрезанию ее на лепестки. Раньше для этой цели я использовал копировально-фрезерный станок с цилиндрической однолезвийной фрезой диаметром 07-08 мм и делал продольные короткие надрезы до тела корпуса. Бендикс при этом был зажат в делительной головке для равномерной ширины лепестков.Сейчас в распоряжении вместо всего этого, был лишь станок для заточки цепных пил. Вместо широкого заточного круга установил маленький (не до конца использованный) тонкий болгарочный отрезной круг. Поворотный стол с механизмом подачи и фиксации цепи демонтировал. Вместо него установил специальную струбцину, которая надежно фиксировала бендикс за окружность шестерни: Полный размер Полный размер Для более-менее равномерной ширины будущих лепестков ограничился предварительной разметкой на крышке корпуса: Полный размер Результат с надрезами: Полный размер Полный размер Отверткой разворачиваем лепестки, чтобы можно было снять крышку корпуса: Полный размер Если чрезмерного износа и поломок нет, то ограничиваемся сменой старой смазки, которую тщательно вытираем и закладываем новую.В моем случае были изношены та отломаны по одном витку овально-плоских спец-пружин, которые удерживают ролики. Пришлось их торцевать при помощи кусачек и немного растянуть, компенсируя предыдущую их длину: Полный размер И собираем все в обратной последовательности.Раньше я ограничивался ручным завальцовыванием, загибая лепестки припомощи молотка, но к моему удивлению этого было недостаточно из-за тонкого металла крышки корпуса. Современные китайские запчасти уж очень ограничены в прочности. Пришлось прибегнуть к дополнительному привариванию в нескольких точках сваркой: Полный размер Полный размер Варил не я, поскольку добраться к своему полуавтоматическому агрегату не имел возможности — он был за Москвичем, которого завести без стартера и выехать из гаража попросту не мог. Прихватки сделал мой друг. Неравномерно, не симметрично, но на работу в целом не влияет.Собрав все назад, а также пользуясь случаем, почистив весь стартер, результатом работы остался доволен — на протяжении последующего дня стартер не имел замечаний.

Немножко обновлений Проехался сегодня на дачу. Снаружи +32, солнце, дичь короче (плохо переношу жару). Вот часть маршрута: 3.62 км, это скорость не более 30 км/ч, езда на третьей-второй, есть места и на первой ехать надо. Нижний вернет на 80 градусов, шестилопастный вентилятор на насосе (электро отключил, штатную крыльчатку все же заменил на шестилопастную), без клапанов в пробке радиатора, водяной насос со спиральной крыльчаткой и неизвестным зазором (я туда не лазил, осталось на свапнутом 1.7 после прошлого владельца). За бортом, напомню, +32 По приезду на дачу трошки горячевато стало - обороты 600 где-то на ХХ (руки не доходят упор дросселя поднять), начинает моргать лампа давления масла. Масло, мягко говоря, очень говно, поэтому на большим температурах становится жидким, как ссанина, естесно, оно не давит нормально И вот поэтому для меня лампа давления на низких ХХ - это сигнализатор начала перегрева. А раз так, давайте проверим Датчик ТМ-100В (твария/запо) вкручен во впускной коллектор вместо одного штуцера охлаждения. Показывает вот так: Сильно не доверяю, потому что датчик по графику сопротивления от температуры трошки прибрехивает. Меряю омметром - 151 Ом. Это верхняя граница 80 градусов по его характеристикам. Окей, а что в верхнем бачке радиатора творится? Хм: То я думаю, че масло жидкое стало То ли разница в температуре между выходом с ГБЦ и в коллекторе аж 8.5 градусов (теоретически может, потому что вентилятор дует, хотя на улице +32), то ли датчик+указатель от запоржевского показывает хрень Скорее всего хрень, потому что засовывал вот этот цифротермометр в кипящую воду, показал 99 градусов. Якобы меряет аж до 500, ну это такая как бы реклама, впрочем пофигу Ну короче вот 88.5 градусов, сто процентов термостат открыт, мотору уже жарковато (хотя не сверхкритично) При езде по городу без хороших нагрузок (40-60 км/ч, езда на третьей-четвертой) сегодня стрелка температуры держалась где-то между делением 80 и предыдущим без цифры (типа 70). Я замерял и это - при стрелке ровно на "70" градусов температура в верхнем бачке радиатора 76.4 градуса, а сопротивление датчика 184 Ома. То есть в принципе держится 80 градусов, термостат пока работает, а подход к верхнему пределу рабочей температуры я списываю на тяжелые условия езды (там есть и горки, а у меня было еще килограмм 200 груза в машине - старая водогрейка, инструменты, коробка передач, 60 литров воды для полива на даче и прочее, плюс пассажир). Температура особо не прыгает туда-сюда, пока ехал по нормальной дороге - стрелка стоит и никуда не рыпается. То есть нижний термостат работает как положено. Проблема в итоге возникла в недостаточной теплоотдаче штатного радиатора. Оно вроде нормально, но с учетом изменения климата надо че-то помощнее. Волговский? Ну и вентилятор хочу лопастей на десять. От уазика? Вроде от уазика шкив водяного насоса нам подходит Пока туда-сюда, также делается ребилд приборки. Долго, ноооо... Зато так, как я хочу Небольшой такой тизер-дразнилка: Кнопка якобы аварийки от бмв е28 - на самом деле злостный гибрид: Красное стеклышко от кнопки аварийки, а контактная группа и подвижная площадка - от кнопки обогрева заднего стекла. Стеклышко натерто пастой ГОИ, чтобы с него стереть ненужный мне символ А символ внутри вот такой: Фото на самом деле сделано днем: Символ взят отсюда: Как это сделано? Стеклышко снимается, полируется спереди: Затем переворачивается и внутрь клеится прозрачная самоклейка с символом: Вернее, слойка - четыре слоя прозрачной самоклейки, два с печатью и два прозрачных без ничего для защиты каждого слоя с символом. Печатаю дома на лазерном принтере, пленка оракал прозрачная глянцевая (можно еще на белой) Вот. Для выравнивания символа на стеклышке мажу все ваткой с водой с галой/фейри: Полное высыхание через сутки Так а что за клавиша? Это аналог вот такой штуки: Но с немного другим алгоритмом работы. То есть, грубо говоря, лампа STOP (как на 2108/2109) и выключатель звукового сигнализатора, а также системы самотестирования приборки Аналогично сделана и собственно клавиша аварийки: Но на приборке ее не будет, будет на консоли Консоль W123: Все накладки, пепельница, ручки печки и сами переключатели тоже есть, ну кое-что надо будет сделать заново, но то чуть позже Такое пока, не переключайтесь А пока такое, спрошу совет - влезет ли волговский медный радиатор? И крыльчатка уаз 10 лопастей станет на насос?

Как говорят,хороший звук на ружу вылезет) Вроде,где-то валялась шморгалка на пилу.Если в хорошем состоянии,то презентую.

Я знаю, что было прототипом и служило вдохновением

жена)

можно оценить внешний вид. стёкла ещё не вклеил, провода ещё не подключил.

фух... вроде закончил с пайкой. вонючее занятие. косовато, кривовато, но то такое. важно чтобы крепко было.

Пока выставил здесь и на Драйве. С недели кину обьявление на автосайтах. Просто хотелось бы что бы машина отсалась на форуме. А на счет случилось... развод.... )) Не та женщина рядом оказалась...