Таблиця лідерів

Итак РАЗВАЛ опишу процесс поподробней, может начинающим пригодиться, тем кто уже делал будет не интересно, можно до ползуна не читать Выставляем авто на ровную площадку уровень желательно выдержать между правой и левой стороной и иметь возможность катать авто минимум на пол оборота колеса. Для начала определимся с кривизной дисков, вешаем отвес (нитку с гайкой) на крыло через центр колеса, ставим маркером две отметки на диске вдоль нитки. Замеряем расстояние от нити до диска. Окатываем авто на пол оборота колеса, чтобы верхняя отметка стала нижней. Снова производим замер если значения сошлись, то ура... диск в этой плоскости ровный. Если значения не сошлись то вычисляем среднюю ось наклона диска, в расчет берем среднее арифметическое верхних и соответственно нижних значений. Собственно какой нужно угол выставить описано в букваре http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/6-1-2-proverka-i-regulirovka-parametrov-ustanovki-perednikh-koles.html#6_1_2_b Я ставил -0гр30мин свои расчеты и опишу. sin(30мин)=0,0087 расстояние между отметками на колесе у меня составило 380мм значит 380*0,0087=3,3мм. Соответственно верхнее расстояние от нити до отметки должно быть больше на 3,3мм Регулировка описана в букаваре, если коротко отпускаем гайки, чтоб крутились вместе с болтами, откручивание нижнего болта делает развал-отрицательней, закручивание-положительней Теперь тот самый ползун отвечу на свой же вопрос С одной стороны у ползуна отверстие с резьбой по центру так вот ползун можно развернуть только задом на перёд, расположение этой частью назад делает развал более положительным, если вперед, то более отрицательным (я переставил вперед) Извлекается ползун после откручиванием тех самых двух болтов Если закис как в моем случае, то после WD-хи через втулку выпрессовывается тем же развальным болтом Схождение делаю по этому принципу описывать не вижу смысла итак многобукаф: Ну и в завершении ДИСКИ МОСКВИЧ ОРЫГИНАЛ чуть заморочился с шильдиками Дали будэ...

В видео показано как не надо делать схождение. Если делать по принципу как на видео, то необходимо делать отметки на диске проходящие через ось на 180 градусов. При прикладывании линейки прикладывать через проставки одинаковой величины к бурту диска а не к покрышке. После прокатывается машина чтобы колёса провернулись на пол оборота и прикладывая к тем же меткам через проставки делать отметки. Это связано с тем, что при способе как на видео покрышка из-за не точной геометрии резины как и диск могут дать "восьмёрку". А остальное вполне правильно. Таким способом делали при совке, когда стенд приравнивался к посещению мавзолея.

По поводу аптечки был конфликт с полицией, но в итоге их убедил. За аптечку только могут дрючить коммерческие авто. Частные никак. По комерческим есть требования минтранса на все виды предпринимательской деятельности, а на частников только ПДД и КУоАП. Взял с сайта, тут толково расписано: "В случает отсутствия в автомобиле аптечки или истечения ее срока годности (да, у автомобильной аптечки существует срок годности) автомобилиста могут привлечь к ответственности, так как он нарушил требование пункта 31.4.7 ПДД Украины. Зачастую сотрудники полиции руководствуются частью 1 статьи 121 КУоАП, согласно которой водителю грозит штраф в размере 340 гривен. Однако это противоречит закону, сообщает Авто Информатор со ссылкой на Дорожного Адвоката. Часть 1 статьи 121 КУоАП — устанавливает ответственность за управление водителем транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается. При этом пунктом 31.4.7 ПДД запрещена эксплуатация транспортных средств при отсутствии в легковом автомобиле медицинской аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена. Так как аптечка не является технической неисправностью автомобиля, то и привлекать к ответственности по указанной статье неправомерно. Управление автомобилем с отсутствующей медицинской аптечкой необходимо квалифицировать по ст. 125 КУоАП, которая влечет за собой не штраф, а предупреждение." По огнетушителям самые лучшие на практике порошковые. Из них закачные с манометром лучше, чем с пробивной колбой старого образца. Колба не всегда срабатывает, а по манометру видно пора его заправлять или всё в норме. Из личного опыта углекислотка на улице полное гомно - на ветру выдувается с под капота и в итоге нихрена не тушит. Ещё в 2000 году по транспортным предприятиям было предписания заменить ОУ на ОП. Легковые минимум ОП-2, грузовые ОП-4. Там где лёг порошёк почти не горит -). Как-то так, извините за кучу текста (пиво классное было).

С опоздание .... но есть вот видео а так сейчас решил пойти китайским путём и полностью рассчитать двигатель )))) когла он почти построен ... ну проверим практику на теории )))

Из нашенского то лучшим будет ВИС от приоры, корзина диск подходит. Наш выжимной, skf можно найти.

Тебе просто машина не нужна, Коля, а так бы ты сделал и ездил.

Ставь, что тут думать. Как ставить ты уже знаешь

про коробку ещё расскажу. замена сальников и регулировка ГП, привела к тому что коробка стала работать гораздо тише. а вот течь масла побороть полностью не удалось. правый сальник полуоси точно течёт. и вроде как с передним тоже не всё в порядке. а вот на моторе пока не обнаружено ни одного подтёка. это конечно радует, но опыт подсказывает, что это не на долго)))

А мы потрошку продолжаем начинать Я сознательно увеличиваю количество разъемов в моторной проводке. Да, я знаю, что это потенциальный источник плохого контакта. Но! Если сделать нормально - обжать клеммы, посадить в разъемы, проложить аккуратно и защитить провода от вибрации и смещения путем их фиксации - разъемы прослужать очень долго, а контакт в них не потеряется Поэтому делаю экранированный провод от датчика Холла до разъема ДХ за расширительным бачком. Экран взят от советского микрофонного кабеля. Просто беру и провода от жгута БСЗ просовываю в экран: Затем этот экран будет обжат вместе с минусовым проводом датчика Холла и замотан в гофру: Очень идиотское размещение разъема датчика на распределителе приводит к тому, что жгут проводов трется об радиатор. Прошлая реализация у меня была сделана именно так - кабел терся об радиатор и довольно ощутимо счесался. Поэтому я тут подумал головой и прикинул, что лучше будет кабель загнуть и прикрепить к корпусу распределителя затяжкой. Для этого была сделана стоечка из профиля для гипсокартона и прикручена к распределителю: Видно, что кабель радиатора не касается: Перенес расположение холодного впуска, чтобы не мешалось под расширителем: Нижний жгут - моторная проводка (МПСЗ + моновпрыск): Торчащая вниз гофра с колодкой на конце - разъем для коммутатора, сделан универсальный - с поддержкой двухканального коммутатора и выходом на тахометр Вот так этот жгут заходит в салон. Дырка 22 мм, сделал фрезой, купленной специально для этого. В дырку идеально залезла резинка для дверей: Проводка на модуль впрыска: Внезапно сделана одним цветом провода - у нас в Павлограде я не нашел качественных проводов разного цвета. В любом случае, концы подписаны и будут засунуты в разъемы, которые также будут пронумерованы и подписаны. Сечения проводов подбирал такие же, как на 80 Б3 с мотором РП Пока такое, дальше больше

А как быть с горением отрицательных поверхностей, типа поддон? Вы авто тушили когда-то? Я дважды, первый раз всадил ОП-5, и другие участники больше десяти ОП1 и ОП2, авто сгорело! Второй раз - описывал выше! В 90% горит подкапотка и там сквозняков нет, ну если не тушить с 10м! А предписание было в связи с участившимися взрывами ОУ, за ними никто и никогда не следил, и на солнце валялись и вентили отбивались итд. И еще, после тушения ОП двиг придется снять (минимум все навесное) с полным разбором всего!

Все выбил пальцы длинным болтом на 8! Заменил дверку, так как старая не подлежала востановлению, когда снял крыло, был приятно удивлен, метал ввесь целый обработан очень даже, все руки были как у трубачыста, ели растворителем отмыл, вышол один косичок на новой дверке, стояли евро ручки, теперь родная ручка не прелигает как надо, ну ето не страшно в дальнейшем всеровно собирался ставить евро! вот фото о проделаной работе!

Зустрів сьогдні братана

Абсолютно согласен. У меня машина в "ремзоне" полтора года. Нету времени У меня такая же ситуация, с небольшими вариацыями. 11часов на работе, иногда просто гайка не крутится, болт не идёт. Так и живём

Спасибо за поздравление. Ошибочку исправил на 2015

Добрый вечер Москвичеводам! Кто не знает, напомню, завтра будет праздник - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. К этому празднику на нашем предприятии любят устраивать всякие интересные конкурсы. В этот раз были три конкурса на звание "лучший по профессии" среди электриков, слесарей по ремонту оборудования и слесарей КИПиА (прибористов). Ну и как вы думаете, кто получил первое место среди прибористов? Конечно же автор этих строчек. И это уже второй раз, подряд, первый раз в 2015 году,( смотреть и читать у меня в гараже на 5 странице). Получил не плохой денежный приз, кубок. Плюс к празднику, на торжественном вечере во дворце, мне был вручён по ходотайству профкома завода от председателя Полтавского областного совета ценный подарок за профессионализм. Только мне одному. Другим работникам предприятия - почётные грамоты. Часы настоящая Швейцария.

сегодня наездил ещё около сотни километров. всё вроде нормально. больше ничего не отпадает)))

зато уже на ходу спешка ваще никого до хорошего не доводила....

Работа продолжается, была заново окрашена рамка, как обычно местами полезли ежики Устранены : пинок от Секвои в задний бампер и недоразуменее с донецкими на переднем. Пока сохнут бампера приготовил лобовик и успешно его приклеил на законное место. Пошел процес сборки, надеюсь завтра выехать.

герметик отошел от проема на стекле держался пока я его не оторвал, когда я вклеивал то стекло проходил праймером из комплекта. на этот раз будет стоять атермал с шелкографией и подогревом.

ну дык и гофру добавить не помешает... хотяб маленькую. или если без гофры, то должно быть хорошее жёсткое крепление где-нить к коробке. (хотя може на классике оно и не расчитано....)

anatoly писал(а): Снимеш голову вытаскиваеш гильзы меняеш кольца ставиш все в обратном порядке.... А на практике получится так: снимешь голову не сможешь вытащить гильзы забъешь х... и вытянешь двиг разберешь его, оху... от общего износа и будешь полностью капиталить :wink: