Таблиця лідерів

направляйка уже у меня. спасибо zenka 13. теперь будет лежать у меня и ждать своего часа

...

Я надеюсь что еще один гараж появится)) у меня ж 2140 беленький еще есть)) 76-го года, с нуля у нас в семье...

та падаждите. хай еще мотор вставит, еще пара страниц будет, потом пока продаст. Истоия еще будет ...

Воу, воу) Господа специалисты, я просто купил каябу и все). У каждой компании есть свои принципи ведения бизнеса. Одни разадают свои лицензии по франчайзингу направо и налево, други дорожат своей репутацией и даже рассчеты со своими филиалами в других странах проводят только через материнские компании. Но ни одна из форм использования бренда не говорит о качестве. Давайте лучше поговорим о том, как я вчера пролюбился целый день со своим автомобилем и сделал всего 25% от всего, что хотел сделать) Короче, заехав на яму, потыкав отверткой во все места стало ясно, что все печальнее, чем казалось (я не обольщался на этот счет, я знаю, что внутри всегда больше, чем казалось)) Когда я выкрутил болт я офигел!) Во-первых от того, что я его не выбил, вирезал и выжег, а просто выкрутил и вынул) А во-вторых от того, что помимо овального отверстия болт так же был наполовину сточен, и было бы явно хуже, если бы где-то в пути у меня лопнул этот самый болт) В общем само ухо оказалось практически целым, за исключением овального отверстия и трещинки. Нижняя его часть снаружи была как-буд-то не приварена с завода. Ни точек и сварки я там не обнаружил. Ну и тот квадратный кусок, к которому вертикально было приварено ухо, сгнил полностью( И стенка короба порога с внутренней стороны и боковая стенка лонжерона внутри того же квадрата тоже прогнила. То есть вариться было не к чему( Не долго думали, нашли металл 3мм и применили его. В самый верх решили не приваривать, так как там пол под задним сиденьем и особой жесткости он не имеет. Эту толстую пластину наварили под ухо от порога до лонжерона. Получилось жестко. Ну еще на всякий случай наварили косынку от этого уха до торца порога в задней арке. На это ушло 5 часов) Начали мы в 11 утра, в следующий раз телефон я взял в руки и было уже 16:00) Дальше мы решили, что сайлент сильно перекошен и для того, что бы ровно приварить шайбы, нам нужен новый сайлент. На что было потрачено еще 4 часа))) Старый мы выпресовали на удивление легко. А вот новый... В ход пошло все, что попадалось на глаза. И сьемники всякие разные, и хомуты, и отвертки, и банка от шпаклевки, и всякие шайбы, головки, и еще неведомые приблуды. Но, мать его, он сопротивлялся как мог! Он тупо не лез! Он раздувался по сторонам, он плющился, он в конце еще и дриснул! Короче, резина зло! Полиуретан заходит в отверстие сам! Он очень пластичный, а резина противится, как только может. Ну и под конец купленый мню якобы дляннее на 1 см болт оказался точно таким же!!! И из-за шайб его не хватало. Нашли какой-то болт с резьбой на 12, но само его тело, где нет резьбы было толще и не лезло в сайлентблок. Еще болт точили сидели... Короче, мечтал я приварить то ухо, приварить шайбы, поменять амортизаторы и поменять сайлентблоки. А получилось только ухо, шайбы и один сайлент. И весь сегодняшний день я провалялся с адский крепатурой. А вчера вообще еле домой дополз. Из-за того, что ничего не ел целый день, под вечер ужасно разболелась голова, и было так хреново, как с бодуна) Руки тряслилсь и голова раскалывалась аж до тошноты. Мораль сей басни такова: Москвич убивает!

Вот, приобрел. Вариантов дальнейших действий два - если все будет хорошо то оставлю себе, второй вариант - придется продать, что очень вероятно. Но сперва - сделать все как для себя. Больше фото отут http://my-photo.ru/?opall=204385 Ну шо. Машина была у одноклубника, но на сайте его нет, на всеукраинках и местных встречах бывал, в некоторых кругах известен как "Хай Будэ Андрюха". Купил он ее то ли 2,5 то-ли 3,5 года назад , пробег был 80 с чем-то тысчкм, наездил за это время не много. И был он тогда не плох . Но все это время он (москвич) жил под открытым небом , его бы сразу подшаманить и поддерживать, и он бы и дальше был не плох, но у товарища постоянно большущие финансовые проблемы, и машина постепенно хужела и хужела. Летом вроде стуконул мотор, осенью он поставил машину в гараж к знакомому , чтоб не под дождями стояла. Ну, я ее и забрал, ибо скорее всего постигла б ее участь металолома или разборки, хотя шо там брать. А, ну, 1991 год, как и мой 2141. Сделал я на себя пока гендоверку, а там посмотрим. Цена - хай будэ секрет, но не совсем за бесценок я его взял, но и вполне не дорого. Продавец знает толк в ценах на металлолом ). Ну, работы много . Пороги, как вы видите - труха. На одной из фото видно, что классически отрывается переднее крепление рессоры, и так с обеих сторон. Локально погнили и рушатся задние лонжероны, тоже надо ремонтировать. Дно чем-то замазано снаружи и выглядит целым, изнутри не смотрел. Странно что задние арки целые. Водительская дверь замята, переднее левое крыло по низу погнило. Весь кузов незначительно локально то помят, то примят, то коцнут, то поцарапан, то погнут, но не очень, в целом свежий и ровный. Рессоры просевшие, бак решето, низы передних аммортов приварены к рычагам и потому там не меняли резинок, люфт конечно в рулевом. С проводкой не значительно,но кулибничали, слегка. Замка зажигания нету. Майфун даже под фрешку есть, но меня предупредили, что флешки в нем горят ). Ну всякое такое, но в целом он как бы не плохой, относительно свеженький, не уезженый и не уколхоженый, не бит, в родной краске, и пока его не касалась рука сварщика, что важно. Мотор разобран, вроде есть прошлифованое колено, вроде промеренные шатуны нормальные есть, две головки, надо одну из двух выбрать, одна какая-то ищопаходит, вторую надо втулить как минимум. Гильзы вроде практически без выработки. Ну конечно все перемерю перепроверю, купить надо вкладышей, колец, сальников, прокладок , перемыть и собирать мотор пока зима. Кузов буду делать стараться хорошо. Ну и рихтовать, шпаклевать, полностью красить, но все по минимальному бюджету будет. Ну и все остальное тоже буду делать полностью - подвеску, рулевое, ходовку, тормоза (пока они вроде даже есть), электрику и т.п. Все в сток, никаких тюненгов и пириделак и прочего, разве что по мелочи и самое необходимое Где-то еще есть, говорят, пара покрышек хороших, но пока не привезли их мне. Акумулятор вроде тоже, говорят, живой, заглядывал в него - уровень маленький электролита, пластины чуть ли не выглядывают, но плотность везде большая, напруга 12,5В, долью немного воды, позаряжаю, и поставлю себе, чтоб немного его погонять. Ну и что еще сказать... Пока наверное нечего. То-есть... - вляпался я опять, товарищи. Гараж этот, вполне вероятно, что временный, но хай будэ. На форуме шота скучно в последнее время, внесу свою лепту в разбавление тоски. Иж был у меня давно, поэтому буду тут советы по нему спрашивать, та и показывать как у меня ремонты его идут. Отакэ.

и один еще заводик собирал 2140 в Болгарии, а 2141 еще и в Киеве и немножко вроде в Омске.

хороший пирожок сейчас найти ОЧЕНЬ сложно, почти нереально. если хочется москвич для души то купите 2140 или 412.

Тоже поставил от одинадцатой, но, хочу сказать что они встали по-козлячьему. по сравенению со стоком, они толще ощутимо. И теперь у меня топорщаться рамки.

обращать нужно внимание на кузов. все остальное делается.

Тезка, жестко ты конечно со своим здоровьем, чтобы не было, но есть надо полюбому хоть бутер, хоть чай с термоса . Моси это хорошо, но здоровье важнее . Удачи тебе.

тю ёпт. я уж думал на реноговно созрел.... после лехуса на зелёнку? ещё в каждодневную езду... буит доза глубочайшего когнитивного диссонанса...

с отцом сделали обдув еще прошлой зимой и вот решил создать тему. Конечно похожая тема уже есть, но там для 412-го и исполнение другое. http://moskvich.net/topic/15352-%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%B8%D0%B6-412-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC/ точками забора воздуха стали крайние пластиковые рассеиватели лобового стекла. Отец посчитал площадь, входа и выхода на пластиковом рассеивателе, и понял что запас там есть для того чтобы вломпичить еще один выход без ухудшения обдува лобового стекла Для воздухопровода использовали металло-пластиковую трубу внутренний диаметр 15мм. Были мысли использовать канализационную гофру от стиралки, но сразу же они отпали: 1) гофра будет создавать сопротивление потоку; 2) свист от проходящего воздуха вынесет мозг)))). Не снимая панели, сверлом, сделал в ней отверстия по углам. Затем взял коронку из АТБ-вского набора (она походу для гипсокартона, но с металом панели справилась без проблем) в рассеивателях, предворительно демонтированых, были проплавлены отверстия под трубки. По месту трубкам придается нужная форма(пришлось повозится с пассажирской стороной - всему виной бардачек). Затем конец трубки "искусным" образом был разпанахан и всунут в рассеиватель (если не делать заборник на конце трубки то потока практически нет). вид через вход в сопло вот как выглядит со стороны: конечно планировалось подобрать пластиковые кругляшки, когда то видел в автобусе небольшие такие вентиляционные решеточки, но нет ничего более постоянного чем временное...))). Может кто знает от чего именно - можно всунуть туда решетку? что потребовалось: -трубка металло-пластиковая ~80см (внутренний диаметр 15мм). -коронка для сверления отверстий (диаметр не меньше 20мм) -дрель З.Ы. ДА и еще лучше трубку всадить в рассеиватель предварительно намотав на нее изоленту или двухсторонний скотч, и проклейте хорошенько сам рассеиватель каким-то клеем чтобы не скрипел пластик (он там такой...) и еще добавлю: дуйчик от приоры стоит

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение. 2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте. 3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там! 4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как– но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его *****, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится). 5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир. 6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой. 7. Ближайший автомагазин будет закрыт. 8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери. 9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся. 10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то *******и. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник. 11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик. 12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля. 13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали. 14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез. 15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено. 16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании. 17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, то, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7. 18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже. 19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета... 20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно. 21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта... 22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно... 23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса. 24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить: а) Текущий рабочий цилиндр. б) Критический износ барабана или диска. в) Люфт в ступичном подшипнике. г) Люфт в рулевой тяге. д) Течь сальника полуоси. е) Повреждение пыльника привода. ж) Растянутый трос ручника. з)... да мало ли еще что... Поэтому: 25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...

Взял с ТКМа Правильная обкатка. Капитальный ремонт ДВС это: правильная сборка, и правильная обкатка. Причем последняя это 50% от капиталки. Если у вас нет средств, желания, возможности произвести «холодную» обкатку, то вам предстоит собрать волю в кулак и,… просто кататься! Тут я собрал все что когда либо читал про обкатку. Спорные данные или справедливые, это решать вам. Но в любом случае обкатать правильно, конструктивно «старый» двигатель, это очень ВАЖНО. Сразу предупреждаю всех, кто думает что это легко. Обкатка это тяжелое и нудное занятие. Занятие которое требует большой сдержанности и выносливости. Выносливости психологической в большей степени. Не каждый сможет в течении всего этого длительного процесса удержаться от того что бы «не нажать», не обогнать. Соблазн появляется почти сразу же. Очень сложно осознавать, что твоя машина может обогнать того или иного участника дорожного движения, но нельзя это сделать. 1. При сборке мотора, все трущиеся детали ОБИЛЬНО смазывайте маслом. Обильно, это значит МНОГО. Не окунуть пальчик в масло и повозюкать по постели коленвала, а именно смазать. Желательно вообще иметь ванночку с маслом того типа которое будите использовать при обкатке, и кисть. Короче мазать ВСЁ! Уделите ОГРОМНОЕ внимание правильно сборке маслонасоса. Не поленитесь тщательно вымыть все детали маслонасоса. Потрудитесь прочитать главу книги где описана регулировка и настройка маслонасоса. Подбирайте прокладки и шестерни. Это залог долголетия двигателя. 2. Все собрано. Мотор готов и вы тоже. Не нужно сразу вытягивать подсос, жмакать газ, подкачивать насосом бензин. Покрутите 3-4 секунды стартером. Пускай смазка пройдет до маслонасоса. Подождите секунд 10 и повторите еще раз. У многих возникает проблема: мотор завелся а давления масла нет. Масло не качается маслонасосом. Фильтр пустой. Смазка не поступает в РВ и КВ. Скажу сразу, у меня так не было, потому что я маслонасос собирал тщательно и досконально. Если вы, по какой либо причине не уверены что у вас ВСЁ правильно, то выполните следующие действия: Снимите свечные провода. Открутить масляный фильтр, и налить туда масла. Закрутить. Проворачивайте стартером до тех пор пока стрелка указателя давления масла не поползет вверх. При исправном датчике и показометре (лучше механическом), стартер «на холодную» крутит двигатель достаточно (250-350 об.мин) что бы дать 1АТМ давления. Если стартер слабый то поможет выкручивание свечей. Дополнение от SHARk'а Хочется дополнить про появление масла в система на "сухую". Такое уже было, не раз, не только у меня. Крутим стартером, крутим, давления не появляется, под клапанной крышкой сухо, масла нет. По идее, маслонасос фиговый - воздух не прокачать, в общем, не критично, если на "мокрую" он качает исправно и хорошим давлением. Как сделать чтоб масло пошло по "трубам": сооружаем из подручных средств приспособу типа клизьмы (если нет таковой), чтобы масло в систему закачать, снимаем маслофильтр, берём клизьму, видим 2 отверстия под снятым фильтром, качаем в оба отверстия масло, чем больше, тем лучше, самое главное, чтоб масло добралось до маслонасоса и чуть дальше, до маслоприёмника в картере. После ставим фильтр на место и крутим стартером, обычно масло появляется, это хорошо видно, если снята клапанная крышка. Только крышку одеть не забудте, когда заводить будете, при хорошем двлении всё вокруг будет в масле. Дополнение от GreenMile'а вообщем суть какая, после того как залил масло в свежий двигатель, вынимаешь привод трамблера, одеваешь на маслонасос подходящий по диаметру гибкий шланг и за вторйо конец шланга крутишь дрелью с реверсом против часовой стрелки, чтобы маслонасолос захавал масло и закачал его в стакан (у кого он есть конечно) ну и заодно он прокачает масло по доступным каналам, а мотом трамб на место и вперед. В ходе «прокачки» масла, бензина уже достаточно как в бензонасосе так и в карбюраторе. Можно заводить. 3. И так двигатель завелся. «Дайте газу» (примерно 4500 об. мин) что бы кольца «уселись» правильно. Установите максимально низкие обороты двигателя с помощью подсоса. Т.е. работа движка должна быть ровной но на границе «тряски». Не нужно что бы он крутил на богатой смеси. В течении прогрева двигателя убирайте по-немножку подсос. Двигатель прогрет (если ДВС работает не ровно, то нужно подрегулировать карбюратор). Многие слышали про то что после капиталки машина должна съесть полный бак, или проработать минимум два часа на ХХ. Так часто делают в дешевых сервисах после переборки. Выгоняют машину на улицу, и она стоит и молотит. Это неправильно. Во время работы на ХХ, давления масла ниже чем на ходу. Новые детали греются сильнее. Из маслоканалов выходит старый шлак, вымываемый новым маслом. Масло не успевает остыть, возникают локальные перегревы и т.д. Правильнее всего дать машине проработать на ХХ ровно столько что бы она прогрелась, вы отрегулировали карбюратор (на все про все 30-40 минут) и не спеша тронулись в путь. 4. Машина готова к обкатке. На первом баке следует ехать не больше 60 км/ч. Обороты при этом не следует поднимать выше 2500. При переключениях, сцепление вкл/выкл. плавно. Я проехал на первом баке 660 км. 5. Первые 2000 км. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ехать максимально ровно. То есть не обкатывать машину в городском режиме. А именно: дневной режим, разгон-торможение, пробки, сбросы скорости при поворотах и т.д. Самое удобное это ночная трасса. Выезжаете на трассу (МКАД, КАД, различные шоссе) и не спеша в правом ряду «жгите» бензин. Найдите для себя удобное положение ноги на педали газа и вперед… Я так и провел 2000 км в ночных покатушках на трассе Москва-Рига и МКАД. Господа поверьте мне это очень трудно. Даже от второго круга по МКАД начинает подташнивать 6. На 500-600 км. Пробега смените масло и фильтр. Масло будет черным. Так же проводите смену масла и фильтра после 1500, 3000 и 5000 км. обкатки. На 1500 км. протяните ГБЦ и проверьте натяжение цепи и зазор клапанов. Так же после протяжки ГБЦ скорее всего прийдется подкорректировать зажигание. 7. После первого бака можно смело ехать 80 км/ч. Каждую 1000 км., смело поднимайте «обкаточную» скорость на 10 км/ч. Тем самым вы планомерно увеличиваете нагрузку. С 0 до 600 – 60 км/ч. С 600 до 1000 - 80 км/ч. С 1000 до 2000 – 90 км/ч. С 2000 до 3000 – 100 км/ч. С 3000 до 4000 – 110 км/ч. С 4000 до 5000 – 120 км/ч. После 5000 можно «дать» полную скорость, и посмотреть на что способен мотор. Внимание во время ВСЕГО срока обкатки ДАВЛЕНИЕ масла и ТЕМПЕРАТУРА ОЖ не должны меняться. Если есть изменения то лучше сразу найти и устранить проблему (даже если для этого прийдется разобрать двигатель). Я только после 2000 км. стал выбираться в город Думки типа: да я на воде, залью тосол будет меньше греться! или Да масло не очень, поменяю будет хорошо! НЕ ПРОКАТЫВАЮТ. 8. Все выше описанные пункты мною проверены. Так сказать на личном опыте. Я выбрал сложный вариант обкатки, а именно 5000 км. Многие говорят что достаточно и 3000. Если вы решите обкатывать 3000 км., то пожалуйста не нужно после этой заветной цифры на одометре сразу валить. Покатайтесь еще хотя бы 200-300 км. З.Ы. "Валить" после отметки "Обкатка Завершена" нужно только после смены масла. Набор оборотов до 2500-3000 следует производить плавно. А то некоторые думают что если не больше 3000 то "тапку в пол" и в момент достижения 3000 тапку бросить... НЕТ! Только плавно. Что бы хоть как то окупить бензин, после 2000 км., можно "бомбить". Многие говорят что обкатать лучше на минералке, а потом перейти на полусентетику или синтетику. Я не знаю - не проверял. Выбирете сразу хорошее "правильное" масло. Не лейте что попало и когда попало. Четко следуйте правилу "смену масла и фильтров производить всегда вовремя". Я меняю масло раз в 5000. Кто то раз в 8000 или даже 10000 км. 2008 (с) Joyraid. TKM. оригинал сдесь http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=11358&st=0&p=237734entry237734

Есть стандарт коренные и шатунные, но только продажа -- поз.259 в полном списке здесь: