KSV

Сегодня приехал от родителей, 90км и 1,5 часа в пути, реле холодное!, почему тогда было теплое - не знаю, возможно контакры притерлись.

Доброго дня, установлен у меня генератор, родной, на 52А. Когда еще был амперметр, заметил такую фишку - стрелка амперметра отклонялась влево - вправо от ноля с частотой 1-2 раза в секунду (еще с детства помню что батя так ездил), сейчас амперметра нет, установлена лампочка, и заметил такую вещь - когда акуум полностью заряжен (после зарядки или длительной поездки) на ХХ лампочка моргает с частотой 1-2 раза в секунду! Когда включаю свет - лампочка "молчит". Так вот, если мерять мультиметром напряжение на клемах акуума - мультик сходит с ума, точно так как у Вас, а если мерять стрелочным - стрел играет туда-сюда, на ХХ все лампочки (свет итд) притухают, газну - светят ярче. Заряд акуума от генератора - идеальный, нет ни перезаряда, ни недозаряда. Так у Вас может все в порядке с геной, это так и надо?

Сейчас на 92 специально зазвенеть двигом не могу!

В двиг под 76той забил 92рой - как итог потеря мощности и увеличенный расход, залил 76 - поехал, но это было до смены двига.

Один с самих плохих горючек - БРСМ! За АНП ничего не скажу - у нас такого нет, я всегда катаю АВИАС, он самый дешёвый и проблем с ним не было ни разу, и ещё, в москвич 95 не льют, только 92 и спиртовый лить очень не желательно!

Таже история, вибрация после 80, предвестник - где-то с 77-78 появляется низкочастотный гул, и затем вибрация, гул не пропадает, с 110 вибрация уходит, но гул остаётся. По началу было вообще все печально, на 90-100 внутрости вибрировали, затем ремонт - заменены втулки хвостовика КПП, обе крестовины, все подушки, поднята КПП с траверсы, отчищен до идеала кардан и установлены задние диски на 14 с идеальной резиной, естественно все отбалансировано, но центрируется на полуиси гайками а не ЦО. Задний мост в идеале, ни люфтов ни гула (воя) нет. Это все ситуацию улучшило кардинально, но осталось то что описал в начале сообщения. На шосейке (щебенка) особенно не очень ровной вибрации не слышно, но вот на идеальном асфальте - ощущается. Единственное что - передние колёса, они родные (на 13) (да и резина не супер), вот и грожусь на передок. Надеюсь в ближайшее время и спереди будут 14тые диски и отцентрированные по ЦО. Тогда посмотрю что-то поменяется или нет. Результат сюда отпишу.

Вот так: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=719269 Вы ведь видели! Последние слова в посте именно СУ посвящены!

Читаю, и все пишут - выбросить СУ, а я его установил! И катаю, и горя не знаю! На рабочем 66 стоит и за 30 лет проблем не было, батя его выбросил через 20 лет! А ведь можна купить новый, или восстановить старый если потек и 20 лет кататься! Случайно заметил что ушло ТЖ около 5 мм с бачка, а затем засветился СУ, оказалось месяц ездил с потекшим задним РТЦ, хотя за барабан ТЖ не побежала (не успела), а без СУ катали-б пока полностью прорвет и датчик уровня не сработает? Или переломило ступицу (я чувствовал что там что-то не то) и засветилось СУ, полез искать, а там нежданчик, а если-б его не было - наверное катал пока и ступицу не сорвало! Уже писал, повторю - с ИСПРАВНОЙ тормозной системой и исправным СУ, лет 20 за него не знаешь, а когда тормоза начали сыпаться легче ведь СУ выбросить чем все восстановить, только в населенные пункты ездить не надо, там людей убить можна! без тормозов!

А это не показатель. Подпалив датчик порог срабатывания мог сделаться не (0,6 а 0,1) и когда есть утечка масла возле насоса (мааааленькая дырочка) под давлением масла 90% улетало туда, вот до четвертого и не доходило (+ забит заборник), а когда откручен датчик - отверстие огромное, вот туда струей и хлынуло!. Разберите насос, надо все варианты исключить, будет обидно перебрать двиг, и опять поймать клин! И еще, редукционный клапан исправен? может он сильно садил давление? А фильтр какой, вазо или М? Может с ним были проблемы? ПС Датчик, тот что был подпален, надо выбросить и купить новый!

Вряд-ли. Возможно, как вариант, очень сильное, резкое масляное голодание, это и обьяснит клин без стука, в четвертый и масла меньше поступает, возможно он и сильней пережат был, а может и все вместе + неисправный датчик давления, КЗ в нем (подсоединение на + акуума его не отремонтировало а убило) и контрольный выстрел - дерьмовое масло. А не умер маслонасос, это и обьяснит все проблема с давлением и лампочкой? У знакомого прокладку пробило на насосе и была полная потеря давления, но он оперативно среагировал, правда двиг был БМВ М10.

Продам.

Если коренные идеальные - то можна и оставить. Каналы КВ были сильно забиты? Шейка четвертого не повреждена? Желательно фото шеек и вкладышей увидеть, только смотрительные!

Термос сверху на кольцо установил? У меня так не получилось, термос при установке крышки совался туда-сюда, пришлось установить термос а затем кольцо, но при зажатии крышки (или при первой заводке) кольцо выдавило с двух сторон и ОЖ циркулировала мимо термоса. Надо искать родную резинку "П" образного сечения, а не круглое кольцо. Со второго раза вроде греется нормально, но не так быстро как должно быть (по моим ощущениям), возможно вырвало с одной стороны.

Шабрение это совсем другое, баббит шабрить нельзя. Если не изменяет память, в 30тых - 50тых годах на первых совд авто не было понятия проточки КВ, и ремонтных вкладышей, КВ ездил до последнего, а вкладыши были одного ремонта (образно пусть будет шестого), и водителю выдавался ящик вкладышей, услышав стук КВ водитель! обязан был остановиться и сменить вкладыши, подогнав их под КВ ножом! (или подправить старые). Правда и пробеги до смены вкладышей были от 2 до 10т км, все зависело от умения водилы работать ножиком!

Сегодня подсоединил правильно дворники к люксовому переключателю, была крутилка на пять положений + омывайка, теперь рычажок на три положения + омывайка, схему подсоединения, куда какие перемычки ставить итд рисовал долго, при этом делал так что-б не курочить родную проводку, все заработало с первого раза! Подскажите чем можно залепить лобовое стекло чтоб не текло и на долго, скоро дожди, задолбался воду с салона вымакивать! Отчистил от батиной замазки и эпоксидки резинку и стекло, теперь надо чем-то заделать щели. Кузовной герметик не предлагать! Тема конечно хорошая, но если менять стекло - резинка в мусор.

Увы не видел. Но насколько я понял двиг после капитала и чистый внутри, не щитая сетки в герметике, но не до такой-же степени, возможно пережали вкладыши + плохое масло, вот и имеем. Но вероятней всего таки каналы.

У себя в фото не нашел, завтра сфоткаю где она должна быть, хотя мой москвич без нее всю жизнь отъездил, я только в этом году установил. И еще там на РЦС есть две проточки, одна (первая) под пыльник, а вторая под штопорное кольцо, при сборе не установите кольцо в первую!

Да, третью держать, первую крутить, а затем второй законтрить, когда начнете крутить - все логически станет понятно. Суть регулировки сводится к тому что надо сделать минимальный люфт между вилкой и штоком, когда все будет смонтировано и прокачано!, надо в яме стоя спиной к двигу нажать правой рукой на вилку, а левой рукой двигать ось вздовж авто туда-сюда, и люфт должен быть 0,2-0,3мм, когда это начнете делать - что и как делать станет понятно, после регулировки законтрить гайку №2 с гайкой №3. Все. И еще, на фото не вижу пружину, желательно установить.

Если есть все новое, а старое сгнило, то трубку вряд-ли легко открутить удастся, так что ее можно лмать смело. После стольких лет простоя там может и выжимной подшипник прикипеть к маховику! И после установки всего надо будет сцепление отрегулировать! Еще не поленитесь снять колеса и осмотреть тормоза с цилиндрами, там ноже могут быть сюрпризы!

Не надо. Вот мой шток (у Вас точно такой), Гайка №1 регулировочная (ею укорачивать шток и регулировать сцепление), №2 контр гайка , гайка №3 цельная со штоком, за нее надо держать когда регулировать сцепление. На зачеркнутую не обращайте внимания - то у меня лишняя. У Вас он потек? Или какая причина снятия?

Я вот свое сцепление реанимировал, информации что и как делать ноль, но фото можно посмотреть: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=718905

Пожалуйста, задавайте вопросы - всегда поможем.

Все верно, но! Я видел не один десяток разобраных двигателей и ни разу не видел что-б двиг поймал клин из-зз забитого заборника, особенно на рабочих авто, где льют масло по 100грн за 200 литровую бочку! И собирая двиг после КР уходит ТРИ тюбика красного герметика, догадайтесь откуда затем выковыривают этот герметик? И как не забита сетка но всегда остается пятачок через который поступает масло! Даю 99,9% гарантии что забиты каналы КВ или блока, или все вместе!

1) Открутить контр гайку и укоротить толкающий шток вилки, извлечь шток. 2) Снять пыльник. 3) Попытаться открутить трубку подачи тормозной жидкости. (Если не получается (сильно закисла) не надо ее ломать! Смотри пункт 6). 4) Отчистить штопорное кольцо и разжимая его за ушки спец круглогубцами извлечь. (Если их нет - извращаться двумя отвертками!). 5) Легонько постукивая молотком через доску! извлечь РЦС. Затем наждачкой отчистить посадку от накипи. 6) Открутить от кузова ГЦС и извлечь все вместе (если не получился пункт 3), снятым легче все раскрутить начиная с ГЦС, совместно и ему сделать ревизию. ПС Фото штопорного кольца, стрелкой указал ушки:

Я это понимаю! И пробывал, но стает только один, два надо с низу, я шляпку болта хотел подрезать и установить сверху, прихватив полуавтоматом, но затем не рискнул, это не ваз, штаны с колектором снимать не тяжело.