KSV

Что особенного в прокачке тормозов 412, 2140? Тяжело прокачаль перед, а затем зад? Вы попробуйте прокачать ваз 2108 без знания схемы прокачки! За новые иномарки я вообще молчу! Естественно! Каждый автомобиль в СССР выпускался по спецзаказу наркомата! Да, и еще раз да!!!! Читали мой БЖ? Авто батин почти с ноля, первые лет десять он к нему и пальцем не притронулся в плане ремонтов, затем конечно начал сыпаться и батя ставил разную хрень (что подарили), это ведь были лихие девяностые и денег на нормальные з/ч не было! Но москвич до сих пор без колхоза! А ведь ему 37 лет и пробег около 470 000 км, и ни разу не притянули домой на галстуке или эвакуатором! Это не показатель? На задних ДА, там цилиндры с автоподводом и ход каждого поршня около 1мм, пружина их стянуть больше не в состоянии. А вот за передние не очень уверен, биение дисков около 0,05мм (новые, проверялись!) + люфт ступици + вибрации получится около 0,3-0,5 мм. Вы ведь в курсе что на передку в супортах возвратных пружин нет и диски возвращаются в исходное положение только за щет тех величин что я описал? Не верите? Попробуйте снять передние колодки когда выработка диска 1 мм, не получается? Надо монтировкой разводить колодки? Так какой ход колодок при возврате? 1см? Насколько я понял РТЦ, ГТЦ перебирались и перемывались, а жидкость потемнела? А трубки и шланги промывались? Вы не представляете сколько в них каки насобиралось за 40 лет! Причину нашли?

Вы сами поняли что написали? Заварить аргоном все 8 поршней на авто, и они прокачаются идеально, поршня РТЦ на прокачку тормозной системы не влияют! Люди на вазах 01 ездили без тормозов? Ведь по Вашей логике там тормоза прокачать невозможно - ВУТа ведь нет! Сколько раз я это слышал, Господи, "я поставил с того-то, того-то на то-то, то-то и забыл", а ведь на рено ставят с чего-то другого и кричат что тормоза стали бомба! А может потому что это не проблема с тормозами москвича, а проблема купить все новое, а не ставить старье, но которое попало на шару? А лично я поставил всю систему по оригиналу! Что восстановил, что купил новое, и четыре шланга, и СУ, и катаю и горя не знаю! Вот. Поищите в нете инфу что такое ГТЦ, РТЦ, передние, задние, как они работают (в плане останавливают авто), как подбираются диаметры поршней, ход поршней, как меняется динамика торможения при изменении хоть одного параметра, и вдруг окажется что это целая наука, над которой работают целые КБ, а Вы сказали что они все бараны, ведь можно просто поставить супорта с рено и не надо ничего больше делать! Вот только вопрос, как тормозит и какая эффективность этих тормозов? Они обязаны греться, если не греются - тормозов нет! Как это???? Вы реально понимаете что пишите????????? От выработки диска может только поршень выдавить наружу и диск лопнуть! Такое может быть только в единственном случае когда тормоза барабанные в круг и РТЦ без самоподвода, вот тогда при износе трущихся поверхностей увеличивается ход педали тормозов. На дисках и барабанах с самоподводом РТЦ такого физически быть не может, так как ход колодок в обратку не более одного мм!

.

Когда главный перепускает "накачивание" не помогает, резко и сильно бить не пробывал. Перепускание легко проверить не сильным нажатием на педаль тормоза и так удерживать пару минут, если за это время педаль достанет до пола - ГТЦ под замену.

Стук начался из-за увеличенного зазора, и по этой причине пятачок и вылетел, и, по идее, коромысло не доставало до клапана, вот стук и пропал, но тогда этот цилиндр не работал вообще! Возможно от этого и трусило двиг?

Такое случается когда один (а то и не один) цилиндр работает с очень редкими перебоями (возможны пробои искры на корпус (у меня такое случалось периодически во влажную погоду)), оно еще проявится, фантастики ведь не бывает.

А когда двиг раскрутится до 4-5 т оборотов, к примеру на второй-третьей, резкий "подрыв" есть? Если есть, то сверх богатая смесь.Было-б хорошо проверить стробоскопом после каждого вращения трамблера и заводки смещение зажигания, момент зажигания смещается постоянно, или остается на месте?

Любые сайлент блоки только так и зажимаются, на любом авто. Если зажать с опущенными колесами (поднятым кузовом) их сразу разорвет. Но тогда колесо завалится! Именно про это я и кажу! Любой износ или изгиб, и надо прастины убирать, а не добавлять!

Вот и я не знаю, возможно удар по средине балки, но визуально удара не видно, а возможно балки делались под барабанные рычаги и под дисковые? Я ведь диски вместо барабанов поставил. А вот от эксплуатации и усталостей метала колеса действительно будет завертать во внутрь, но не наружу!

Могу ошибаться, но гдето читал что с завода ставится по четыре штуки, и по мере эксплуатации авто гнет балку, цапфы итд и тогда колеса начинают заваливаться во внутрь, и что-б "вывести" их наружу снимают регулировочные пластины. Но что-б колеса заваливались наружу я не слышал. Так вот, когда я перебрал передок, поставил все новое, и когда посмотрел спереди - афонарел, колеса оттопырены наружу очень сильно! Было установлено по одной пластине, я вкинул еще по три, картина исправилась, но колеса таки сильно торчат наружу, езжу и не парюсь!

Уже и погнать нельзя? Но два болта и на каждом по гайке и контргайке самому открутить реально невозможно! Очень сильно мешает нижний патрубок! Так-же об этом думал, только длинный болт хотел подобрать, но "правильной" длины и толщины идеально подходящий не нашел. Спасибо, не надо. Мой уже на излете, и подшипники "убиты" и кольца под щетки стерты почти в ноль, этот гена родной и прошел почти пол лимона, так что ему памятник при жизни ставить можно. Заберу в сотрудника, переберу и поставлю, а мой пойдет на донора. ПС Где-то слышал что задействованная средняя точка дает до 10% прибавки мощности гены, не знаю правда или нет. ППС Квартиру нашел - перебираюсь, малость утрамбуюсь - сделаю фото рук на руле (как и обещал) с описанием. Никогда не задумывался как рулю, а после спора в Вашей теме - спецом начал обращать внимание, блин, специфическая рулежка, аж самому прикольно наблюдать за собой!

Легко, на некоторых фото видно бочонок на передней левой стойке, кто-то (возможно Вы) уже спрашивал что это, то звуковой повторитель поворотов, так вот когда нет заряда писк короткий и продолжительная пауза, а когда есть заряд - писк длинный, а пауза короткая. По лампочке это не заметить. Все - зарядка есть. Снял шоколадку (реле-регулятор), почистил окисленные контакты и заряд пошел. Когда снимал коробок спичек с гены возможно пропал контакт. ПС Заехал в гараж - померял мультиком напряжение на АКБ, на холостых - 13,9В, на 2-25к - 14,2В, без включённых потребителей.

Перебираться рессоры, ставить "правильные" листы, варить лонжероны, и все делать самому! Иначе и деньги и время коту под хвост.

Да вся соль в том что до снятия гены все было отлично! У меня ведь контроля заряда нет вообще! Вот и пытался делать лампочку. А заряд контролируют по коственным признакам. А шоколада это подкова внутри гены, или пачка спичек с диодным мостом и щетками на гене?

Не в мегкости дело, у меня они ровно стоят в нормальном режиме, при загрузке выгнуты в обратку и уперты в подушку! Здесь даже по фото видно что коренной длинный! И, как следствие, подкоренной перевернут наоборот, вот и результат. ПС Вечером у себя в теме выкладу положение рук на руле и стиль езды.

И нижний шланг радиатора. А не снимая - доступа нет, гнул шланг так что думал и патрубок от радика оротву. Я с низу держал, а жена с верху крутила трещеткой. Обдумал что вчера видел и сделал, вероятней всего, в отсутствии зарядки виновны щетки, сегодня поменяю, если не поможет - в сотрудника другой гену куплю за 100 грн., правда там тоже надо среднюю точку выводить.

Вот ответ, что будет если по преобразователю ржавчины грунтовать: http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=4172&start=240 Только он не успел покрасить, иначе краска не дала-б вспучиться грунту и под ним пошла-б гниль. Защита, и еще какая! Только берется пуш сало мовиль жидкий и отработка, в пропрции 1:1, кипятится и наносится, гнить не будет лет 30, если не повредить пленку механически.

Если диаметра хватит - пожалуйста. А желательно перед токарными работами взять напильник, полезть под машину и "погразть" ось и шестигранник, может ось и с СТ-20? С СТ-3 вряд-ли - очень мягкая.

Сталь на родной оси не зверская - напильник берет легко. Брать СТ-40 и точить, СТ-20 может быть мягковата, а инструментальные могут лопнуть.

Поехал в гараж делать беху, но как-то очень быстро закончилась шпатлевка, да и затер ее быстро, в итоге осталось малость времени с 17:00. И было принято спонтанное решение снять с москвича генератор и сделать отпайку средней точки, сказано - сделано. Это был тихий ужас!!!!! Без снятия двига генератор снять самому не реально!!!!!Благо со мной была жена и вдвоем при помощи какой-то матери за два часа сняли этот генератор, далее разборка и дефектовка, все забито грязью, подшипники люфтят и звенят, тоесть смазки почти нет, так как к ремонту не готовился, то и новые не покупал, все отчистил, в подшипники набил смазки, отыскал среднюю точку: Припаят проводок: Заизолировал. Просверлил в корпусе дополнительное отверстие под провод: Все собрал: И установил на машину, опять с помощью жены и какой-то матери. И...... уехал домой без зарядки! Это трындец полный, завтра опять все по новой!!!! ПС Провод со средней точки никуда не подключён, просто заизолирован и висит в воздухе. Куда копать - ума не приложу.

Именно так, только ржавчину ВСЮ снять до чистого метала. Очень прикольная тема, но его снять с метала очень тяжело, даже если пишут что можно не снимать - очень желательно снять! я у себя им обработал и наждачкой еле счухал (а в порах то остается!), а смывать водой - и за пару минут опять рыжеет! Вот БЖ человека, очень хорошо все рассказывает и описывает: https://www.drive2.ru/b/1157013

Суть в том что не подкачивается, визуально, при нажатии на рычажок бензонасоса, уровень бенза в фильтре подымается и опускается, ощущение что он накачивается, а в реальности не качает, хотя снял крышку воздушного фильтра и качнул газом, ускоритель работает и бенз брызгает, это меня и сбило с толку, я думал что залил и полез к свечам (хоч цвет нагара проверил), а когда перестал двиг вообще "хватать", опять снял крышку и качнул газом, а там полный ноль, вот тогда и наклонил фильтр так что-б бенз потек в насос, и сразу свершилось чудо. Больше интересует вопрос почему втягивающее не отпускает и стартер крутится пока массу не отключу (зажигание выключено!), где-то клинит втягивающее, бендикс, или пригорают пятаки? Лежит новое втягивающее, вот и думаю что со стартером делать? Если двиг заводится - втягивающее сразу отпускает. Сейчас надо торпеду и проводку доделать, затем сделать лампочку разряда акуума, а времени из-за ремонта бехи нет вообще, все свободное время в ней ковыряюсь, и так будет около года. А еще надо найти квартиру и переехать.

Подниму.

Езжу практически каждый день, но вечерами, машина с утра и до обеда стоит на солнцепеке, а затем в тени и остывает, заводится всегда с пол тыка, а вот сегодня выходной и около 11 решил малость поездить, машина максимально нагрета! Сажусь, завожу, двиг буркнул и тишина, заводил раз 30, сразу буркнет и ноль, а затем вообще мертвая, уже и акуум начал садится, первое, если двиг не буркнул - втягующее не отпускает, останавливать стартер только массой! Если хоть раз дернется - отпускает, хотя и зажигание отключено, такое заметил еще с прошлого года. Выворачиваю свечи, а они сухие! В общем - не качает бензонасос! Наклонил фильтр (в нем малость бенза было), дважды качнул и пошло качать, далее завел с пол тыка и пол дня откатал без единой проблемы. Вывод - в жару бенз с карба и насоса испаряется (машина стояла двое суток) и сухой бензонасос не хочет никак качать бенз.

Наверно догорели! ЦПС. Центральный переключатель света. Или его питающий провод. ПС Источники света НЕ горят, а СВЕТЯТ!!!! ППС Что-б хоть как-то помогли, надо указать хотя-б модель (и марку, если это не москвич) авто.