KSV

Особенно если это масло стоит 35грн за 5 литров. Забитая сеточка до той степени что масло не проходит - это фантастика. А с пробегом в 800 км после КР - фантастика в кубе. Зачем? он что не работает? Так он работает. Со всем остальным соглашусь, упор сделать на фильтр, а он ВАЗовский или вставка?

Этой величиной можно пренебречь, так как даже при дубовых манжетах их усилие мизерное по сравнению с усилием хода поршеньков, монтировкой нормально давить надо.

Эмульсия, это и есть воздух, только вспенен с ТЖ, если дать отстоятся то пойдёт чистый воздух. 100% был ГТЦ, замена манжет поможет, но не на долго, готовте деньги на новый. Трубки, я имел ввиду медные, шланг это расходник, а медные никто и никогда не меняет и не промывает, я тоже когда сделал кап ремонт системы не промыл, через месяц жидкость в расширительном стала тёмной, надо выделить время промыть и сменить ТЖ. А с ВУТом просто легче прокачивать, не надо со всей дури давить педаль.

На Е28 хитрый переключатель поворотов, включил левый поворот, повернул, остановился, поворот не выключил, выключил зажигание, вышел с машины и увидел что светятся левые габариты, ночью прикольно машину на обочине отображать.

Работоспособность проверял один раз, когда установил двойную кнопку (с покупки была одинарная), передних ПТФ у меня не было физически, а задними никогда не пользовался, так что этого нюанса я просто не помню, а гадать не буду. Под осень в планах выехать, тогда проверю. По памяти - задние не включаются без передних, а как с габаритами, зажиганием - увы.

Тогда блок предохранителей, подать 12 на место вытянутого предохранителя.

412? ЦПС. Ищется элементарно, берем провод с постоянным + и притуляем к проводам, не зависимо там ЦПС или клавиши, массы там нет, КЗ не будет, если габарит не засветился - искать дальше обрыв по проводу, но на 412 провода на передние и задние идут отдельно, так что если-б где-то на колодке не было контакта - не светились или те или те, а так - ЦПС.

Москвич катается, с ним ничего не делаю, но ничего и не ломается. Начинает умирать бензонасос, но пока-что мокрая тряпка помогает, мож лето и протяну без покупки нового. И обещанная рулежка. Если не вращаю руль - на руле лежит только левая рука! Правая или на коленке, или на батоне сидения. И, упорная рука (которой вращаю руль) это та которой руль толкаю, тоесть в право вращаю левой рукой, и соответственно в лево - правой и никогда руль не тяну! Позиция руки при обычной езде по прямой с подруливанием +- 25-30 градусов: по всем бумагам это не правильно, мало того что рулю одной рукой, так еще и упор на пальце. Но я никогда не обхватываю руль большим пальцем, вопервых, если вырвет руль что-б его не поломало, и во вторых, при экстренной рулежке (мгновенное вращение рулем) он реально запутывается в спицах и рулю. Если на дороге появляется хоть маленький намек на опасность (выбоина, маневрирование другого ТС, пешеходы итд), или вращать руль надо от 25 до 45 градусов, мгновенно убираю палец и крепче обхватываю руль: Если на дороге серьезная ситуация или надо вращать более 45 градусов - на руль мгновенно ложится правая рука. При контр аварийном или очень быстрому вращении рулем получается так: Вращение в право, момент захвата руля правой рукой: некоторое время руль вращают обе руки, далее момент перехвата левой рукой: При перехвате правой руки руку снимаю с руля и приподымаю, освобождая пространство для вращения левой рукой, тоесть руки никогда не перекрещиваю! и левая рука находится всегда в плоскости руля. При вращении руля в лево все точно так, только упорная рука правая и все действия зеркально вывернуты. Хотя научная литература пишет: возьмите руль двумя руками на 10 и 2 часа и вращайте руль до перекрещивания рук, а далее перехватите руль. При контр аварийном рулении это огромная потеря времени развязать запутавшиеся руки да еще и поменять их местами одновременно. Ну и единственное исключение из правил - если надо вращать руль на 360 градусов и более на сверх малой скорости или на месте (к примеру разворот в гаражах на парковке итд) руль вращаю одной упорной рукой перехватывая вращением ладони в низу руля, это плохая привычка от езды на авто с гидроусилителями.

Что особенного в прокачке тормозов 412, 2140? Тяжело прокачаль перед, а затем зад? Вы попробуйте прокачать ваз 2108 без знания схемы прокачки! За новые иномарки я вообще молчу! Естественно! Каждый автомобиль в СССР выпускался по спецзаказу наркомата! Да, и еще раз да!!!! Читали мой БЖ? Авто батин почти с ноля, первые лет десять он к нему и пальцем не притронулся в плане ремонтов, затем конечно начал сыпаться и батя ставил разную хрень (что подарили), это ведь были лихие девяностые и денег на нормальные з/ч не было! Но москвич до сих пор без колхоза! А ведь ему 37 лет и пробег около 470 000 км, и ни разу не притянули домой на галстуке или эвакуатором! Это не показатель? На задних ДА, там цилиндры с автоподводом и ход каждого поршня около 1мм, пружина их стянуть больше не в состоянии. А вот за передние не очень уверен, биение дисков около 0,05мм (новые, проверялись!) + люфт ступици + вибрации получится около 0,3-0,5 мм. Вы ведь в курсе что на передку в супортах возвратных пружин нет и диски возвращаются в исходное положение только за щет тех величин что я описал? Не верите? Попробуйте снять передние колодки когда выработка диска 1 мм, не получается? Надо монтировкой разводить колодки? Так какой ход колодок при возврате? 1см? Насколько я понял РТЦ, ГТЦ перебирались и перемывались, а жидкость потемнела? А трубки и шланги промывались? Вы не представляете сколько в них каки насобиралось за 40 лет! Причину нашли?

Вы сами поняли что написали? Заварить аргоном все 8 поршней на авто, и они прокачаются идеально, поршня РТЦ на прокачку тормозной системы не влияют! Люди на вазах 01 ездили без тормозов? Ведь по Вашей логике там тормоза прокачать невозможно - ВУТа ведь нет! Сколько раз я это слышал, Господи, "я поставил с того-то, того-то на то-то, то-то и забыл", а ведь на рено ставят с чего-то другого и кричат что тормоза стали бомба! А может потому что это не проблема с тормозами москвича, а проблема купить все новое, а не ставить старье, но которое попало на шару? А лично я поставил всю систему по оригиналу! Что восстановил, что купил новое, и четыре шланга, и СУ, и катаю и горя не знаю! Вот. Поищите в нете инфу что такое ГТЦ, РТЦ, передние, задние, как они работают (в плане останавливают авто), как подбираются диаметры поршней, ход поршней, как меняется динамика торможения при изменении хоть одного параметра, и вдруг окажется что это целая наука, над которой работают целые КБ, а Вы сказали что они все бараны, ведь можно просто поставить супорта с рено и не надо ничего больше делать! Вот только вопрос, как тормозит и какая эффективность этих тормозов? Они обязаны греться, если не греются - тормозов нет! Как это???? Вы реально понимаете что пишите????????? От выработки диска может только поршень выдавить наружу и диск лопнуть! Такое может быть только в единственном случае когда тормоза барабанные в круг и РТЦ без самоподвода, вот тогда при износе трущихся поверхностей увеличивается ход педали тормозов. На дисках и барабанах с самоподводом РТЦ такого физически быть не может, так как ход колодок в обратку не более одного мм!

.

Когда главный перепускает "накачивание" не помогает, резко и сильно бить не пробывал. Перепускание легко проверить не сильным нажатием на педаль тормоза и так удерживать пару минут, если за это время педаль достанет до пола - ГТЦ под замену.

Стук начался из-за увеличенного зазора, и по этой причине пятачок и вылетел, и, по идее, коромысло не доставало до клапана, вот стук и пропал, но тогда этот цилиндр не работал вообще! Возможно от этого и трусило двиг?

Такое случается когда один (а то и не один) цилиндр работает с очень редкими перебоями (возможны пробои искры на корпус (у меня такое случалось периодически во влажную погоду)), оно еще проявится, фантастики ведь не бывает.

А когда двиг раскрутится до 4-5 т оборотов, к примеру на второй-третьей, резкий "подрыв" есть? Если есть, то сверх богатая смесь.Было-б хорошо проверить стробоскопом после каждого вращения трамблера и заводки смещение зажигания, момент зажигания смещается постоянно, или остается на месте?

Любые сайлент блоки только так и зажимаются, на любом авто. Если зажать с опущенными колесами (поднятым кузовом) их сразу разорвет. Но тогда колесо завалится! Именно про это я и кажу! Любой износ или изгиб, и надо прастины убирать, а не добавлять!

Вот и я не знаю, возможно удар по средине балки, но визуально удара не видно, а возможно балки делались под барабанные рычаги и под дисковые? Я ведь диски вместо барабанов поставил. А вот от эксплуатации и усталостей метала колеса действительно будет завертать во внутрь, но не наружу!

Могу ошибаться, но гдето читал что с завода ставится по четыре штуки, и по мере эксплуатации авто гнет балку, цапфы итд и тогда колеса начинают заваливаться во внутрь, и что-б "вывести" их наружу снимают регулировочные пластины. Но что-б колеса заваливались наружу я не слышал. Так вот, когда я перебрал передок, поставил все новое, и когда посмотрел спереди - афонарел, колеса оттопырены наружу очень сильно! Было установлено по одной пластине, я вкинул еще по три, картина исправилась, но колеса таки сильно торчат наружу, езжу и не парюсь!

Уже и погнать нельзя? Но два болта и на каждом по гайке и контргайке самому открутить реально невозможно! Очень сильно мешает нижний патрубок! Так-же об этом думал, только длинный болт хотел подобрать, но "правильной" длины и толщины идеально подходящий не нашел. Спасибо, не надо. Мой уже на излете, и подшипники "убиты" и кольца под щетки стерты почти в ноль, этот гена родной и прошел почти пол лимона, так что ему памятник при жизни ставить можно. Заберу в сотрудника, переберу и поставлю, а мой пойдет на донора. ПС Где-то слышал что задействованная средняя точка дает до 10% прибавки мощности гены, не знаю правда или нет. ППС Квартиру нашел - перебираюсь, малость утрамбуюсь - сделаю фото рук на руле (как и обещал) с описанием. Никогда не задумывался как рулю, а после спора в Вашей теме - спецом начал обращать внимание, блин, специфическая рулежка, аж самому прикольно наблюдать за собой!

Легко, на некоторых фото видно бочонок на передней левой стойке, кто-то (возможно Вы) уже спрашивал что это, то звуковой повторитель поворотов, так вот когда нет заряда писк короткий и продолжительная пауза, а когда есть заряд - писк длинный, а пауза короткая. По лампочке это не заметить. Все - зарядка есть. Снял шоколадку (реле-регулятор), почистил окисленные контакты и заряд пошел. Когда снимал коробок спичек с гены возможно пропал контакт. ПС Заехал в гараж - померял мультиком напряжение на АКБ, на холостых - 13,9В, на 2-25к - 14,2В, без включённых потребителей.

Перебираться рессоры, ставить "правильные" листы, варить лонжероны, и все делать самому! Иначе и деньги и время коту под хвост.

Да вся соль в том что до снятия гены все было отлично! У меня ведь контроля заряда нет вообще! Вот и пытался делать лампочку. А заряд контролируют по коственным признакам. А шоколада это подкова внутри гены, или пачка спичек с диодным мостом и щетками на гене?

Не в мегкости дело, у меня они ровно стоят в нормальном режиме, при загрузке выгнуты в обратку и уперты в подушку! Здесь даже по фото видно что коренной длинный! И, как следствие, подкоренной перевернут наоборот, вот и результат. ПС Вечером у себя в теме выкладу положение рук на руле и стиль езды.

И нижний шланг радиатора. А не снимая - доступа нет, гнул шланг так что думал и патрубок от радика оротву. Я с низу держал, а жена с верху крутила трещеткой. Обдумал что вчера видел и сделал, вероятней всего, в отсутствии зарядки виновны щетки, сегодня поменяю, если не поможет - в сотрудника другой гену куплю за 100 грн., правда там тоже надо среднюю точку выводить.

Вот ответ, что будет если по преобразователю ржавчины грунтовать: http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=4172&start=240 Только он не успел покрасить, иначе краска не дала-б вспучиться грунту и под ним пошла-б гниль. Защита, и еще какая! Только берется пуш сало мовиль жидкий и отработка, в пропрции 1:1, кипятится и наносится, гнить не будет лет 30, если не повредить пленку механически.