Gagai

Отсутствие массы или + проверяется элементарно. При подаче нагрузки на стартер необходимо взять кусок провода и подсоединить его именно к клемме аккумулятора соответствующей полярности, а другой конец к корпусу стартера или если проверяется плюс, то к болту стартера. Если при этом происходит искрение - значит где-то есть потери. Ну а если искрения на проводе нет - то провода гуд. Подсоединять необходимо только к самой клемме аккумулятора, а не к клемме проводов, чтобы увидеть все потери.

Лучше ставь первый вариант. Это не кольцо для прочности - пальцы в основном лопаются вдоль. Просто технология такая -без протяжки, то есть не канализационная труба.

Не вилы надо брать, а пулемёт и на Беленький дом до Киева, да пока ствол не перегреется.

На москвиче все прокладки надо дотягивать. Проверялось не раз - после некоторого пробега подтяжка не значительно но шла. Если изначально перетянул, то конечно может не подтянуться.

Если ты на всю машину вылил только 2 литра краски, то только перекрас тебя спасёт - слишком тонкий слой. Понимаю что жалко, а что делать. Подтёки убираются шпаклёвкой. Зашпаклёвываешь подтёк и бруском с наждаком потихоньку снимаешь шпаклю. Когда её до краски снимешь вместе с ней снимется и подтёк. Но лучше, повторюсь перекрас. Убирать подтёк есть смысл если он один, а всё остальное ну просто класс - по другому слишком большой геморрой. Есть другой способ убирания подтёков - рубанок (не путать по дереву ), но это очень дорогой инструмент и годится в основном для профессионалов.

По плите под коллектор. Я себе делал общую, то есть там где бензонасос она тоже закрывает - не нужно отдельных крышек. Может быть и другие так делали, но на фото у всех место под бензонасос закрывается отдельно.

Сильно сложного в установке я не вижу. Торцануть слегка плоскость блока, пере сверлить каналы и сделать на втулке лыску с двух сторон для привода. Спросил не для прочитки флуда, а конкретных ответов. Этот тип насосов, в отличии от шестерёнчатых хорошо качает очень жидкое масло при низких оборотах. А падение давления масла в нормально отремонтированной голове москвича практически нет, так что причем 16-ти клапанная не пойму.

Слышал, что они лучше поддерживают давление на низких оборотах и при заводке давление сразу хорошее. Если не так поправьте.

Может кто-нибудь задумывался поставить масляный насос от ВАЗ 2110 или аналогичный, как сделано на экспериментальном последнем движке УЗАМА? Будут ли плюсы при таком насосе? Насчёт трамблера убрать его вообще и привод (инжектор или МПСЗ).

Поршня по ходу движения в гильзе не проверяют. Это торговый ход продавцов (один пытался впарить до тех пор пока я не достал инструмент, а после вообще отказался продавать ). Проверять поршневую необходимо только точным инструментом и по всем параметрам гильзы, а подгон наждачкой - это вообще бред. По букварю минимально допустимый зазор на 85мм - 5 соток, а максимальный 6 соток.

Я ставил со Шкоды комби - нормально стали, но они без электроподогрева и регулируются тросиками.

Блин, выразился не правильно про лонжероны, зато повод был у всех посмаковать. Я имел ввиду до подставки под аккумулятор. У меня стоит гена от Ситроена - так в впритык получается.

Я с этой компанией общался в прошлом году, но результата не дало. В начале говорили, что есть, потом нету. И на складе был у них один комплект разнобоя по весу группы Д, а такие и нафиг не нужны. Эту фирму я нашел через болгар, когда писал им на завод - сказали что они по Украине от них. Но работая с их дистрибьюторами выяснил, что в основном они занимаются китаем. Вот теперь думаю, может это с китая подделка под Дружбу у них.

Обязательно обезжирить резьбу и внутреннюю тоже и после посадить на резьбовый фиксатор (есть для полной фиксации "на мертво"). Только не путай с синим и красным Локтайтом.

Поршня ещё хорошо летят если не подогнаны втулки шатунов под пальцы. Если подбирать палец под изношенную втулку толку не будет, так как износ втулки эллипсный.

У кума на жиге КПП 5-ти ступка, я ему сам ставил и движек настроен нормально с тайговским распредвалом, но на низах, что при родном распредвале, что при тайге нет той тяги - задыхается и просит пониженку (на тайге даже раньше). Тем более, что я ездил не только на одном вазе. По моей работе пришлось покататься на практически всём отечественном автопроме и не один раз.

У меня комбик, правда движек 1.7 голова 412, редуктор 3.9 и КПП 5 ВАЗ. Но один нюанс - с 40 км/ч на 5-й передачи мосик разгоняется, а жига с 1,67 у кума только после 70 км/ч может хоть что-то сделать. По городу 4-ю передачу включаю если резко надо обогнать или повыпендриваться, а так в среднем, 5-я идёт и в гору. На жиге такого я не наблюдал. По моему движек мосика тяговитей чем жиговский на низах, но только что-то с переходным режимом в нём что-то не то - раскручивается медленнее. Что-то с настройками распредвала не то - работает как дизель. Но это только мои личные ощущения и отзывы кума, когда я его порвал на трассе (вместе на море ехали - он один, а я с семьёй).

Слишком близко генератор к лонжеронам если хорошо газнуть будет касаться.

Не в обиду, но это статья как не надо капиталить движек, ещё и с "мотористом". При капиталке обязательна полная разборка движка с последующей чисткой всех масляных каналов и посадочных поверхностей вкладышей. Масляный нагар в месте установки новых вкладышей будет задавливать их, так как нет идеально одинаковых по ширине и посадке вкладышей. В кленвале обязательно прочистить каналы - в уловительных пробках собирается огромное количество грязи. Так же обязательна замена сальников коленвала - если ставить качественные течь не будет как минимум лет пять, а то и больше. Чтобы не было большого давления в системе вентиляции картера надо хорошо вымыть сетку с маслозаливной пробки, хотя проще её выкинуть и поставить новую с железной сетки "путанки" которой моют посуду - это продлит жизнь сальникам. Поверхность работы сальника переднего шкива коленвала необходимо полернуть, а при сильном износе или сместить немного сальник (убрав буртик в передней крышке) или заменить шкив. Втулки шатунов под поршня пальцев желательно менять - замена на более толстые пальцы не даёт результата (в среднем через 25 - 40 тыс. пробега ложатся кольца из-за незначительного но перекоса поршня на пальцах), так как при замере нутромером любого походившего шатуна видна эллиптичность втулок. В передней крышке есть клапан регулировки максимального давления, так вот там желательно всё разобрать вычистить и вымыть, а после с помощью компрессора отрегулировать давление на 4 атм, не забыв предварительно залить масло и пару раз пристукнуть шарик к седлу. Ну, короче говоря мелочей много, но в ремонте мелочей не бывает . Удачи в обкатке движка.

Ставлю бескамерку на старые диски без хампа и уже очень много лет езжу. Мосика и на два колеса ставил и в юз пускал до отбоя на бордюре - диски гнуло, но покрышку не срывало. А вот когда на 120 км пробил - тогда да загорелось.

Пробовал лампочку подкинуть, но что-то он с ней не стартует. Пробовал с таврийским насосом АТ и с вазовским GM.

Газоновские ставил, ещё при совке - бывало лопались.

Попробовал я установить с инжектора навесной бензонасос от Таврии б/у. Подачу пустил через трубку диаметром 10 мм, обратку через старый трубопровод. В итоге ничего не вышло - давление ого-го, обратки не хватает. Попробую поставить подачу через 6 мм, а обратку через 10мм. Посмотрим, что выйдет. И ещё ставил при этом в трубку на карбюратор воздушный жиклёр на 170 не помогло, давление за 2 кг, обратный клапан умер при первом пуске, потом его совсем выбросил. Кто чего подскажет.

Я на свой ИЖ Комби взял вот такие у китайцев http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__466__377__Hardware_accessories_-Silicon_Wire_Mesh_Guard.html (не рекламма), но пока не ставил. Они силиконовые, плюс посеребрянный провод очень тонкий и многожильный. Пробовал в морозилке - мягкие. Если кто такие ставил, то как они живут?

По цвету очень похож на нержавейку, если бы взвесить, сразу станет ясно.